Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы:

  • сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
  • получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Читать еще:  Как забивают сваи

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Как сделать опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента является необходимым приспособлением для формирования строительных конструкций из монолитного железобетона. Ограждение удерживает жидкую бетонную смесь в нужной форме до полного её застывания.

Наиболее массовое применение опалубки встречается для возведения монолитных фундаментных оснований. Многие застройщики, не имеющие опыта в строительном деле, хотят узнать, как сделать опалубку. В ответ на этот вопрос мы постараемся дать максимум полезной информации.

Виды опалубочных ограждений

Известны разные материалы, из которых изготавливают ограждения для бетонных работ при возведении оснований строительных объектов. Из чего сделать опалубку лучше? Рассмотрим несколько вариантов ограждений:

  • опалубка из древесных материалов;
  • металлические щиты;
  • несъёмная опалубка;
  • полимерные ограждения;
  • подсобный материал.

Опалубка из древесных материалов

Устройство ограждения из досок для бетонных работ является самым популярным способом возведения ленточных и столбчатых фундаментов. Популярность объясняется тем, что дерево в нашей стране – дешёвый материал.

Доски для опалубки выбирайте ровные без сучков

Установка деревянной конструкции состоит из нескольких этапов:

  1. Земляные работы.
  2. Песчаная подушка и гидроизоляция.
  3. Установка деревянных щитов.
  4. Крепление деревянной конструкции.
  5. Полимерная плёнка.
  6. Заливка фундамента.

Земляные работы

Под ленточный фундамент вырывают траншеи. Ширина ям должна быть такой, чтобы при установке деревянной опалубки для фундамента можно было свободно поставить распорки, хомуты и подпорные элементы.

Песчаная подушка и гидроизоляция

На дно траншей укладывают слой песка. Количество песка должно быть таким, чтобы утрамбованная подушка получилась толщиной не менее 100 мм.

Поверх песчаной подушки стелют слой гидроизоляции. Для этого применяют рубероид или толь.

Полимерная изоляция обойдётся дороже рубероида.

Гидроизоляция должна быть шире, чем опалубочный каркас на 50 — 100 мм с внешней стороны стенок ограждения.

Установка деревянных щитов

Обрезную доску сбивают в щиты, закрепляя с внешней стороны стенки вертикальной доской или брусом.

Сделанный щит не должен быть длиннее 2- 3 м. Это нужно для удобства монтажа конструкции ограждения.

Сделанная деревянная опалубка своими руками для фундамента может существенно сократить затраты по строительству объекта.

Крепления деревянной конструкции

Систем крепления деревянных щитов существует множество. Но все они используют один принцип фиксации стенок конструкции:

  1. Нижние края щитов крепят к грунту с помощью кольев или горизонтальных подпорных досок. Распорки упирают в борта опалубки и в стенки траншеи.
  2. Верхние параллельные края щитов крепят между собой сквозными шпильками, деревянными хомутами или брусом. Качественное верхнее крепление особенно важно, когда возводится высокий цоколь.

Собирают конструкцию только на гвоздях. Применение саморезов и шурупов осложнит разборку деревянных изделий. Прорези на головках шурупов в большинстве своём будут забиты почвой, что затруднит выкручивание крепления.

Полимерная плёнка

Внутреннюю поверхность ограждений покрывают полиэтиленовой плёнкой. Для чего это нужно делать?

Дело в том, что при разборке ограждения возможно прилипание досок к бетонной поверхности.

Отрыв деревянных деталей может повредить гладкую поверхность фундамента.

Полиэтиленовая плёнка предотвратит появление таких огрехов.

Заливка фундамента

Заливку бетона осуществляют непрерывно или с небольшими временными промежутками. Во время проведения этой работы необходимо осуществлять тщательный контроль над целостностью внешней поверхности опалубки. Подробнее о заливке фундамента смотрите в этом видео:

Под напором массы бетона могут не выдержать плохо установленные элементы крепления, между досками щитов появляются щели. Все эти недостатки нужно устранять, пока бетон не застыл. Если этот момент упустить, то придётся разбивать застывший бетон и делать всё по-новому.

