Монолитный железобетонный ленточный фундамент

Главная отличительная черта монолитного железобетонного ленточного фундамента – его прочность. Он способен стать основанием для возведения дома из нескольких этажей. Устройство данной конструкции имеет ряд характерных особенностей, одной из которых является наличие металлического каркаса внутри конструкции, а другой – непрерывная заливка ленты по всему периметру дома.

Подготовка к сооружению

После того, как участок, на котором ведется строительство дома, был очищен от мусора и растительности, приступают к разметке. Монолитный ленточный фундамент представляет собой сплошную ленту, расположенную по периметру дома и содержащую внутри сборный каркас, сделанный из арматурных прутов. Толщина стержней составляет 12-16 миллиметров.

Качественная арматура — залог надежности основания

Устройство конструкции таково, что эти пруты расположены и закреплены в два ряда с поперечными перемычками. Крепление выполнено с помощью специальной проволоки. Применение сварки категорически запрещено, так как в местах сварных швов наиболее вероятно повреждение под действие коррозии.

Именно наличие данного остова и делает данную конструкцию железобетонной и придает ей особую прочность. Прежде чем приступить к сооружению сборного каркаса, необходимо вырыть траншеи.

Они будут расположены не только по всему периметру здания, важно выполняя разметку, обратить внимание на устройство фундамента внутри будущего дома. Траншеи, в которые позже будет установлена каркасная конструкция и залит бетон, прокладывают в тех местах, где в соответствии с проектом будут расположены несущие стены.

Если для рытья траншей используется строительная техника, то работы следует прекратить, не достигнув 20 сантиметров до дна. Дальнейшие работы выполняют вручную. Это позволить избежать возможного повреждения грунта.

Устройство монолитного железобетонного фундамента предусматривает сооружение опалубки, а это значит, что ширина каждой траншеи должна быть увеличена на толщину опалубочной конструкции.

Итак, глубина траншеи под ж/б ленточный фундамент определяется глубиной промерзания грунта и высотой цоколя. Ширина – не менее 20 сантиметров (без учета опалубки).

После того, как будут готовы траншеи, можно приступать к сборке и выставлению опалубочной конструкции. Для этого используют щиты с гладкой внутренней поверхностью, которая может быть дополнительно закрыта пленкой. Это сделано для того, чтобы избежать впитывания влаги из раствора в деревянные щиты. Для того, чтобы устройство опалубки полностью соответствовало требования жесткости, всю конструкцию скрепляют поперечными перемычками. Теперь можно приступить к изготовлению сборного каркаса.

Арматура и сборка каркаса

Железобетонная конструкция основана на наличии качественного сооружения внутри нее. Каркас собирают в непосредственной близости от подготовленных траншей ленточного фундамента будущего дома. Собирают все прямые составляющие и только после того, как он будет установлен в траншею скрепляют конструкцию по углам.

Основные требования к устройству сооружения:

Использование арматуру с неровной поверхностью, толщина которой должна быть не менее 12 миллиметров для продольных сторон.
Поперечные соединения выполняют и стержней толщиной не менее 10 миллиметров. Расстояние между ними составляет 20 сантиметров.
Устройство конструкции таково, что ее высота должна быть на 20 сантиметров меньше, чем глубина траншеи. Сборный каркас должен быть короче дна и верха траншеи на 10 сантиметров.
Расстояние от каркаса до боковой поверхности траншеи составляет 10 сантиметров.

Посмотрите видео, как производится армирование ленты основания.

Монолитный ленточный фундамент дома способен выдержать высокие нагрузки. Именно поэтому сооружение его заслуживает повышенного внимания и точного соблюдения всех размеров и расстояний, предусмотренных проектной документацией.

Заливка

Устройство бетонного ленточного фундамента для дома в несколько этажей таково, что при его возведении необходимо строго соблюдать этапность выполнения работ. Прежде чем уложить в траншеи арматурный каркас, необходимо выполнить тщательную трамбовку песчано-гравийной подушки, высота которой составляет 15 сантиметров. После чего на дне траншеи укладывают камни с плоской и ровной поверхностью. Они обеспечат наличие расстояния между каркасом и подушкой, которое в процессе заливки будет заполнено бетонным раствором.

