Технология возведения фундамента по шагам

Технология возведения фундамента по шагам

Правильная последовательность выполнения операций при закладке основания – залог прочности дома, хозяйственной постройки или гаража. Если строительство осуществляется своими руками, то знание технологии фундаментных работ позволит избежать ошибок, а при использовании услуг привлеченной бригады – проконтролировать ее действия, проверить расчет потребности в материалах и общую смету сооружения. Прежде чем заключить договор со строителями, рекомендуется предварительно изучить средние расценки и предусмотреть возможные варианты экономии.

Работы проводят согласно проекту, разработанному с привязкой к местности и учитывающему особенности грунта, рельефа, климата в зоне застройки. Перечень и трудоемкость операций зависит от того, какой фундамент взят за основу: ленточный (монолитный или сборный), столбчатый, свайный, плитный. В общем виде технологический процесс состоит из следующих этапов.

1. Земляные работы.

Они включают планировку местности, обустройство котлована, рытье траншей или бурение отверстий под опоры. Сначала участок освобождают от ненужной растительности: корчуют деревья, вырубают кустарники, скашивают траву. Генеральный план проецируют на натуру: выполняют нужные замеры и делают отметки. Если площадка имеет сложный рельеф, его размечают с помощью реек и уровня. Выемка грунта может осуществляться осуществляется ручным или механизированным способом (стоимость операции от этого не зависит).

2. Устройство подушки.

С этого пункта (если первая операция выполнена самостоятельно) начинают считать стоимость для ленты. На дно траншеи насыпают песок и щебень, проливают оба слоя водой и в два приема уплотняют трамбовкой.

3. Возведение фундамента.

Объем работы зависит от вида основания и оценивается в разных единицах измерения.

  • В техпроцесс изготовления монолитной ленты входит сборка опалубки, вязка арматурной конструкции, заливка бетона. Считается в кубометрах и соответствует объему ленты. Если компания берет на себя приобретение стройматериалов и транспортные расходы, то бетонирование становится дороже в 2,5-3 раза. В то же время сокращаются сроки строительства, становится возможной непрерывная заливка бетонной смеси – за счет этого снижается вероятность появления трещин.
  • Столбчатый фундамент возводят путем установки опор в предварительно изготовленные отверстия. Сначала в них устанавливается опалубка и арматурные прутья, затем происходит заливка цементно-песчаной смеси. Работа по монтажу столбчатого основания выражается в количестве опор.
  • Плитный. Это самый дорогой вариант, но он является оптимальным для местности со сложным грунтом (торфяников, участков с высоким уровнем грунтовых вод). Железобетонная плита не деформируется при подвижках грунта, а «плавает» вместе с ним. Прежде чем осуществить бетонирование, обязательно прокладывают гидроизоляцию. Работа измеряется в кубометрах: чтобы определить ее объем, перемножают линейные размеры.
  • Свайный. Сейчас наиболее распространены винтовые сваи, на которые чаще всего ставят каркасные строения или срубы. Стоимость сваи зависит от ее длины, а цена погонного метра (2500-5000 рублей) – от материала и конструкции.

Когда составляется смета, желательно включить в нее гидроизоляцию: без надежной защиты от влаги фундамент быстро разрушается, особенно на участках с близко расположенными грунтовыми водами. У частных застройщиков по-прежнему популярны рулонные материалы, которые следует наплавлять в два слоя. Более дорогим является инъекционный метод: проникающая гидроактивная смесь способствует уплотнению швов, оттесняет от конструкции подпочвенные воды.

Цена во многом зависит от региона, в котором планируется строительство дома. Итоговые затраты получают, сложив стоимость выполнения каждого технологического процесса и материалов. Делая предварительный расчет, одновременно выявляют пути сокращения расходов: например, если работа не требует привлечения спецтехники, ее можно сделать своими силами.

Научно разработанные нормы времени и расценки на операции по обустройству фундаментов изложены в сборниках ЕНиР. С помощью этих нормативных документов обычно составляется смета на возведение жилого многоквартирного дома. Ориентиром для частного застройщика являются реальные ценовые предложения местных компаний. Перед выбором исполнителя предлагается сопоставить тарифы нескольких фирм Москвы и столичной области, приведенные в таблице.