Деформированные стенки приведут к тому, что нарушится форма фундамента. Вытекшая жидкость через щели ограждения приведёт к полной негодности бетона.

Металлические щиты

Металлические щиты – это ребристые плоскости различных размеров, снабжённые замковыми устройствами.

Металлические конструкции, как опалубка для фундамента, может использоваться много раз. Строительные организации охотно сдают такие конструкции в аренду.

Щиты комплектуют набором приспособлений для фиксации стенок ограждения в проектном положении.

Если в местах сопряжения стенок потребуется плоскость индивидуального размера, то её вырезают из старого, пришедшего в негодность щита.

Преимущество универсальной щитовой опалубки состоит в быстроте её монтажа и разборке при многократном использовании.

Несъёмная опалубка

Конструкции такого типа изготавливают из пенополиуретана. Сам материал для опалубки становится частью фундамента. Блоки из пенополиуретана выпускают различных размеров и конфигураций.

Полимерные блоки могут сформировать монолитную ленту любой непрямой формы. Овальными элементами выкладывают ограждения под заливку фундамента в виде круга или овала в плане.

Помимо своей ограждающей функции полимерный материал служит, как хороший утеплитель.

Несъёмная опалубка не требует устройства гидроизоляции. Не нуждается в системе фиксации блоков. Значительно экономит время по возведению фундамента объекта.

Полимерные ограждения

Опалубка для фундамента из полимерных щитов по своим свойствам аналогична ограждению из металлических щитов. Она тоже является конструкцией многоразового использования. Полимерные щиты часто сдают в аренду. Подробнее о видах опалубки смотрите в этом видео:

Опалубка из таких щитов может делаться в короткие сроки. В отличие от металлических ограждений полимер не подвержен коррозии.

Подсобный материал

При строительстве мелких хозяйственных построек для опалубки фундамента используют подсобный материал: куски фанеры, шифер, старый профнастил либо другой влагостойкий листовой материал.

Приведённая ниже таблица даёт представление, где и какой материал лучше применять для изготовления опалубки.

Материал для опалубки Тип сооружений Частота применения
1 Деревянный пиломатериал Дома и объекта малой этажности Одноразовая
2 Металлические щиты Дома и промышленные объекты Многоразовая
3 Полимерные ограждения Дома и промышленные объекты Многоразовая
4 Несъёмная опалубка Дома, небольшие здания и сооружения Одноразовая
5 Подсобный материал Лёгкие хозяйственные постройки Одноразовая

Правильно выбранный материал для опалубки обеспечит возведение качественного и надёжного фундамента.

Опалубка для ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы:

  • сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
  • получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Опалубка фундамента

Опалубка для фундамента — конструктивный вспомогательный элемент, благодаря которому бетон во время застывания сохраняет требуемую форму. От опалубки зависят прочность и несущая способность фундамента, напрямую влияющие на надежность возводимого сооружения. Подходящий вид фундамента выбирается с учетом множества факторов: типа почвы, глубины залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, веса будущего сооружения и др. Опалубка устанавливается только на прочное основание, в теплый период. При установке конструкции на промерзшую землю фундамент потеряет прочность после оттаивания и деформирования почвы.

Типы опалубки

Опалубка бывает двух типов:

  • несъемная — одноразовая, остается в фундаменте.
  • съемная — многоразового использования, снимается после застывания смеси, имеет более высокую стоимость;

Тип опалубки для ленточного фундамента, оптимального для средней полосы, выбирается в зависимости от массы, высоты и геометрии возводимого здания, количества его этажей и пролетов. Оказывает влияние на выбор также местность и технология проводимых работ. Опалубка для ленточного фундамента съемного типа подойдет в том случае, если надземная часть ленты будет играть роль цоколя. В северных широтах больший интерес представляет несъемная опалубка столбчатого фундамента.