Бетон заливают послойно с выполнением тщательной трамбовки. Толщина каждого бетонного слоя не превышает 20 сантиметров. Трамбование позволит избежать образования пустот и сохранить целостность конструкции. Вся конструкция монолитного ленточного основания должна быть залита за один раз.

По своей консистенции бетонный раствор напоминает густую сметану. Для его приготовления потребуется воды ровно в два раза меньше, чем цемента. Избыток, как и недостаток влаги, приведет к преждевременному растрескиванию монолитного ленточного фундамента и потере устойчивости дома.

Монолитное бетонное основание требует качественной гидроизоляции. Ее выполняют после снятия опалубки, устройство которой предусматривает возможность создания как съемной, так и несъемной конструкции. В случае с несъемной опалубкой о гидроизоляции стоит позаботиться еще до того, как будет установлен армированный каркас. Если же опалубка съемная, то ее устройство позволяет провести обработку монолитного ленточного фундамента дома битумом до обратной засыпки.

Посмотрите видео, как производится заливка ленточной конструкции основания.

Обратная засыпка проводится песком, который проливают водой и тщательным образом трамбуют. Эти работы можно выполнить после того, как основание из железобетона наберет прочность. Для постепенного застывания в пасмурную погоды бетонную поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, а в жару при необходимости увлажняют, не допуская образования сухой корочки.

Закладка железобетонного фундамента

Монолитный ленточный фундамент – это неразъемная конструкция, которая включает в себя стальную арматуру и бетонную ленту. Охватывает периметр всего здания, несущие стены и другие элементы. Правильная технология строительства конструкции создает единый монолит, который характеризуется надежностью и высокими прочностными характеристиками. Этот вид фундамент используются для возведения коттеджей и многоэтажных зданий.

Монолитный железобетонный фундамент лучше закладывать на почве с невысоким содержанием подземных вод (ниже глубины основания). Если грунтовые воды поднимаются до уровня фундамента нужно устанавливать дренаж.

неразрывная прочная лента сделана из бетона;
обладает большей несущей поверхностью;
можно устанавливать самостоятельно;
на территории строительства должна находится бетономешалка;
простота;
есть необходимость в изготовлении опалубки (можно использовать доски из дерева, поверхность которых покрыта полиэтиленовой пленкой);
монолитный ленточный фундамент позволяет устроить подвальное помещение;
бетонная лента должна быть шире толщины стен на 15 см;
основание закладывают под все стены постройки;
может быть глубоким и мелкозаглубленным;
предпочтительно закладывать на сухих и непучинистых грунтах;
стандартная ширина ленты составляет 40 см.

Поэтапное строительство фундамента

До начала строительства необходимо произвести расчеты и спроектировать будущий фундамент. Необходимо учитывать структуру почвы, уровень промерзания грунта и показатель подземных вод.

После завершения расчетов можно приступить к строительным работам.

Первое что нужно сделать произвести правильную разметку строительного участка. Отмечаются места, где будет находится траншея. Чтобы правильно провести разметку нужно соблюдать подготовленные планы. Есть необходимость в использовании хорошей нити и колышек, делая разметку, применяйте рулетку для измерения расстояния (рулетку можно заменить незатягивающуюся нить). Окончив разметку, измерьте еще раз параллельные стороны будущей основы. Это необходимо чтобы предотвратить неровности. Следите, чтобы длина диагоналей была одинакова.
Траншея должна быть шире, чем проектная несущая конструкция (на 0.5 метра) . На этих сантиметрах расположится опалубка и дренажная засыпка. Копать траншею необходимо глубже на 25 см от запланированной глубины, это нужно для засыпки подушки, в состав которой входит щебень и песок.

Траншею можно вырыть самостоятельно или с помощью экскаватора. Техника позволяет быстрее закончить процесс, однако создание основания вручную имеет свои преимущества: позволяет избежать неровных стен; меньшее количество извлеченной почвы; во время заливки можно сэкономить бетонную смесь.