Наименование Ед. изм. Цена в различных компаниях, рубли
Строй фундамент Fundament LTD Лег.М
Рытье траншеи вручную, трамбовка м3 1000 580 700
Бурение свай шт. 1000
Подготовка уплотненного основания песком или щебнем м3 1100 590 250-450
Опалубка, армирование, бетонирование ленты или плиты м3 4000 3700-4200 3000-3500
Утепление фундамента м2 150 120
Гидроизоляция (один слой) м2 360 360

Расчет стоимости осуществляется путем умножения соответствующего объема на расценок. Сравнив тарифы на отдельные операции, следует узнать стоимость всего комплекса: обычно, если объем большой, производитель предоставляет скидки.

Что учесть перед началом работ?

Прежде чем начинать строить основание, желательно провести необходимые геологические изыскания на участке застройки. Это выполняется организациями, располагающими соответствующей техникой, инструментом, измерительными приборами. В результате определяют следующие параметры:

  • наличие и уровень залегания грунтовых вод, оказывающих разрушительное влияние на опорные конструкции;
  • качество воды в скважине;
  • глубину промерзания грунта;
  • тип почвы – ее физические характеристики определяют с помощью забора проб и лабораторных исследований, чтобы вычислить несущую способность грунта;
  • рельеф участка – карта перепадов высот, вычерченная по результатам топографической съемки, позволит правильно обустроить дренажную систему, чтобы защитить фундамент от подтопления.

Когда изыскательская работа закончена, по ее итогам выбирают оптимальный тип фундамента. Затем рассчитывается глубина заложения и площадь основания (монолитного ленточного), количество опор и их длина (столбов или свай), габариты плиты. Стоимость изысканий зависит от объемов и может доходить до 30 000 рублей.

В процессе возведения фундамента следует держать под контролем все операции, чтобы не допустить ошибок, приводящих к снижению прочности и долговечности конструкции. Вот важные нюансы, на которые нужно обратить внимание:

1. Обязательная вертикальная планировка дома, строящегося в низине, создание мощной дренажной системы.

2. Тщательная трамбовка основания (если оно состоит из глины, уплотняют только механическим способом, без полива).

Бетонирование только после установки арматуры – если заливка смеси происходит без этого, то в результате сезонных подвижек почвы основа и стены тоже будут совершать колебания и трескаться. Для надежного усиления необходимо выполнить расчет арматуры: определить количество прутьев и схему их расположения. Если фундамент сборный, арматурный каркас делают по углам или монтируют в виде пояса. В монолит закладывают арматуру по всему периметру.

Устройство фундамента – основные принципы и тонкости.

Устройство фундамента — это сложный трудоемкий процесс, зависящий от многих факторов: свойства грунта, глубины промерзания, тяжести здания и т.д.

Работы непосредственно по закладке фундамента начинаются с разработки траншей под него, однако этому предшествует ряд подготовительных мероприятий: составляется проект здания, участок размечается под строительство, анализируется тип грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод.

По результатам экспертизы грунта, возможно, потребуются дополнительные работы: осушение грунта и отвод талых или дождевых вод либо уплотнение грунта.

Отрывать траншеи целесообразно только перед непосредственным началом устройства фундамента, чтобы избежать осыпания земли при ее высыхании или размоканию от атмосферных осадков. В некоторых случаях для укрепления стен траншеи используют опалубку и временные распорки.

Разметка будущего фундамента

Разметку фундамента на грунте делают при помощи закрепления шпагата по периметру будущего строения. Для этого определяют оси сооружения, используя в работе отвес и угольник. Кроме того, необходимо отметить и ширину траншеи.

Результат разметки проверяют диагоналями – должен получиться именно прямоугольник, а не параллелограмм.

После разметки и проверки можно преступать к земляным работам.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента напрямую зависит от характеристик грунта.

Например, при сухом грунте глубина должна быть минимум 0,5м, а при мокром мелкопесчаном – глубже линии промерзания.

Особые требования предъявляются к фундаменту в пучинистых грунтах, склонных к глубокому промерзанию. В таких случаях, помимо большей глубины, необходимо также применение особых, морозостойких материалов.

В целом, при определении глубины фундамента следует руководствоваться общим правилом, что его заложение должно осуществляться на глубине того слоя почв, который можно принять за естественную основу возводимого здания.

Читать еще:  Гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Фундамент и прокладка коммуникаций

Часто строительные проекты предполагают прокладку коммуникаций через фундамент здания, для этого нужно сразу предусмотреть наличие соответствующих отверстий.

В опалубке устанавливают временные заглушки, удаляемые после застывания бетона. Когда через полученные таким образом отверстия проложены трубы необходимых коммуникаций, зазоры в отверстиях заделывают паклей, которая затем покрывается смесью глины и битого стекла.

Приготовление бетонной смеси для фундамента

Бетонную смесь обычно готовят на цементе марки 300-400, добавляя очищенный крупный песок либо гранитный щебень. Следует подчеркнуть, что использование низкокачественного песка с примесью глины, равно как и замена гранитного щебня, кирпичным боем или известняком, приводит к значительному снижению прочности бетона.

Пропорция приготовления качественного бетона включает в себя одну часть цемента, три части песка, три части щебня. Вода добавляется к смеси в таком количестве, чтобы на выходе получилась пластичная бетонная масса, которую нужно выкладывать в опалубку, а не выливать. При укладке бетона в опалубку применяют незначительное трамбование.

Виды фундамента, в зависимости от конструкции

Выделяют несколько видов фундамента, отличающихся своей конструкцией:

  • ленточные (сочетание подземных стен с железобетонными балками);
  • сплошные (плитные);
  • столбчатые (отдельные опоры, установленные под стены).

Выбор в пользу того или иного вида конструкции фундамента делается на основании расчета прочности и надежности, необходимой для основания возводимого здания.

Некоторые тонкости устройства фундамента

Фундамент служит базовой основой для здания, поэтому от качества его выполнения во многом зависит надежность всей конструкции сооружения, вследствие чего к его возведению предъявляется целый ряд обязательных требований.

  • соответствовать заданным параметрам прочности;
  • характеризоваться высокой устойчивостью и достаточной морозостойкостью;
  • противостоять воздействию грунтовых вод;
  • отвечать требованиям долговечности в пределах предполагаемого срока эксплуатации здания.

Несмотря на высокие требования, фундамент должен оставаться достаточно экономичным: в среднем стоимость его возведения не должна превышать 10% стоимости строительства самого здания.

Устойчивость фундамента к боковым касательным силам морозного пучения

Для того чтобы фундамент не деформировался под воздействием мороза, по всей его высоте следует закладывать каркас из арматуры, который будет прочно связывать верх и низ фундамента.

Арматурой может послужить проволока 6-12мм, металлические стержни или даже металлолом, такой, например, как старые водопроводные трубы.

Следует отметить, что основание фундамента целесообразно делать с расширением к низу, по типу опорной площадки-анкера, что позволит предотвратить выход его из земли при пучении грунта от морозного воздействия.

Особенности конструкции кирпичного фундамента

При возведении фундамента из кирпича нужно предусмотреть его устойчивость по отношению к боковым касательным силам. Обычно в этих целях стены такого фундамента делают наклонными, сужая их к верху.

Причем боковые поверхности следует не только тщательно выровнять, но и покрыть дополнительным скользящим слоем, в качестве которого может служить отработанное машинное масло либо полиэтиленовая пленка.

Поверхностный слой грунта, находящийся вокруг фундамента, рекомендуется дополнительно утеплить пенопластом, шлаком или керамзитом для снижения глубины промерзания грунта, а, следовательно, и уменьшения силы пучения.

Устройство фундамента: основные элементы конструкции, их проектирование и технология постройки (115 фото)

Под фундаментом понимается та часть постройки, которая принимает на себя всю основную нагрузку и передает её на основание. К выбору вида фундамента необходимо подходить очень тщательно, принимать во внимание и массу будущего сооружения, и его конструктивные особенности, и тип почвы на участке под строительство.

Существуют 6 основных видов фундаментального основания, они бывают: ленточные, монолитные, свайные, столбчатые, плитные и винтовые.

Внимательно разобравшись, какой из видов лучше всего подойдет для возводимого здания, нужно понять, как же происходит устройство фундамента того или иного типа. Для этого можно просмотреть различные фото устройства фундамента, ознакомиться с основными этапами этого процесса.

