Как правильно построить крышу дома своими руками

Как правильно построить крышу дома своими руками

Крыши исходя из формы бывают разных видов, но одними из самых популярных считаются двухскатные, в то же время односкатные отличаются аскетизмом. Построить их можно своими руками, не прибегая к дорогим услугам строительных компаний.

Строительсво 2-скатной крыши

Проектные решения

Сооружение двухскатной крыши начинается с выполнения проекта, важное место в котором занимает расчет. Пользуясь СНиПами и другими нормативными документами, определяются углы наклона кровли, высота от перекрытия до конька, площадь скатов и другие параметры.

• Углы наклона плоскостей зависят от климатических факторов – характеристик осадков и ветра, а также типа кровельного материала. При преимущественно сильных ветровых нагрузках скаты должны быть более пологими, большая толщина снегового покрова побуждает к строительству крыши, отличающейся крутизной.
• Высота крыши влияет на конструктивные особенности стропильной системы и на степень возможности обжить чердачное пространство.
• Площадь скатов нужна для определения количества кровельного материала, оценки затрат на строительство.

Пошаговая инструкция возведения крыши

Каркас

По периметру коробки, возведенной из кирпича, газо- или пенобетона, укладывается мауэрлат из сосновых брусьев 15х15 см, который равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и связывает их с кровельной конструкцией. Для деревянных домов фундамент для крыши не нужен, так как его роль играют верхние в стенах бревна или брусья. Крепление может выполняться 1-м из 4-х способов.

• Фиксация балок стальными проволоками, концы с одной стороны которых глубоко вмурованы в стены.
• При кладке стен устраивается ж/б пояс с закладными шпильками. Предварительно просверленный в определенных точках мауэрлат надевается на них и закрепляется гайками с шайбами.
• По вышеописанной схеме закладными деталями являются отрезки арматуры, которые после прохождения через отверстия загибаются.
• Ниже верхнего торца стен с внутренней стороны в кладку вмуровываются деревянные бруски, которые впоследствии крепятся к брусьям стальными скобами.

Мауэрлат укладывается своими руками по внутренним поверхностям стен на рулонную изоляцию, 2-х слоев которой хватает, чтобы защитить дерево от влаги. По наружной стороне балок производится декоративная кладка. Затем выполняется стропильная система, состоящая из: стропил и затяжек, прогонов и ригелей, конька и подпорок, а также бабок.

• Основными элементами каркаса являются стропила, которые бывают висячими, при наличии посредине коробки продольной несущей стены – наслонными, монтируются попарно преимущественно с шагом 0,6 м, наращиваются для устройства карнизного свеса «кобылками». Изготавливаются они по шаблону с соединительными нижними вырезами из бруса 4х15…10х25 см. Внизу крепятся к мауэрлату на седла, используя для крепления гвозди 200 мм, уголки с саморезами. Верхние соединения выполняются на конек или между собой с применением металлических пластин с саморезами, гвоздей или болтов с гайками.
• При ширине дома до 6,0 м жесткость конструкции усиливается нижними затяжками и верхними ригелями.
• Если дома имеют в ширину от 6 до 8 м, усиление каркаса осуществляется вертикальными стойками – бабками, которые устанавливаются посередине на затяжки
• При пролете стен до 10 м дополнительно монтируются подкосы, которые верхними концами крепятся к стропилам, а нижними – к бабкам.
• При условии длинной крыши по ее краях устанавливаются раскосы, которые верхними торцами заводятся в фронтонные углы, а нижними фиксируются к центральным брусьям перекрытия.
• В зависимости от проекта монтируются коньки и прогоны.
• Фронтоны зашиваются каркасным методом либо закладываются кирпичом или блоками.
• Размеры конструктивных элементов в сечении подбираются исходя из местных климатических условий – преобладающих силы ветра и толщины снега, а также размеров дома в плане и других факторов.

Последним штрихом в постройке стропильной системы является обрешетка и контробрешетка, играющие важную роль в оборудовании «кровельного пирога».

• Если кровельным материалом будет рулонное покрытие или мягкая черепица, обрешетка выполняется сплошной широкими досками, которые при обосновании могут покрываться водостойкими фанерными листами. Толщина их должна быть достаточной, чтобы мастер во время монтажа не провалился. Крепление элементов выполняется с помощью гвоздей к верхним ребрам стропильных ног.
• В варианте с металочерепицей, шифером или профнастилом горизонтально набиваются бруски или планки с шагом, разным для каждого материала. К примеру, под Монтеррей 3d годятся доски сечением 3,2х10,0 см, которые прибиваются к контробрешетке с расстоянием между собой в 35 см.
• Обрешетка в местах выхода коммуникаций на крышу усиливается.

Перед началом монтажных работ все деревянные поверхности необходимо обработать антисептиками и антипиренами.