Дополнительно обустраиваем «пятку» . Это небольшое расширение, с помощью которого нагрузка на фундамент равномерно распределяется за счет увеличения площади. В конце монолитный железобетонный фундамент может приобрести трапециевидную или прямоугольную форму. На дне создают подушку (засыпают песок или щебень), все поливается водой и хорошо утрамбовывается.

Гидроизоляция и армирование

Грунтовые воды имеют негативное влияние на бетон, вызывая его быстрое разрушение. Если подземные воды достают до жб основания, необходимо проводить гидроизоляцию. Существует два способа:

Использование рубероида. Материал помещают на дно в несколько слоев (листы должны перехлестываться 15 см). По окончании строительства ленточного фундамента его стенки тоже обкладывают, используя рубероид. Минус этого способа: рубероид не обладает высокой износостойкостью, через несколько лет его нужно ремонтировать.
В бетонный раствор добавляют полосы пенетрона, которые обеспечивает полную водонепроницаемость. Высокая износостойкость материала позволяет не проводить ремонтные работы.

Для армирования используют арматурные прутки (8 мм), которые выполнены из вязальной проволоки. С помощью сварки детали соединяют между собой (высота сетки должна быть более половины высоты железобетонного основания).

Советы по армированию:

Нужно использовать максимально длинную продольную арматуру;
4 продольные прутка должны входить в каркас;
Для поперечного и вертикального размещения можно использовать прутки с меньшим диаметром;
Ячейки стандартного размера 20×25 см.

К сведению! Если не хватает длины арматуры, несколько кусков можно связать, но обязательно нужно соблюдать минимальный нахлест – 1 м.

Когда все заготовки подготовлены, можно начинать собирать каркас. Поперечные прутки приваривают к продольным стержням. Крайние прутки должны выходить за границы сетки на 40 см. верхняя часть собирается аналогичным путем. В конце фиксируют вертикальные стержни и собирают каркас. По окончании всех работ каркас необходимо опустить на дно траншеи.

Совет! Каркас необходимо улаживать, соблюдая уровень.

Изготовление бетонной смеси

Для строительства массивного сооружения можно заказать готовую бетонную смесь. В этом случае заливка займет лишь один день.
Но бетон можно изготовить собственноручно (это предполагает наличие бетономешалки на территории стройки). Смешать компоненты без машины невозможно, смесь получится неоднородной.
Для работы с бетоном необходимо 3 человека: для замешивания смеси, для распределения смеси по основанию и для вибрирования залитого участка.
Для вибрирования применяют ручные или переносные вибраторы. С помощью этой обработки можно значительно улучшить характеристики бетона и равномерно распределить его по всей площади.
Для заливки необходимо применять жалоба. Это облегчает доставку смеси до необходимой точки.

К сведению! Если бетон падает с высоты более полутора метров, такое расстояние негативно влияет на прочность смеси.

Что представляет монолитный бетонный фундамент

Что представляет монолитный бетонный фундамент, и в каких ситуациях он применяется? Как известно, в начале строительства дома необходимо уделить большое внимание устройству основания. От того, насколько качественно оно рассчитано и выполнено, будет зависеть вся дальнейшая судьба дорогостоящего дома.

Читать еще: Устройство опалубки ленточного фундамента

Кстати, на выбор того или иного типа влияют несколько важных факторов, которые необходимо учесть при проектировании:

природный состав основания, его прочностные характеристики;

уровень грунтовых вод на участке застройки;

глубина промерзания грунта для данной местности;

технические характеристики дома, количество этажей, наличие подвального помещения и т.д.

Кстати, в основном во всех современных проектах выбирают монолитный бетонный или возводят фундамент монолитный железобетонный.

Виды фундаментов при строительстве дома

Все фундаменты домов в современном строительстве можно подразделить на несколько видов:

Сборные железобетонные.

Монолитные железобетонные.

Столбчатые.

Свайно-ростверковые.

Сборный железобетонный фундамент представляет собой конструкцию из сборных бетонных или железобетонных элементов, производимых промышленным способом. Такой тип был не так давно очень популярным при строительстве коттеджей, а также других зданий различного назначения. Отличительная черта – быстрый монтаж. Такой фундамент под небольшой дом можно смонтировать за один день, и сразу начинать возводить стены.