В данной статье попытаемся понятно изложить технологию устройства наиболее популярных видов: ленточного и свайного фундамента.

Ленточное основание

Такой вид зачастую используется в индивидуальном малоэтажном строительстве. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, располагаемая по периметру возводимой конструкции.

Высота и ширина железобетонного фундамента фиксирована, эти значения высчитываются заранее, на стадии проектирования здания. Такую ленту располагают обязательно под всеми стенами здания, форма их поперечного сечения одинакова по всему периметру постройки.

Устройство ленточного фундамента производится на глубину, больше глубины промерзающего грунта. Ленточное железобетонное основание прекрасно подойдет для тяжелых построек, для зданий, в которых планируется обустройство цокольного этажа, при угрозе неровной осадки фундамента и т.д.

Устройство данного вида основания начинается с разметки осей возводимого сооружения, с помощью проволоки, колышков или строительного шнура фиксируется положения фундамента. Подготовленная площадка под фундамент здания должна быть больше размеров сооружения на 2-3 метра в каждую из сторон.

После происходит рытье траншеи, это можно сделать вручную, либо с применением специальной техники. Дно полученного котлована засыпается подушкой из песка или крупного гравия, размером 12-20 см. Далее необходимо полить подушку водой и тщательно утрамбовать, это обеспечит её более плотное прилегание к земле.

Следующим шагом станет укладка гидроизоляционного материала, и заливка цементным раствором. После необходимо сформировать опалубку, она создается из струганных досок. Опалубка тщательно фиксируется по периметру стен траншей, это предотвратит их вспучивание.

На поверхность земли опалубка выводится на 30 см. и более, выведенная высота станет цоколем дома. Важно не забыть в процессе устройства ленточного основания оставить отверстия для инженерных коммуникаций.

Армирование траншеи происходит вместе с устройством опалубки, которая уже должна быть собрана в цельный каркас. Далее в основание заливается бетонный раствор, постепенно, слоями по 20 см., каждый такой слой тщательно утрамбовывается.

Снятие каркаса опалубки возможно через неделю – полторы. Также по прошествии этого времени, можно произвести гидроизоляцию фундамента с помощью специальной мастики. После проведения этих работ, происходит обратная засыпка фундамента с помощью чистого песка, который укладывается слоями, каждый слой необходимо полить водой и утрамбовать.

Свайный фундамент

Устройство свайного фундамента предпочтительно на глинистых, неустойчивых почвах, а также для крупногабаритного, масштабного строительства. Возведение такого основания производится с помощью заостренных к низу свай, каждая из которых способна выдержать нагрузку до 5 тонн.

Перед началом устройства этого вида фундамента, так же как и в первом случае, необходимо произвести точную разметку, места, в которых будут располагаться сваи, должны быть обозначены с помощью колышков. Затем происходит бурение скважин и установка в них объемного каркаса из свай.

Необходимо следить, чтобы арматура не касалась дна и стен скважин. Обязательно должен оставаться 30-50 ти сантиметровый защитный слой.

После происходит заливка свай, лучше всего эти работы производить в один этап, для предотвращения образования пустот при заливке лучше применять глубинный вибратор. Осуществлять нагрузку на свайное основание можно спустя 3-4 недели после заливки.

Задумавшись об устройстве фундамента своими руками, внимательно ознакомьтесь с технологией этого процесса, полностью разберитесь в каждом этапе работ, это позволит вам качественно и без лишних затрат выполнить намечаемое строительство.

Монтаж фундамента и работы по его устройству

От 14 дней на выполнение работ

Предотвратите преждевременный износ и разналадку многотонного станка – закажите устройство фундаментов под оборудование.

При поставке оборудования завод-изготовитель отправляет подробный чертеж строительного задания фундамента, в котором указаны все нагрузки, размеры и места установки плит и болтов. Специалисты нашей компании учитывают важные нюансы при монтаже, соблюдают стандарты ГОСТ и следуют рекомендациям заводов-производителей.

Не допускаем соединение фундамента оборудования с фундаментом здания – сотрясение станка передается несущим конструкциям постройки и может произойти неравномерная осадка основания.

Узнайте из нашего видеоролика, как протекают работы по устройству фундаментов

Определение допустимой нагрузки на фундамент

Чтобы установить величину давления на грунт, еще до начала работ выполним геологические изыскания или используем архивные данные площадки. При проектировании под несимметричную нагрузку предварительно зададим размеры фундамента и проверим давление на основание под оборудование.

Читать еще:  Изоляционные работы

При определении глубины заложения фундамента учитываем уровень грунтовых вод, температурный режим, вибрации, оцениваем воздействие фундаментов оборудования на здание.

Компания «Синтез ТМК» специализируется на устройстве фундаментов разного типа

Траншейные фундаменты необходимы для единовременной установки в цехе до трех штамповочных линий, расположенных на одном пролете параллельно друг другу. При большем количестве линий, находящихся на разных пролетах, рекомендуем обустраивать фундаменты этажного типа.

Фундаменты машин с динамическими нагрузками должны отделяться от смежных фундаментов здания, сооружения и оборудования сквозным швом.

Траншейные фундаменты необходимы для единовременной установки в цехе до трех штамповочных линий, расположенных на одном пролете параллельно друг другу. При большем количестве линий, находящихся на разных пролетах, рекомендуем обустраивать фундаменты этажного типа.

Комбинированные и колонные траншейные фундаменты обеспечивают экономию бетона по сравнению со стеновыми траншейными фундаментами. Обладают значимым преимуществом – облегченным доступом к нижней части прессов.

При производстве крупных и средних листовых деталей на траншейные фундаменты устанавливают штамповочные линии, состоящие из кривошипных прессов с верхним приводом ( преимущественно двух – и четырехкривошипные).

При наличии грунтовых вод на месте монтажа промышленного оборудования применяем один из эффективных способов осушения грунта – водопонижение иглофильтрами. Для обеспечения сохранности зданий и защиты от поступления воды устанавливаем шпунтовые ограждения из деревянных, железобетонных или металлических свай.

Иглофильтр представляет собой трубу, на конце которой установлен фильтр, предотвращающий попадание внутрь песка и грунта при засасывании помпой воды. Длина и диаметр трубы зависит от типа грунта, предназначенного для осушения.

Каждый иглофильтр устанавливается в грунт в вертикальном положении фильтром вниз и подключается к насосу с помощью магистрального трубопровода, изготовленного из металлических труб или резиновых шлангов. Основными преимуществами трубопровода являются его прочность, надежность соединений и наличие внутренней спирали для создания вакуума.

Типы и устройство фундамента своими руками от подготовки к монтажу

Дом, дача, баня, гараж – устройство фундамента своими руками возможно в любом случае. Главное разобраться в типах, рекомендациях и следовать четкой последовательности.

Перед выбором фундамента следует знать особенности грунта и пределы температур в почве в зимнее время в вашем регионе.

Зимой замерзшая грунтовая масса под фундаментом превратится в такую мощную силу, что способна сместить дом и в 1 тысячу тонн. Пучинистость – это целая беда, и в борьбе с ней даже железобетонная плита не спасет. Особенно хорошо расширяется глина, поскольку не способна пропустить сквозь себя воду. Меньше всего – песок.

Единственный выход, до заложения основы под дом следует заменить проблемный грунт на сыпучий материал. И лучше сделать это по всему периметру, а не только в траншее (в случае с ленточным типом фундамента).

Грунт под фундаментом следует защитить от промерзания зимой. Круглогодично отапливаемый дом способен справиться с этой задачей. Как и железобетонная плита под сезонной дачей. Защитить основу не только сверху, но и с боков поможет отмостка. Её делают сразу вокруг дома на расстоянии 1 метра с утеплителем. Она предотвратит замерзание даже под фундаментом.

Не забудьте определить подходящую глубину залегания основания. Чем пучинистее почва, тем глубже. Варьируется данный показатель от 0,5 м до 2 м. И зависит также от промерзания почв в регионах.

Как выбрать фундамент

Какой тип фундамента предпочесть будет зависеть не только от состава грунта и погодных условий, но и от нагрузки. Инструкция по расчету гласит: нужно сложить суммы временных и постоянных показателей. К первым относят природные явления (слой снега). В разных районах различается, в среднем равна 560 кг на 1 кв. м.

К постоянным – вес и фундамента, и будущего дома (стены, крыша, мебель, проживающие). Удельный вес конструкции зависит от технологии строительства: каркасные и деревянные, безусловно, легче, чем панельные, кирпичные. Если один кв. м. «коробки» в среднем равен 50 кг (каркас, брус, бревно), то бетонного фундамента – 2,5 тысячи кг. А ещё крыша – 35 кг.

Полученные цифры следует умножить на коэффициент. Он равен 1,2 и называется «надежность нагрузки». Всегда делайте расчеты с запасом.

Если не требуется выдерживать тяжелые конструкции подойдет столбчатый тип основания. Но ширина бетонных «стопов» и их количество напрямую зависит от нагрузки. Легкими считаются стены каркасных и древесных домов. Чем сложнее конструкция, тем выше нагрузка на основу.

Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты – это идеальный вариант: подходит под большинство проектов и проверен временем. Здесь также ширина ленты увеличивается соразмерно нагрузке.

Устройство ленточного фундамента проходит так: вырывается траншея по периметру, под несущими стенами и внутренними, но под ними траншея не глубокая (всего до 50 см). Требуется большой расход материалов. А работы довольно трудны. Требуется замес, заливка раствора, устройство опалубки и т.д. И все же в большинстве случаев – данный тип предпочтителен. Уж не сложнее плиточного фундамента.

Если у здания стены тяжелые, толстые – предпочтение отдается ленте из бетона, железобетона. Особенно при двух и более этажных зданиях. Однако цена такого типа фундамента может доходить до 70% стоимости дома.

Железобетонный – сплошная плита в основании дома – выбирают, когда требуется более прочный фундамент, для сложных построек.

Существует и сборный фундамент из блоков. Этот вариант дорогой, но в монтаже он проще. Достаточно надежен.

В последнее время набирает популярность свайный – он представляет собой винтовые штыки, вбитые в землю в нескольких точках под домом. Такая конструкция внешне доверия не вызывает, но на самом деле является достаточно прочной. Современные специалисты предпочитают такой тип столбчатому фундаменту.

Сделать выбор самостоятельно можно, опираясь на приведенные критерии и особенности типов фундаментов. Вы не ошибетесь, если предпочтете более прочную конструкцию. Например, заказав каркасный или деревянный дом, вместо столбчатого или свайного, уложите ленточный. Он прослужит дольше, и позволить в будущем надстроить ещё один этаж. А при строительстве кирпичного дома в несколько этажей и габаритами более 12*12, следует выбирать из ленточного и плитного типа. И конечно стоит выбрать последний.

Предварительные работы

Устройство фундамента своими руками всегда начинается с подготовки участка.

Разметка участка под фундамент

  1. Скосите траву, вырубите кусты, следует выкорчевать деревья.
  2. Снимите верхний слой грунта. Просто выжечь траву недостаточно, плодородной почвы под домом нет места.
  3. Самая главная часть подготовки – это обследование участка и составление генерального плана. Определяем уровень вод. Если он высок – устанавливаем дренаж, монтаж системы.
  4. Фиксируем основные «части головоломки» на участке, чтобы перенести план на место строительство, сделать его наглядным.
  5. Роем котлован шире по размерам, чем габариты будущего дома – на 2 м.

И только после этих действий мы сможем перейти непосредственно к устройству фундамента. А затем и к возведению цокольного этажа здания.

Монолитная плита

Самым надежным, прочным вариантом считается плитный фундамент. Он подходит под любой грунт, и идеален при строительстве жилого дома, тяжелой конструкции, предназначенной для круглогодичного проживания многие десятилетия.

  • максимально стабильное несущее основание, не подвержено подвижкам;
  • выдерживает самые массивные конструкции, подходит даже под каменные дома;
  • устройство плитного фундамента проще, нежели других типов;
  • бетонная плита служит и полом для первого этажа здания.

Технология укладки плитного фундамента:

    Под плиту потребуется грунт толщиной в 20 см (из глины и песка). Насыпь следует уплотнить, можно даже поливать водой в течение недели-двух.

По площади фундамента необходимо уплотнить участок

Застывание бетонной смеси

Столбчатый тип

Как и ленточный делают из бетона, железобетона. А также столбы сооружают из кирпича, бутобетона. Более прочным, конечно, является бетонный состав.

Устройство столбчатого фундамента проводится с соблюдением важных правил.

  1. Под каждым углом будущего здания должен стоять столб. Также и в местах пересечения стен, как внутренних, так и внутренних с наружными.
  2. Шаг – минимум 1 м и 20 см. Может достигать и 2,5 м. В зависимости от нагрузки.
  3. Для предотвращения сдвига столбов выкладывают цоколь, делают перемычки (вместо стяжки и основы под цоколь).
Читать еще:  Отливы для цоколя фундамента

Винтовые сваи

Устройство свайного фундамента проводится по схеме:

  1. Бурение скважины под сваи. Их количество будет зависеть от веса дома. Сваи (а они бывают разные) также подбираются по величине нагрузки. Размеры ям должны соответствовать сваям.
  2. Армирование (в виде стальных стержней) также необходимый процесс при устройстве винтовых свай в основание дома, как и опалубка. Однако последнее выполняется из рубероида. Он сворачивается в виде трубы, обволакивается проволокой и устанавливается в скважину.
  3. Вбиваем сваи.
  4. Укрепление свай происходит за счет бетонирования. Смесь заливается в несколько слоев, по 40 см минимум, максимум до 60 см. Равномерное распределение бетона в скважине происходит за счет применения специального вибрирующего прибора.
  5. Собираем ростверк, поверх вбитых свай. Разравниваем поверхность. Можно замазать цементной смесью стыки.

Надеемся, что вы убедились: своими руками соорудить фундамент под дом возможно. Это даст вам и экономию средств, и возможность контролировать заложение основы под дом. Вы получите самое главное – уверенность в прочности всей конструкции, если заложите фундамент сами и будете контролировать процесс возведения вашего дома.

Подготовительные работы к устройству фундамента

Эту статью решено было написать потому, что большинство работ при укладке и монтаже железобетонных фундаментов сходны по своему действию и нет смысла в каждой отдельной статье описывать их заново. Постоянное повторение описаний одних и тех же действий из статьи в статью приведет к падению ее информативности. В нашем случае будут описаны работы по выемке грунта, устройству гидроизоляции и всем тем работам, которые предшествуют заливке фундамента.

Извлечение грунта перед заливкой фундамента

В зависимости от выбранного типа фундамента существует несколько способов выемки грунта из него. Например, для ленточного фундамента выемка будет выглядеть в виде траншеи, для монолитного фундамента – в виде котлована, а ямы круглого или квадратного сечения характерны для свайного или столбчатого фундамента.

В любом из вышеперечисленных способов действует одно и то же правило: ямы делаются на 22-32 см глубже, чем расчетная глубина фундамента, и шире на 16-28 см во все стороны (отклонения встречаются, но редко). Логично, что необходимый запас по глубине нам понадобится для обустройства подушки, а запас по ширине – для обустройства опалубки и распорок.

Устройство подушки под фундамент

Следующий шаг после выемки грунта – это укладка гравийно-песочной или щебнево-песочной подушки, на которую будет монтироваться опалубка. Здесь-то и необходимы те дополнительные 20-30 см в глубину.

Укладывается подушка слой за слоем, каждый из слоев утрамбовывается. Слои укладываются на всю ширину, включая дополнительный запас из 30-40 см предварительно выкопанного грунта. Завершающий процесс по утрамбовке необходим для придания прочности будущему фундаменту, и для лучшего эффекта его осуществляют с одновременным поливанием подушки водой. Трамбовка завершается укладкой гидроизоляции, например, из толстого полиэтилена или рубероида.

Опалубка под фундамент

Основными материалами для изготовления опалубки служат доски толщиной в 3-4см, но не меньшей популярностью пользуются и древесно-стружечные плиты (ДСП), водоупорная ламинированная фанера или металлические листы на основе каркаса из уголков.

В случае с досками рекомендуется использовать строганые доски хотя бы с одной стороны – той, которая будет соприкасаться с бетоном, и не использовать очень широкие доски для того, чтобы избежать появления щелей.

Для столбчатых фундаментов монтаж опалубки начинается на земле и только затем опускается в яму и расклинивается распорками. Стоит ответственно отнестись к расклиниванию, поскольку давление бетона на стенки очень высоко и даже небольшой перекос разрушит конструкцию. Поэтому опалубку отвесом всегда проверяют на правильность установки.

Чуть реже в качестве опалубки могут использоваться трубы из асбеста или металла диаметром около 100 мм. При этом трубы не вынимаются обратно, соответственно, к строго вертикальной их установке тоже уделяется много внимания.

Если вам повезло, и грунт сам по себе достаточно плотный, то можно обойтись без опалубки вообще и заливать бетон напрямую в грунт. В этом случае необходимо позаботится только о гидроизоляции, а затем укрыть стенки ямы полиэтиленом или другой пленкой. Тогда бетон не будет просачиваться в грунт, а грунтовые воды не будут его вымывать, ухудшая качество фундамента.

Нуждается в гидроизоляции и деревянная опалубка. Дерево легко впитывает влагу и периодически разбухает, искажая целостность конструкции. Доски можно защитить от грунтовых вод специальными растворами, но иногда поступают с точностью наоборот – замачивают доски до тех пор, пока они максимально не набухнут, и уже тогда собирают из них опалубку.

В профессиональном строительстве используется многоразовая опалубка из специальных материалов и возможностью сборки самых сложных конструкций, но для личного пользования этот вариант достаточно дорог, потому хорошим выходом из положения станет аренда такой опалубки.

Армирование фундамента

Армирование призвано увеличить прочность фундамента. Для этого используют металлические пруты, хотя не так давно популярность стали набирать композитные решения в виде стеклопластиковых стержней.

Армируют в вертикальном и горизонтальном направлении, применяя металлические прутья диаметром 10-16 мм. Основной сектор арматуры связывается в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры диаметром поменьше (от 6 до 8 мм), в итоге получается сетка с шагом промежуточной вязки в 20-25 см. Конкретней не напишешь, поскольку для каждого типа фундамента применяется свой вариант армирования.

Заливка фундамента бетоном

Заливка фундамента тоже различается в зависимости от его типа. Различные методы применяются и для заливки, и для подачи бетона. Например, монолитный фундамент не обойдется без автомиксера, а то и бетононасоса. Можно использовать и ручную заливку, но здесь понадобятся, как минимум, две-три бетономешалки и две бригады работников.

Ленточный фундамент менее прихотлив, потому с ним можно обойтись одной только бетономешалкой. Желательно, конечно, иметь помощника и не одну, а сразу две бетономешалки.

Самым экономичным оказался столбчатый фундамент. С ним можно управиться и одному человеку без использования тяжелой техники.

В любом случае, заливка бетона осуществляется послойно, слоями толщиной до 20 см включительно и тщательной утрамбовкой. Трамбовка, опять же, выполняется либо вручную, либо с использованием погружных вибраторов. При помощи этой процедуры мы добиваемся не только равномерного использования материала, но и «выгоняем» лишний воздух из раствора.

Полностью залитый фундамент выравнивается и заглаживается. Для того, чтобы он получился нужной расчетной высоты, можно задействовать высоту опалубки, используя ее край для упора правила (правило – инструмент в виде широкого шпателя). Но всегда будет риск переливания бетона, поэтому принято опалубку делать выше и на нужном уровне ставить отметку, по которой и ориентироваться в процессе заливки.

Финишная гидроизоляция фундамента

Без гидроизоляции вам не обойтись, и вам придется ее делать даже после заливки фундамента в том случае, если вы не успели до этого. Даже в наши дни-гидроизоляцию по-прежнему делают с помощью листового или рулонного рубероида (есть неплохие современные версии этого материала) или используют полимерные мастики. Мастика наносится на поверхность по образу шпатлевания стен, а материалы в рулонах или листах фиксируют на поверхности с помощью клея (внахлест) и закрепляют газовой горелкой.

Уже полностью залитый и гидроизолированный фундамент должен достигнуть определенной прочности до момента возведения стен. Без нагрузки его оставляют примерно на тридцать дней, а для получения хороших результатов в первую неделею дополнительно увлажняют. Во избежание потерь влаги и в попытке достигнуть равномерного просыхания, бетон накрывают плотным слоем полиэтилена.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector