Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

Какой зазор должен быть между дверью и коробкой

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Какой нужен зазор между дверью, полом и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

  • При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
  • При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
  • Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
  • После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
  • Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
  • После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Читать еще:  Как регулируется балконная пластиковая дверь

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

  • счистить краску;
  • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

  • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
  • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Зазоры между коробкой и дверным полотном?

Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?
Какой толщиной должны быть эти зазоры?
На форуме советуют 2-3мм, а то и 5мм.
Просто у меня сложилась ситуация: заказал двери, привез, начал ставить и у одной двери разница между шириной дверного полотна и шириной проема у коробки получается 3-4 мм всего, тоесть на каждую сторону по 1,5-2 мм. На мой взгляд это крайне мало, ведь при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм. А влажностные изменения. куда девать!
Вот и стоит щас передо мной задача грамотно вернуть дверь на полную переделку.

1,5-2 мало, будет задевать за коробку. Да и замок толком не вставить.

2@nton норма 3 мм по периметру двери(частенько со страху получается и 4мм уж лучше щель побольше чем трет об коробку)

Если коробка и дверное полотно ровные, то зазор со стороны петель можно делать небольшой – он не меняется и зависит только от того, как поставлены петли. У меня в некоторых дверях по 1

1.5 мм
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные – нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров. Те что играют, минимальный размер будут иметь во время отопительного сезона, при минимальной влажности.

Я обычно 3-4 мм оставляю. Про нормы не скажу, есть ли они вообще. Надо искать в каком-нибудь Гаранте и Консультант Плюсе.

@nton написал :
при открывании дверь увеличивается еще на 0,5-1мм.

Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом – внутрь двери.

Angsaar написал :
Да и замок толком не вставить.
__________________

Планка замка и ответная планка врезаются, а не накладываются.
Всегда оставлял 2- максимум 3 мм по кругу.

Всегда найдётся кто-то лучше.

А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.

Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!

@nton написал :
Есть ли какие нибудь руководящие документы (ГОСТы, СНиПы и т.д.), которые бы регламентировали зазоры между коробкой и дверным полотном?

ГОСТ “Двери деревянные жилых и общественных зданий”. Тока к современным реалиям он не применим – практически все двери делаются по ТУ, и главное отличие – отсутствие на них этого самого

Гело написал :
Чтобы этого не было, замочная сторона полотна делается под углом – внутрь двери.

А не делают его потому, что двери выпускаются в универсальном исполнении, с возможность правой/левой навески (ГОСТ предусматривал поставку дверей с установленными петлями).

Так что зазор по притвору оставляйте 4-5 мм, по верху и со стороны петель – 2-3 мм, под дверью – не менее 10-12 мм (больше – на ваш вкус).

mickey написал :
Не все двери меняют размер от влажности, пластиковые и железные – нет. Деревянным дверям тоже можно такое покрытие заделать, что они практически не будут менять размеров.

Ну-ну, ну-ну. Посмотреть бы на такие двери – ни разу не встречал! Эти должны законам физики не подчиняться совсем – уникумы!
ВСЕ двери размеры меняют при перепадах температуры/влажности – от природы вещей не уйдёшь. Вопрос в том, насколько удачно эти перпады компенсируются, и заметны ли они пользователю.

@nton написал :
А какой должен быть проем под дверью, если коробка без порога. С одной стороны кафель, а с другой ковровое покрытие с низким ворсом.

Мне изначально сделали 4см. Мне кажется это слишком!

Вапще много, НО – это не в помещение, где установлен газовый котёл? Там требования по приточной вентиляции могут выполняться и таким образом – если у стройбанов не хватило ума вентиляционную решетку в дверь врезать.