Монолитные железобетонные фундаменты можно разделить на монолитные ленточного типа и плитные монолитные.

Ленточные монолитные железобетонные фундаменты – самый распространенный тип. Их широко применяют в строительстве частных домов, коттеджей и многих жилых и общественных зданий. Также в строительной практике применяются монолитные фундаменты плитного типа в тех случаях, когда несущая способность грунта не позволяет использовать ленточный фундамент, а применение столбчатых или свайных нежелательно.

Столбчатые и свайно-ростверковые типы применяются при слабом верхнем слое основания и при большой глубине промерзания грунта.

Расчет монолитного железобетонного фундамента.

Расчет фундамента для дома заключается в определении глубины заложения и площади самого основания. Для всех зданий выбирают глубину заложения ниже отметки промерзания грунта. Эта величина известна для каждой местности.

Перед началом расчета производится анализ грунта, определяется его расчетное сопротивление. Принцип любого расчета фундамента для дома заключается в том, чтобы определить суммарный вес от всех конструктивных особенностей здания, включая полезную нагрузку от людей, мебели, оборудования, а также временную нагрузку от снега и ветра, и чтобы этот вес не превышал прочности грунта под подошвой фундамента.

Для каждого типа сооружений существует программа для расчета фундамента, но лучшим вариантом будет привлечение лаборатории для определения предела прочности грунта по всей глубине заложения и в нескольких точках будущей постройки. Сам расчет фундаментов, пример расчета фундамента сейчас рассмотрим, является важным этапом. Данный момент можно пояснить следующей формулой:

S – площадь подошвы фундамента;

K (n) – коэффициент надежности, равный 1,2;

F – суммарная расчетная нагрузка на грунтовое основание;

K© – коэффициент условий работы от 1 до 1,4 (в зависимости от грунта);

R – расчетное сопротивление грунта, выбирается по специальной таблице.

Фундамент в виде монолитной плиты

Если на отведенном участке после произведенных замеров прочность основания намного ниже, чем требуемая для устройства ленточного фундамента, его выполняют в виде плиты или свай с ростверком. И когда подразумевается монолитная плита фундамента, толщина обычно составляет в пределах 250-300 мм. Но это вычисляется в зависимости от условий и места эксплуатации самого строения, и поэтому, когда планируется фундамент плита, расчет толщины лучше всего доверить специалистам, чтобы в дальнейшем исключить возможные дефекты основания всего дома в целом, что может привести к дорогостоящему ремонту, либо полной непригодности жилища к проживанию.

Рассматривая монолитный бетонный фундамент, подсчет стоимости в частности, стоит знать, что здесь не все однозначно, и имеются определенные моменты, которые обязательно учитываются.

Стоимость фундамента-плиты складывается из стоимости бетона, арматурного каркаса, затрат на выполнение земляных работ, транспортных расходов на доставку бетона на участок – для разных регионов она может быть разной. Исходя из усредненных цен, можно и сказать, что стоимость плиты идет в диапазоне от 6500 до 8000 руб. за м 2 . Поэтому, если возникает вопрос, наприер, сколько стоит залить фундамент 10 на 10 м, выходит около 800 тыс. руб. Это самый дорогой вариант.

В последнее время самым оптимальным вариантом является сочетание буронабивных свай с ленточным фундаментом неглубокого заложения, при котором в 2-2,5 уменьшается количество бетона. Он очень выгоден при большой глубине промерзания грунта.

Кстати, самым дорогим материалом при устройстве фундамента является бетон. Поэтому правомерно все задаются вопросом, как рассчитать бетон на фундамент? Если имеется проект, это сделать очень легко, так как в спецификации указан определенный расход необходимых материалов.

Сам расчет бетона на фундамент делается достаточно просто – площадь основания фундамента умножается на высоту (если это плита), если ленточный фундамент – площадь поперечного сечения в квадратных метрах (м 2 ) умножается на длину ленты в метрах (м). При этом необходимо объем увеличить на 1-2%, так как очень трудно на практике выдержать точно все проектные размеры.