Кровля

Если в планах крыша должна быть утепленной, тогда устраивается «кровельный пирог» в составе пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, между которыми в зависимости от свойств материалов создается 1 или 2 вентиляционных зазора.

1. Стропила по всей своей поверхности покрываются гидроизоляционным материалом, например, Tyvek, Delta или Ютафол. Пленки или мембраны правильной стороной укладываются параллельно карнизу по направлению снизу вверх, при этом соблюдается нахлест в 15 см и провис между стропилами – в 2 см. Полосы друг с другом соединяются водостойким скотчем, к стропилам крепятся с помощью степлера.
2. На обрешетку укладывается запланированный кровельный материал, например, профлист или металлочерепица и крепится кровельными саморезами.
3. Со стороны чердака или мансарды в пространство между стропилами укладывается утеплитель Buswool Лайт, Ecorock или Пеноплэкс Скатная кровля. Зазор между плитами и пленкой делается по усмотрению.
4. С внутренней стороны устанавливается паробарьер указанных марок. Монтаж выполняется аналогично устройству гидроизоляции. Исходя из свойств современных теплоизоляции и пароизоляции вентзазор создавать необязательно.
5. Пленка зашивается плитами ДСК, ГКЛ или фанерой, которые затем облицовываются.

В завершение на крыше своими руками устраивается водосточная система, монтируются элементы безопасности: снегозадержатели, кровельно-фасадная лестница, переходные мостики и ограждение. Венцом работы будет установка громоотвода.

Возведение крыши с 1-м скатом

Особенности проектирования

Все проектные расчеты выполняются по стандартным геометрическим формулам и в значительной степени зависят от установленных углов наклона ската с разными кровельными материалами.

Построй дом

Книга «Как строить крышу и настилать кровлю» является практическим руководством для индивидуальных застройщиков. В книге описываются существующие конструкции крыш, и приводится множество иллюстраций и схематичных рисунков.

В доступной форме рассказывается о применяемых при обустройстве кровель материалах и способах их монтажа. Для каждого конкретного материала, описываются подробно все работы по установке и качественному формированию стыков. Все операции сопровождаются иллюстрациями и наглядными схематическими рисунками. В книге присутствует множество советов, на которых акцентируется внимание читателя.

Похожие публикации

Популярное

Плоская крыша у частного дома

Крыша гаража — виды и особенности

Железобетонные балки перекрытия: особенности применения

Последние комментарии

Существует несколько способов разделения способов разводки отопления по группам:
В зависимости от способа циркуляции воды – с принудительной или естественной циркуляцией
В зависимости от метода подключения – двухтрубным или однотрубным способом
По способу распределения потоков теплоносителя – через коллектор, последовательное или параллельное подключение.

В зависимости от планировки дома, особенностей помещений и задач, которые должна решать система отопления, различные способы разводки отопления могут применяться одновременно. В этом случае отдельные контуры отопления (замкнутые участки, по которым циркулирует теплоноситель) могут быть разведены тем способом, который будет в данном случае самым эффективным и рациональным.

Разводка отопления с естественной циркуляцией
Такая разводка представляет собой самый простой, но неэффективный и вследствие этого уже «морально устаревший». В отопительной системе обогрев помещений происходит за счет отдачи тепла от циркулирующего по трубам отопления, радиаторам или теплому полу теплоносителя (воды, антифриза или другой специальной жидкости). Как правило, эту циркуляцию обеспечивают насосы, однако при разводке отопления с естественной циркуляцией движение теплоносителя происходит только за счет геометрии расположения труб и элементов системы отопления таким образом, чтобы давление, вследствие которого происходит движение теплоносителя появлялось само по себе. Чтобы реализовать такую разводку одну трубу отопления размещают вертикально, чтобы под действием силы тяжести теплоноситель распределялся по отопительным приборам и далее уже охлажденный стремился вниз. Главный недостаток такой системы – неравномерный нагрев радиаторов отопления, который приводит к неоднородному нагреву помещений.
Разводка отопления с принудительной циркуляцией
Наличие в схеме разводки насосов позволяет управлять движением теплоносителя, за счет чего появляется возможность настройки системы отопления таким образом, чтобы температура всех радиаторов была одинаковая либо ее можно было регулировать с помощью термостатов. В современном отоплении частного дома насос – неотъемлемая составляющая системы. Единственный вариант, при котором имеет смысл отказаться от насоса в пользу разводки с естественной циркуляцией – размещение отопления в доме, в котором электричество, необходимо для работы насоса, подается крайне нестабильно и нет возможности компенсировать его отсутствие установкой аварийного блока питания или генератора.

Разводка однотрубного отопления
Как следует из названия, при однотрубной разводке отопления теплоноситель проходит по одной трубе, входя в один радиатор, выходя из него остывшим и поступая по этой же трубе к следующему радиатору. При такой разводке те радиаторы отопления, которые находятся ближе к источнику нагрева теплоносителя – отопительному котлу, будут всегда нагреваться сильнее, чем те, к которым трубы подведены через ближайшие радиаторы. Однако такая разводка требует в два раза меньшего количества труб отопления, что позволяет снизить первоначальные затраты на закупку материалов для системы отопления. При однотрубной разводке существуют ограничения по количеству подключенных радиаторов, рассчитываемое при первоначальном проектировании отопления. Если радиаторов будет слишком много, те их них, к которым теплоноситель подходит в последнюю очередь, могут просто оставаться холодными.
Чтобы облегчить управление отоплением при однотрубной разводке, радиаторы подключаются через специальный элемент – байпас, который позволяет перекрыть подачу теплоносителя в один радиатор, не затрагивая при этом все остальные. Также на радиаторы можно установить терморегуляторы, отдельно управляя отдачей тепла от каждого радиатора. Грамотно спланированная и качественно установленная система отопления с однотрубной разводкой может стать отличным вариантом бюджетной системы отопления.

Разводка двухтрубного отопления
При двухтрубной разводке к каждому радиатору подводятся две трубы, одна – для подачи нагретого теплоносителя, вторая – для отвода его в охлажденной состоянии обратно к котлу отопления. Двухтрубная разводка позволяет без дополнительных терморегуляторов установить на всех радиаторах одинаковую температуру и отключать любой из них независимо от остальных. При такой разводке можно устанавливать любое количество радиаторов, дополняя их, при необходимости, терморегуляторами. Единственный минус двухтрубной разводки – необходимость использования большего, чем при однотрубной разводке, количества труб, что приводит к увеличению сметы на монтаж отопления.
Лучевая разводка отопления (через распределительный коллектор)
При выборе коллекторной разводки отопления подача теплоносителя и его регулировка осуществляется с помощью специального прибора – коллектора, представляющего особой расположенный, как правило в нише, механизм из двух гребенок, от которых отводятся и к которым приводятся трубы от отопительного оборудования – радиаторов или теплого пола. Такая централизованная схема позволяет подавать на все отопительные приборы теплоноситель с одинаковой температурой и в удобном режиме управлять отдельными контурами или радиаторами, регулируя (вручную или автоматически) положение запорных элементов на коллекторе. Коллекторная разводка – самый современный способ разводки отопления, однако она требует большого количества труб отопления, что приводит к увеличению сметы и высокой квалификации при монтаже.

Строим крышу своим руками

Последним этапом завершения возведения коробки дома является крыша. Она выполняет две основные функции – защищает дом от негативных факторов внешней среды и служит украшением дома. Перед тем, как окончательно решить, что вы будете делать — строим крышу своими руками, или нанимать строителей, нужно все основательно взвесить и хорошенько продумать. Ведь крыша – это не обои, которые можно переклеивать хоть каждый год, она создается на многие десятилетия.

Виды крыш

В зависимости от количества скатов крыши делятся на три основных вида:

Односкатные. Самый простой вид, устанавливается как правило на различных нежилых помещениях;

Двускатные. Самый распространенный вид крыш;

Четырехскатные. В свою очередь они делятся на:

а) вальмовые — два ската сделаны в форме трапеции, а два остальных имеют треугольную форму;

в) шатровые – крыша имеет форму пирамиды.

Кроме этих основных и наиболее популярных видов, также крыши бывают:

Стропильные системы скатных крыш

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам относятся:

стропила (стропильные ноги);

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

Важно: следует учесть, что при выборе стропил следует обратить внимание не на ширину балок, а их высоту. Лучше взять в качестве стропил брусок 50х120, чем 150х150 мм. Альтернативным вариантом является использование деревянной двутавровой балки.

схема стропильной системы крыши

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы, используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги, что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

Важно: не нужно делать крышу имеющую множество изломов. Чем больше изломов, тем больше возможность появление протечки крыши.

Зметка: крыша из профнастила своими руками является наиболее экономным вариантом (но не самым долговечным).

Простой расчет количества материалов для создания стропильных систем

После того как ми решили что строим крышу своими руками, необходимо произвести расчет количества необходимых материалов для создания стропильной системы. Сначала необходимо определится непосредственно с видом самой крыши. Допустим, выбрали простую двухскатную симметричную крышу.

Если с длиной мауэрлатов все ясно – они равняются длине стен, то с длиной стропил все обстоит немного сложнее. Есть простой способ расчета длины стропил. Для удобства на листке в клеточку рисуется стена, где будут установлены фронтоны. Масштаб 10 см (две клеточки) равны 1 метру стены.