Какой нужен зазор между дверью, полом и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

  • При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
  • При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
  • Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
  • После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
  • Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
  • После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.
Читать еще:  Как заделать дверной проем в деревянном доме

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

  • счистить краску;
  • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

  • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
  • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

Самые нужные советы при монтаже дверных систем

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Читать еще:  Как открыть дверную ручку в межкомнатной двери

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Оцените статью: (5 голосов, средний бал: 4,40 из 5)

Как увеличить зазор между дверью и коробкой

+7 (812) 715-88-44

с 9:00 до 21:00 (Пн – Вс)

  • Главная /
  • Все статьи про установку дверей /
  • Наш ГОСТ на установку межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей. Параметры качества – «ГОСТ от Плоскость»

НАШ “ГОСТ” (ИНСТРУКЦИЯ) ПО УСТАНОВКЕ, ФРЕЗЕРОВКЕ И ПРИСАДКЕ ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ – ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТО, С КАКИМИ ДОПУСКАМИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВРЕЗКА.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура – это замки, в том числе магнитные AGB или Morelli, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе или итальянские ручки Luxury, скрытые петли AGB, Morelli, PIVOTA, Krona Koblenz (KUBICA), рото-механизмы SWING от Морелли или лидера рото-дверей Ergon Living и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и “ГОСТ” по установке для них одни. Рассмотрим фрезеровку и установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть врезана “идеально” по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен “стамески” шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры настоящие мастера используют ручной, электрический фрезер, разновидностей которого – масса. За счет большой частоты вращения острой как бритва фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующей эксплуатации и надежности крепления. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия в целом. ГОСТ «Плоскость» относительно фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 – 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция по установке дверей № 1

Используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!

ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ НА ПЕТЛЯХ, МЕЖДУ ВЕРХНЕЙ ПЕРЕКЛАДИНОЙ, ПОРОГОМ, ПЕТЛЕВОЙ И ПРИТВОРНОЙ СТОЙКОЙ КОРОБКИ, ПЛОСКОСТЬЮ ПРИТВОРА И ДВЕРНЫМ ПОЛОТНОМ.

Зазор между дверной коробкой и полотном – это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна о короб. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время температура и влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на эти изменения. Если в результате установки мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном, коробкой и полом то когда, например, включат отопление и дверь немного “усохнет” – увеличится зазор а язычок дверной защелки может перестать доставать до ответной части и фиксировать дверь в закрытом положении. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки, если конечно, двери качественные. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие – это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой покупки! (образование царапин, сколов и т д.) Еще, допустим, оставив слишком маленький зазор между полом и дверью, даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортит новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, полом способствует снижению так необходимой всем звук – шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет сквозить, что может стать причиной простуды.

Поэтому очень важно при установке межкомнатной двери выполнять инструкции и выдержать все необходимые зазоры между дверным полотном, коробкой, а также между полом и дверью!

С точки зрения общепринятой практики установки межкомнатных дверей, рекомендаций большинства ведущих производителей деревянных дверей и позиций «Плоскость» зазоры, допуски и инструкции по ним выглядят так:

  • Зазор между полом и межкомнатной дверью = 10 мм. – 15 мм., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика.
  • Зазор на петлях (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны петель) = 2 мм. – 3 мм. Данный монтажный зазор не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.
  • Зазор на притворе (то есть между дверным полотном и вертикальным элементом дверной коробки со стороны замка) 4 мм. – 5 мм. в зависимости от конструкционных особенностей межкомнатной двери, производителя, качества исполнения изделия. Данный монтажный параметр не подлежит согласованию с Заказчиком, а его нарушение, за исключением вины монтажника, влечет потерю гарантии
  • Зазор между верхним элементом коробки и дверным полотном = 2 мм. – 3 мм., не согласовывается с Заказчиком.
  • Зазор между дверным полотном и деревянным порогом = 2 мм. – 4 мм. Нарушение параметра, за исключением вины установщика, влечет потерю гарантии.
  • Допустимый зазор между притворной стороной коробки и полотном по периметру = 0.8 мм. – 1.5 мм. Нарушение параметра, за исключением вины мастера-установщика, влечет потерю гарантии.

Желаем Вам удачи в самостоятельной установке межкомнатных дверей, а если были интересны или полезны – рекомендуйте нас.

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

Ссылка на основную публикацию