Технология устройства монолитного ленточного и плитного фундаментов

При выполнении работ по устройству фундамента дома не обойтись без привлечения специализированной организации, в распоряжении которой есть бетоновозы, необходимые материалы и квалифицированные специалисты. Перед началом работ на руках должен быть рабочий проект, в котором указаны размеры фундамента, его глубина залегания, размеры арматурных каркасов, диаметры рабочей арматуры и даже марка бетона.

Работа начинается с разметки на местности контуров будущего здания, все углы намечаются деревянными колышками. Таким образом, получаются контуры самого котлована. Затем производится выемка грунта на требуемую глубину, предусмотренную проектом. Если производится разработка механизированным способом – экскаватором, то предварительно нужно согласовать разрешение на земляные работы со всеми службами, инженерные коммуникации которых могут пересекать котлован, чтобы не порвать какой-нибудь силовой кабель и не травмировать кого-то из работников.

Если необходимо выполнить ленточный фундамент, роется траншея по конфигурации будущего фундамента. Глубина контролируется с помощью нивелира, а ширина берется на полметра больше в каждую сторону от контуров основания.

После ручной подчистки основания можно приступать к устройству песчаной подушки толщиной 150-200 мм – согласно проектным данным. Следующим этапом производится установка опалубки из деревянных щитов толщиной 25-30 мм. Вся установленная опалубка закрепляется по всему периметру с помощью деревянных брусков с шагом через каждый метр. На основание из песка укладывается гидроизоляция из рубероида, чтобы вода при бетонировании не просочилась в песок, и бетон не потерял прочность. Следующий шаг заключается в изготовлении и установке арматурного каркаса по рабочим чертежам.

Теперь все готово к заливке бетоном. Все работы по бетонированию желательно производить в летнее время, чтобы температура наружного воздуха была не ниже +5 градусов по Цельсию. Независимо от размеров фундамента, процесс заливки бетоном необходимо производить непрерывно в течение одной смены, чтобы не было перерывов в бетонировании – это очень важный момент. От этого зависит прочность – фундамент должен в будущем работать как одна монолитная конструкция.

Через несколько дней (3-4 дня) производится разборка опалубки. Поверхность бетона со всех сторон покрывается слоем обмазочной гидроизоляции – это может быть битумная мастика или гудрон.

Рассмотренный вариант относится к бетонированию ленточного фундамента, что касается последовательности работ по заливке плиты, то она ничем не отличается. Под нее выкапывается общий котлован на глубину примерно 500-600 мм. Опалубка устанавливается по наружному контуру плиты. И все работы аналогичны предыдущим. Через 2-3 недели можно приступать к строительству стен. Этого вполне достаточно, чтобы бетон полностью затвердел, а полный процесс полимеризации бетона происходит в течение 28 дней при положительной температуре и нормальной влажности.

Читать еще: Cтроительные материалы для фундамента

Ленточный железобетонный фундамент, его устройство и бетонирование

Ленточный фундамент является популярным и универсальным. Он состоит из монолитного железобетонного основания или из типовых сборных элементов. Его цена складывается из стоимости выполненных работ и цены на материалы.

Специфика ленточного железобетонного фундамента

Ленточный железобетонный фундамент возводят:

при строительстве многоквартирного дома со стенами из бетона, кирпича, камня с железобетонными перекрытиями;
при строительстве индивидуального дома с тяжелыми стенами и массивными перекрытиями;
для рубленых и каркасных домов;
при строительстве на неоднородном грунте;
если планируется устройство цокольного этажа, гаража либо подвала.

Самым прочным, но и самым затратным по стоимости материалом для монолитного ленточного фундамента является бутобетон. Популярные и недорогие по цене материалы для его возведения — цемент, песок, щебень, металлическая арматурная сетка или прутья. Основание из монолитного железобетона выдерживает большие боковые и вертикальные нагрузки, не разрушается от влаги, является надежными и оптимальными по цене. Полоса фундамента идет по всему периметру строительного объекта, сохраняя единую форму поперечного сечения.

Глубина заложения основания (от 50-ти до 150-ти см) определяется специалистами при проектировании. Она зависит от плотности грунта, от глубины его промерзания, от наличия грунтовых вод, от кислотности почвы, он будущей нагрузки на основание.

Технология устройства ленточного железобетонного фундамента хорошо отработана и довольно проста. Но строительные работы отличаются высокой трудоемкостью. Расходуется много материала и опалубки. Вследствие чего увеличивается стоимость готовой конструкции. Подготовка основания для возведения здания и обустройство фундамента — это около трети стоимости всего строительства.

Монолитный ленточный бетонный фундамент возводится непосредственно на стройплощадке. При строгом соблюдении технологии он исключительно надежен. Монтаж готовых сборных типовых железобетонных блоков (они предназначены для возведения многоэтажных зданий) ускоряет строительство, но стоимость сборного фундамента выше монолитного. Тяжелые блоки монтируются с помощью грузоподъемного крана.

Порядок возведения железобетонного ленточного фундамента

После того как расчищен участок для строительства и завезены все необходимые материалы, производится разметка осей с фиксацией основных элементов основания с помощью специальных кольев и проволоки. Траншею роют вручную или с помощью экскаватора. На дно траншеи укладывают песок с мелким гравием, который тщательно утрамбовывается. Укладывают гидроизоляцию и заливают дно траншеи цементным раствором. Затем монтируется опалубка, которая жестко фиксируется распорками к стенам траншеи. Вертикальность ее стен тщательно выверяется отвесом. Опалубка выводится выше поверхности грунта. Ее высота над землей — это высота будущего цоколя. Вместе с опалубкой устанавливается каркасная арматура. Стандартный арматурный каркас — это два рядя арматурной сетки, установленные параллельно. С помощью железных или асбестоцементных труб устраивают отводы инженерных коммуникаций.

Бетонирование ленточного фундамента

Бетон, который должен быть однородным и достаточно жестким, заливается в опалубку постепенно, слоями (15-20 см.) Слои тщательно утрамбовывают вибратором или штыкованием. Это исключит образование пустот. Высота, с которой заливается бетон, не должна превышать одного метра, иначе он начнет расслаиваться.

Состав цементного раствора и его плотность определяется специалистами при проектировании. Армирование придает бетону нужную прочность. Этот материал плохо переносит изгибы и растяжение. Верх железобетонного ленточного фундамента покрывается гидроизоляцией. Опалубка снимается после того, как бетон достигает 70% своей проектной прочности. В период застывания материала нельзя допускать его высыхания. Бетонирование ленточного фундамента рекомендуется проводить при плюсовой температуре. Если строительство ведется на морозе, уложенную смесь необходимо тщательно утеплять.

ООО «Проект» профессионально и в короткий срок возведет ленточный фундамент любой сложности в Москве и в столичной области. Цены на выполненные работы вполне демократичны, они приятно радуют наших заказчиков.

Киевское ш., КП Мартемьяново

Общая площадь — 720 м 2
Фундамент — монолитная плита, цокольный этаж
Перекрытия — монолит
Стены — керамический блок
Крыша — битумная черепица
Внешняя отделка — штукатурка, покраска
Стоимость строительства — 17 600 000 руб.

Киевское ш., КП Каменка

Общая площадь — 700 м&sup2
Фундамент — монолитная плита, цокольный этаж
Стены — керамический блок
Крыша — натуральная черепица
Внешняя отделка — штукатурка, покраска
Стоимость строительства — 16 300 000 руб.

Каширское шоссе, д. Лукино

Общая площадь — 280 м 2
Фундамент — столбчатый с ростверком
Стены — газосиликатный блок
Крыша — битумная черепица
Внешняя отделка — облицовочный кирпич
Общая стоимость 5 900 000 руб.

Носовихинское ш., СНТ «Вымпел»

Общая площадь — 220 м 2
Фундамент — монолитная плита
Стены — газосиликатный блок
Крыша — битумная черепица
Внешняя отделка — штукатурка, покраска
Общая стоимость — 3 400 000 руб.

Рижское шоссе, пос. д. Никольское

Общая площадь — 380 м 2
Фундамент — ленточный
Стены — газосиликатный блок
Крыша — композитная черепица
Внешняя отделка — облицовочный кирпич
Стоимость строительства — 6 400 000 руб.

Киевское ш., г. Апрелевка

Общая площадь — 600 м 2
Фундамент — монолитная плита
Стены — поризованный кирпичный блок
Крыша — битумная черепица
Внешняя отделка — облицовочный кирпич
Общая стоимость 11 700 000 руб.

Киевское ш., КП Каменка

Общая площадь — 450 м 2
Фундамент — ленточный
Стены — поризованный керамический блок
Крыша — битумная черепица
Внешняя отделка — штукатурка короед
Стоимость строительства — 9 500 000 руб.

Носовихинское ш., г. Железнодорожный

Общая площадь — 320 м 2
Фундамент — монолитная плита
Перекрытия — монолит
Стены — газосиликатный блок
Крыша — металлочерепица
Внешняя отделка — облицовочный кирпич
Стоимость строительства — 7 300 000 руб.

Ленинградское шоссе, г. Солнечногорск

Общая площадь — 420 м 2
Фундамент — ленточный
Стены — газосиликатный блок
Крыша — металлочерепица
Внешняя отделка — штукатурка, покраска
Общая стоимость 6 400 000 руб.

Железобетонные фундаменты.

Железобетонный фундамент, как правило, используют лишь при наличии в конструкции растягивающих напряжений, т. е. при строительстве так называемых гибких фундаментов. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Железобетонные фундаменты можно разделить на отдельные и ленточные. Отдельные железобетонные фундаменты применяют, если нагрузки которые будут действовать на фундамент будут сравнительно небольшими, а колонны будут достаточно удалены друг от друга. Если вышеописанные условия не выполняются, то подошвы отдельных фундаментов могут сближаться друг с другом. В таких случаях лучшим решением будет строительство ленточного железобетонного фундамента, особенно если нагрузка может быть неравномерно распределена или фундамент планируется построить на слабых и неоднородных грунтах. В строительстве так же могут применяться фундаменты, которые изготовлены виде сплошной плиты. Такие плиты будут располагаться под всем сооружением.

Железобетонные фундаменты так же условно можно разделить на сборные и монолитные. Строительство сборных фундаментов значительно проще, чем монолитных, так как не требуется выполнять массу задач связанных с транспортировкой бетона, вязанием каркаса и т.д. Использование сборных фундаментов позволяет быстро закончить нулевой цикл строительства и не держать открытыми котлованы. При возведении фундамента так же важно предохранять дно котлована от увлажнения атмосферными осадками, а так же от промерзания и т.д. Вышеописанные обстоятельства могут снизить несущую способность основания, поэтому использование сборных фундаментов способствует сохранению природных свойств грунта.

Строительство монолитного железобетонного фундамента.

После того как вы рассчитали все необходимые параметры необходимые для постройки железобетонного фундамента, то первым делом следует правильно разметить строительный участок. Для того чтобы отметить места, для рытья траншеи, можно использовать деревянные колья или пруты арматуры, которые втыкаются в землю в необходимых местах, после чего между ними натягивается нить. Таким образом, размечается периметр несущей конструкции.

Разметка траншеи под железобетонный фундамент. Ширина траншеи должна превышать проектную ширину несущей конструкции примерно на 0,5 метра. Дополнительные сантиметры нужны, чтобы была возможность смонтировать опалубку и обустроить дренажную засыпку. Глубина основания, которая указывается в проекте, на деле должна быть увеличена на 20-25 см, для того чтобы можно было засыпать «подушку» из песка или щебёнки.

Траншея под монолитный фундамент вы можете вырыть как вручную, так и при помощи экскаватора. Использование экскаватора проще и быстрее, но рытьё траншеи своими руками обладает несколькими преимуществами:

Края траншеи более ровные;
Уменьшается объём извлечённого грунта (по сравнению с использованием экскаватора);
В случае, когда бетонная смесь заливается в траншею без опалубки, то экономится цемент благодаря ручной корректировке.

На тридцатисантиметровом расстоянии от дна траншеи необходимо соорудить «пятку» — небольшое расширение, которое более равномерно будет распределять нагрузку, увеличивая при этом площадь опоры, в итоге разрез траншеи будет иметь трапециевидную или же прямоугольную форму. После всех выполненных действий дно траншеи засыпается слоем щебёнки или песка, после чего поливается водой и плотно трамбуется.

Читать еще: Какой фундамент выбрать для дома из бруса

Строительство монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Для постройки такого фундамента необходимо начинать с каркаса. Для этого подготавливаем арматурные «кольца» толщиной 8 мм. Берем отрезок швеллера, жёстко закрепляем его и при помощи болгарки делаем канавки на двух его рёбрах. В эти канавки вставляем восьмимиллиметровую арматуру, на другой её конец надеваем металлическую трубу. В итоге получаем своего рода рычаг, который будем использовать для изготовления одинаковых прямоугольников, которые и будут нашими «кольцами».

Применяем проволоку для вязания арматуры, связываем готовые «кольца» и начинаем монтаж каркаса. Нам будут необходимы 4 арматурных прута толщиной 12 мм. и длиной, которая равна длине стороны основания. С помощью проволоки куски арматуры проводим через «кольца», а затем крепим к углам. Посередине верхнего края получившегося прямоугольника привязываем пятый прут.

После того как арматурный каркас для всего основания будет готов, опускаем его на кирпичи, уложенные на дно траншеи, а затем скрепляем проволокой по углам. При укладывании обязательно используйте уровень, чтобы конструкция была установлена максимально ровно. После всех вышеописанных действий привязываем каркас к вбитым в стены штырям.

Монолитный фундамент на железобетонной плите сооружается примерно так же; существует лишь одно отличие – заливка бетона выполняется по всей площади постройки. Часто такое основание выполняет роль пола для цокольного этажа.

Строительство монолитного столбчатого фундамента.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент применяется в частном строительстве. Зачастую расстояние между опорами составляет 1,5-2,5 м., но бывает и больше. При таком расположении несущей конструкции ростверк является жёсткой армированной перемычкой. Но нельзя обустраивать единое основание для дома и пристраиваемых помещений, таких как веранда, терраса или крыльцо. У таких пристроек должен быть свой свайно-ростверковый фундамент, потому что несущие конструкции основного дома и пристроек призваны выдерживать разные нагрузки.

Основным преимуществом свайных фундаментов является их экономичность. К примеру, несущая конструкция на сваях стаканного типа обойдется лишь 15-18% от общей сметы на дом, тогда как цена прочих типов порой составляет 20-30% от итоговой стоимости дома.

Строительство монолитного щелевого фундамента.

Монолитный щелевой фундамент – это железобетонная конструкция, которая имеет прямоугольное сечение. Главной особенностью данного вида фундамента является то, что бетонный раствор заливается в вырытую траншею без использования опалубки для фундамента. Щелевые несущие конструкции обычно сооружаются в вязких глинистых почвах. Такой тип основания особо привлекателен для частных застройщиков, так как он более экономичен, чем привычные фундаменты, построенные с применением опалубочных конструкций.

Устройство щелевого монолитного фундамента предполагает хорошее сцепление между самой конструкцией и грунтом за счёт плотной укладки бетонной смеси и неровностей стенок траншеи. Из-за этой особенности грунт может принять значительную нагрузку, которая оказывается всем зданием. Поэтому, чтобы построить экономичный щелевой фундамент, необходимо учитывать коэффициент сопротивления почвы, как по дну траншеи, так и по стенкам.

Строительство сборно-монолитного железобетонного фундамента.

Для строительства сборно-монолитного железобетонного фундамента необходимо использование строительного крана. Возведение фундамента начинается с угла будущего здания. Слой раствора следует укладывать перед самой установкой каждого блока, затем при помощи крана устанавливается сам блок и проверяется правильность его положения, для проверки применяется отвес и строительный уровень. После проверки можно устанавливать следующий блок. Максимально допустимое расстояние (зазор) между горизонтально установленными блоками составляет 15 мм, этот зазор заливают бетоном после установки блоков.

При обустройстве частных малоэтажных сооружений сборно-монолитные железобетонные основания применяются очень редко. Причиной этому служит тот факт, что данный материал легко переносит серьёзные нагрузки и его несущая способность используется лишь на 15-20%, а цена подобного вида фундамента на порядок выше цены заливки ленточного. Зачастую такой фундамент заливается под стальные колонны.