Материал для опалубки

Наибольшей популярностью пользуются металлические и деревянные разновидности.

Металлическая опалубка обычно относится к съемному типу и может последовательно использоваться на нескольких объектах. Представляет собой прочный каркас с пластинами, играющими роль ограждений для заливаемой смеси. Такие конструкции имеют высокую прочность, способны выдерживать большие нагрузки и влияние агрессивных цементных смесей. Недостатком является высокая цена, которая при возведении лишь одного фундамента может не окупиться. В качестве альтернативного варианта существует возможность не покупать конструкцию, а брать ее в аренду.

Для изготовления опалубки для фундамента из древесины применяются толстые обрезные доски, которые при сбивании их гвоздями образуют щитовую конструкцию. Из-за высокой гигроскопичности материала она используется однократно. На месте заливки фундамента конструкция крепится на столбы-опоры, перед заливкой смеси между щитами осуществляется укладка армирующей сетки. Для устранения пустот смесь утрамбовывают.

При возведении зданий малой этажности может использоваться несъемная опалубка из . Она представляет собой элементы небольшого размера, изготовленные из пенополистирола и соединенные между собой специальными крепежами. Ее монтаж осуществляется по принципу конструктора, отдельные элементы скрепляются друг с другом замками.

Самостоятельное изготовление

Опалубка для фундамента дома создается по схеме, составленной специалистами. Ее можно купить в Москве в специализированном магазине либо сделать своими руками.

При изготовлении деревянной вспомогательной конструкции своими руками потребуется ряд инструментов:

  • строительный уровень;
  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • монтировка;
  • угольник;
  • отвес.

Но браться самому за изготовление опалубки ленточного или столбчатого фундамента допустимо лишь в случае, если имеется опыт подобных работ. При возведении конструкции необходимо тщательно отслеживать ее качество, не допускать искривлений и щелей, через которые будет происходить утечка бетона. При вытекании раствора возможно образование в фундаменте ноздреватых участков, которые впоследствии могут привести к появлению трещин и сколов.

Готовые конструкции

В наше время по доступной цене можно найти в Москве готовые опалубочные системы, потому в большинстве случаев не имеет смысла изготавливать их самостоятельно.

Преимущества приобретения готовых конструкций:

  • не нужно терять время на самостоятельное изготовление опалубки для фундамента;
  • выполняется без геометрических погрешностей;
  • имеет более высокую прочность;
  • выполняется из любого материала;
  • может быть заказана по индивидуальным схемам.

Готовая опалубка имеет определенную стоимость, но благодаря ее изготовлению в производственных условиях она имеет и соответствующее качество. Исправление недочетов самодельной конструкции мастеру в конечном итоге может обойтись значительно дороже.

Обратившись в компанию «СпецМонолитСтрой» вы можете купить в Москве опалубку для фундамента по доступной цене.

Опалубка для фундамента.

Опалубка для фундамента является важной конструкционной деталью любого типа фундамента. Функции опалубки заключаются в придании необходимой формы будущего фундамента, и сохранение его до окончательной готовности (“схватывания”). Качественно изготовленная опалубка предотвращает утечку бетона и хорошо сохраняет заданную структуру. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Типы и виды опалубки для фундамента.

Существует два основных вида опалубки для фундамента съёмного и несъемного типа. Съёмная опалубка сооружение довольно часто применяемое для строительства загородных домов, коттеджей, малоэтажных зданий, боксов и гаражей. Суть применения такой опалубки заключается в том, что после готовности и застывания фундамента, опалубка подлежит демонтажу. Съёмная опалубка бывает как одноразового, так многоразового использования. Для изготовления съемной опалубки можно использовать различные виды материалов, в зависимости от параметров фундамента, и стоимости используемого материала.

Опалубка из дерева, является самым распространенным видом строительной конструкции использующейся для возведения ленточных фундаментов. Достоинства её заключаются в относительно низкой стоимости материала, простоте монтажа, и использовании при изготовлении минимального количества простого инструмента, такого как молоток, ножовка, гвоздодёр, шуруповёрт.

Металлическая опалубка более надёжна и герметична, чем деревянная, но стоимость её стоимость будет существенно выше. Представляет из собой конструкцию из металлических листов, которая формирует будущий фундамент. По окончанию застывания фундамента, демонтируется, и может быть использована повторно. В случае, если фундамент несъёмного типа, такая опалубка может быть приварена к арматуре каркаса, и останется неотъемлемой частью сооружения.

Опалубка из пенополиуретана представляет собой сооружение из легких плит, скрепленных между собой специальными перемычками. Достоинства такой опалубки в том, что она лёгкая, ровная и легко подвергается механической обработке. Недостатком будет не дешевая стоимость, необходимость проведения дополнительных земельных работ при монтаже, и наличие специальных навыков.

Опалубка для фундамента несъёмного типа.

Конструктивными особенностью такого сооружения является то, что при возведении фундамента, опалубка не демонтируется и остаётся неотъемлемой частью. Такая опалубка может применяться как дополнительный элемент для усиления фундамента, часто таким элементом является железная или асбестовая труба, в столбчатых фундаментах. Опалубка такой конструкции требует меньшего объёма земляных работ, так как для неё не требуется дополнительного демонтажного пространства.

Материалом для изготовления опалубки такого типа часто является металлический лист, который приваривается непосредственно к каркасу из арматуры фундамента, для придания сооружению дополнительной прочности.

Ещё одним видом несъёмной опалубки, является опалубка из железобетонных плит, плиты применяемые в такой конструкции используются как дополнительный несущий материал. Преимуществом такого сооружения является меньший расход бетона на изготовление фундамента, надёжность и прочность конструкции, а недостатком, тяжелый вес материала, высокая стоимость, привлечение дополнительной рабочей силы.

Бывают опалубки “естественного типа”, когда несущей конструкцией опалубки является сам грунт, то есть в выкопанные котлован для фундамента сразу заливают бетон, но применяются такие конструкции довольно редко.

Очень распространённой конструкцией является ленточный фундамент. Фундаменты такого типа часто используют для строительства домов, коттеджей, садовых домиков, бань и даже теплиц.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками .

Самым распространённым материалом для изготовления такой опалубки является дерево. Можно использовать ДВП, ДСП, фанеру, доску, другой подобный материал.

1. Сначала необходимо вырыть траншею для будущего фундамента. Ширину траншеи нужно рассчитывать, исходя из того, какая нагрузка будет осуществляться сверху на фундамент. Глубина траншеи должна быть, примерно 100 – 120 см, зависимости от типа и глубины промерзания грунта, на дно котлована засыпать песок, слоем 20 – 30 см, высота опалубки над уровнем грунта должна составлять приблизительно 50 см в зависимости от желания заказчика и конструктивных особенностей сооружения.

2. Когда траншея готова устанавливается каркас из арматуры, по периметру забиваются деревянные колышки на расстоянии 80 100 см друг от друга. К колышкам, при помощи гвоздей или саморезов крепится материал опалубки (доска, ДСП, фанера), для усиления конструкции, сверху обе стороны опалубки скрепляются деревянными перемычками. Если фундамент широкий и давление на стенки опалубки достаточно большое, то необходимо установить специальные деревянные упоры по периметру опалубки.

Когда фундамент готов, опалубку необходимо демонтировать. Для этого сначала нужно отцепить колышки и перемычки, затем при помощи гвоздодёра отсоединить остальные части фундамента.

Читать еще:  Отделка цоколя панелями под камень
Ссылка на основную публикацию