Стена делится на две части, и мы получаем верхнюю точку соединения стропил. Далее с помощью обычной линейки подбираем оптимальный уклон кровли, который может варьироваться от 15° до 60°. Измеряем длину получившегося отрезка и согласно заданному масштабу получаем длину стропил.

Совет: оптимальным уклоном крыши считается 30° – 40 °. При меньшем уклоне на крыше может задерживаться снег, а при большем увеличивается ветровая нагрузка.

Количество стропил рассчитывается в зависимости от выбранного шага между стропильными ногами. В основном используют шаг 1 метр. Если допустим, дом имеет длину 10 м, то нам необходимо установить 11 стропил. Аналогичным образом рассчитываются все остальные материалы для создания крыши деревянных домов.

Расчет стропил

Для того чтобы быть уверенным в том что стропильная система выдержит сам кровельный материал и снег, необходимо произвести расчет ширины и высоты стропил. Допустим у нас получилось, что длина стропил равна 5 метров, а расстояние между стропилами по центрам 0,7 м или 7 дм. Тогда высота стропил буде рассчитываться по такой формуле:

h = коэффициент * длину стропил + расстояние между центрами стропил в дециметрах

Ширина стропил рассчитывается по следующей формуле:

b= длина стропил/ расстояние между центрами стропил в дециметрах * высоту стропил

Рекомендуемые уклоны скатов

В зависимости от выбора кровельного материала необходимо делать уклон крыши под следующим углом:

15° – 60° — для металлических крыш;

25° — 45° — черепица (полимерная и керамическая) и шифер. Очень редко допускается угол до 60°;

10° — 30° — ондулин и битумная черепица.

Виды кровельных материалов

Когда стает вопрос чем лучше покрыть крышу деревянного дома, то в связи с большим количеством различных кровельных материалов сделать выбор достаточно трудно. Современные кровельные материалы отличаются большим разнообразием. Без проблем можно подобрать соответствующий вид материала в зависимости от пожеланий владельца дома и характеристик крыши. Существуют следующие кровельные материалы:

цементно – песчаная черепица;

полимер — песчаная черепица;

битумные волновые листы (ондулин);

покрытие кровельным материалом

Каждые из этих кровельных материалов имеет как свои достоинства, так и определенные недостатки. В зависимости от выбора такого материала создается и соответствующая стропильная система двухскатной крыши .

Например, для крыши из металлочерепицы своими руками, профнастила, ондулина, шифера достаточно создавать обрешетку из досок толщиной 30 мм с шагом 30 -40 см. А вот при монтаже гибкой черепицы, керамической черепицы и ряда других необходимо делать сплошную обрешетку из листов фанеры или ОСБ – плит.

Кроме того, если кровельный материал имеет относительно небольшой вес (например ондулин, металлочерепица, битумная черепица, профнастил), то в этом случае можно использовать стропила 50х120 мм. А вот для тяжелых кровельных материалов, таких как керамическая, полимер-песчаная, сланцевая черепица, стропила должны быть изготовлены из балок 80х160 мм.

Также следует отметить, что когда делается крыша деревянного дома своими руками, то кровельные материалы еще нужно подбирать в зависимости от того как в дальнейшем планируется использовать помещение под крышей. Если там планируется мансарда, то в том случае, когда в качестве кровельного материала будет применена металлочерепица или профнастил, нужно сделать очень хорошую шумоизоляцию. Все дело в том, что когда идет сильный дождь, то в комнате будет хорошо слышен шум от попадания дождевых капель на поверхность металла.

Способы ремонта крыши

Ремонт крыши можно разделить на три основных группы:

косметический ремонт кровельного материала – как правило это покраска;

замена кровельного материала;

полный или частичный ремонт стропильной системы.

В последнее время в продаже появилась резиновая краска для крыши, с помощью которой можно быстро и легко придать любому кровельному материалу приятный внешний вид.

Резиновая краска представляет собой акрил, которые имеет следующие достоинства:

очень высокая эластичность;

стойкость к ультрафиолетовым лучам;

длительный срок службы – некоторые производители дают гарантию на 10 лет;

устойчивость к перепадам температур и влиянию различных неблагоприятных факторов – влажность, удары, истирание;

высокая скорость высыхания – следующий слой краски можно наносить уже через два часа, а в течении 8 – 10 часов краска полностью высыхает.

Создание крыши – очень ответственный момент. Сделать ее можно и самостоятельно, но необходимо все тщательно продумать, рассчитать, сделать несколько вариантов возможной стропильной системы (в зависимости от разных видов кровельных материалов). При расчетах необходимо учитывать, что материалы необходимо взять с небольшим запасом, что бы потом ради пару балок снова не нанимать грузовой автомобиль для их доставки.

Видео строительства крыши своими руками:

Как сделать крышу дома своими руками

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок