Утепление шиферной крыши изнутри

Утепление шиферной крыши изнутри

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно – его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие – чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Читать еще:  Комната на чердаке под крышей своими руками

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Как и чем утеплить шиферную крышу и выполнить её ремонт

Владельцы частных домов не всегда довольны работой теплоизоляции их крыши, поскольку утечка тепла имеет место быть, да и сам материал шиферной крыши вызывает массу проблем, как с её ремонтом, так и с её протечками. Проблему утепления и восстановления шиферной крыши раз и навсегда помогает решить напыляемый пенополиуретан…

Основные характеристики пенополиуретана для крыши дома

Для начала давайте рассмотрим то, чем же так хорош материал пенополиуретан для шиферной крыши.

Материал ППУ – многофункциональный. Он и в качестве утеплителя используется, и гидробарьером служит, и даже от посторонних шумов избавляет. И всё это благодаря его пористой структуре, состоящей из закрытых микроячеек, наполненных инертным газом. Общее же количество такого газа в ППУ изоляции составляет порядка 96%.

Пористость хороша для тепло- и звукоизоляции, закрытость ячеек не пропускает воду, но как это помогает в ремонте шиферной кровли.

И в этом соль вопроса. Пенополиуретан не смотря на свою воздушность, является очень прочным материалом. Поэтому, будучи нанесённым на поверхность, ППУ не только не отягощает её, но и придаёт её жёсткости. А метод напыления позволяет не только полностью повторить ломаную линию шиферной крыши, но и залатать мелкие трещины, щели и места сколов шифера.

Возможности напыляемого ППУ на шиферной кровле

ППУ, будучи материалом изготавливаемым непосредственно на объекте, может наноситься на поверхность шиферной крыши как снизу, так и сверху.

При использовании изнутри крыши, напыление ППУ изоляции производится непосредственно на шифер меж стропилами необходимой толщиной слоя. Сами же стропила также обрабатываются ППУ напылением во избежание образования мостиков холода. Кроме того, с помощью метода напыления можно надёжно утеплить и герметизировать все стыки и примыкания в конструкции кровли, чего нельзя выполнить с использованием штучных материалов.

Также большим преимуществом использования пенополиуретана на крыше является лёгкость и быстрота монтажа (изоляция 500 м2 за смену), отсутствие сложного “пирога”, множественных элементов крепления и дополнительных трудоёмких конструкций.

Во время же использования поверх крыши пенополиуретан покрывает её надёжным монолитным и бесшовным слоем, который не только помогает сохранить тепло, но и полностью восстанавливает пришедшие в негодность шиферные листы, даже позволяя свободно перемещаться по ним впоследствии. Неоспоримым преимуществом использования ППУ снаружи является также возможность надёжно утеплить карниз, тем самым исключив промерзание и образование здесь конденсата.

Некоторые особенности утепления крыши ППУ

Поскольку шифер имеет свойство разрушаться, а его поверхность шелушиться, то перед нанесением пенополиуретана рекомендуется заделать все крупные щели цементно-песчаным раствором, а саму поверхность обработать грунтовкой.

При использовании ППУ снаружи крыши потребуется его защита от солнца, так как при прямом воздействии УФ-лучей структура ППУ темнеет и разрушается (до 1 мм в год). Для этого можно использовать любые высокопрочные лакокрасочные составы, нанесённые в 2 слоя по 300-400 мкм слой.

Если же вы не хотите обременять себя периодическим обновлением слоя краски на крыше, то помимо практически вечного теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, можете воспользоваться высокотехнологическим износостойким защитным покрытием из полимочевины.

Данный материал не боится высоких температур, солнца и различного рода осадков. Она представляет собой нечто среднее меж пластиком и резиной, наносится на поверхность (в нашем случае поверх ППУ) всё тем же методом напыления, а её цвет может быть таким, каким ваша душа пожелает.

Как вы видите, с напыляемым пенополиуретаном ваша крыша может стать тёплой, а шиферное покрытие послужит ещё долгие-долгие годы…

Как утеплить шиферную крышу изнутри?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Содержание:

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Читать еще:  Вынос крыши от стены

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Дороже – значит лучше. Именно по такому принципу многие потребителя выбирают тот или иной товар. Но такой принцип не всегда рациональный. Нужно учитывать.

Утепление крыши пенопластом – один из самых популярных способов теплоизоляции дома, применяемый как для скатных, так и для плоских крыш. Кроме того.

Основными преимуществами металлочерепицы являются удобность, надежность, легкость, эстетическая привлекательность. Благодаря этому, данный материал.

© «Сайберия»
Строительство домов и строительные услуги

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.
Читать еще:  Многощипцовая крыша своими руками схема

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Утепление скатной шиферной крыши, Харьков

Вопрос задал: 95oxi

Добрый день. Почитав статью б утеплении дома, хочу обратится к вам за помощью.

Собираюсь утеплить крышу своего дома, сейчас пытаюсь определиться с выбором утеплительного материала и с технологиями укладки. Дом тереториально находится в Харькове. Пока данное подкрышное пространство используем, как чердак, но в последствие планирую сделать жилую комнату, на данном этапе хочу начать с утепления крыши. Крыша покрыта шифером и уложен рубероид (толь).

Интересуют следующие моменты:

– что вы можете сказать о таком утеплителе как вспененный полиэтилен? Какие особенности данного материала? Как правильно его укладывать?

– если утеплятся мин. ватой можно ли считать что рубероид будет выполнять функции гидроизоляции? Либо же необходимо чтобы материалы были уложены в такой последовательности: шифер, толь, шалевка (такой вид сейчас имеет моя крыша), гидробарьер, утеплитель и наконец, паробарьер.

– как правильно организовать циркуляцию воздуха и как правильно вывести точку росы.

Комментарии

  • 8 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Чтобы Вам ответить, мне нужно знать, как Вы хотите организовывать жилое пространство на чердаке. Привожу варианты, выберите, пожалуйста свой:

    От варианта устройства будет зависеть и то, как утеплять крышу.

    По вспененному полиэтилену могу сразу ответить :-). Если Вы про Вашу крышу, то он не годится. На крышу в Харькове нужно примерно 200мм утеплителя, типа минваты. Вспененный полиэтилентолщиной максимум 15 мм. Его нужно тоже 200 мм :-). Так что для этого случая он не подходит.

    Насчет рубероида и его функций. Вначале схему устройства помещения давайте определим, тк это взаимосвязанные вопросы. Если утеплять сам скат крыши- то нет, рубероид не годится. Если можно будет утеплять фальш стены и потолок,- то можно.

    Точка росы. Опять же, после определения схемы устройства.

    Жду Ваших уточнений, спасибо.

    ответить

    8 лет назад 95oxi

    Спасибо за оперативность. По конструкции моей крыши мне подходит 3й вариант. Собственно так и планировал организовать комнату 🙂

    ответить

    8 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Хорошо, что третий :-). Тогда буду описывать утепление по такой схеме:

    Весь скат (участки 1-4 и 4-7)- оставляете как есть. Утеплять будем участки 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-7.

    Участки 1-2 и 6-7. Можно просто положить на пол пароизоляционную пленку, а сверху утеплитель, толщина 150-200мм. Можно рулонные, самые мягкие позиции минваты или ваты из стекловолокна. Минвата плотность 20-30 кгм3, стекловолокно 14-17 кгм3. Можно ничем не накрывать.

    Участки 2-3 и 5-6. Изнутри-наружу: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель. Утеплитель в стене может быть минераловатный, может быть стекловатный. Главное, чтобы он был не в рулоне, а в плитах. Рулонные марки слишком мягкие, могут со временем осесть. Лучше брать плиты плотностью 17 кгм3 (если это стекловата), и плотностью 35-45 кгм3 (если это минеральная вата). Снаружи (со стороны “под скатом” можно ничем не закрывать. Толщина утеплителя- 150мм.

    Участок 3-5. Изнутри- наружу: гипсокартон, пароизоляция, утеплитель. Толщина 200мм, такой же как для участков 1-2 и 6-7.

    Треугольники под крышей и под скатами в теплое время проветривайте.

    По рубероиду. Вату (на всех участках) можно не закрывать ничем, только если рубероид нигде не течет. Если есть протечки, то утеплитель (на всех участках) нужно закрыть супердиффузионной мембраной.

    ответить

    8 лет назад 95oxi

    Очень полезная информация с точки зрения организации жилой комнаты в ближайшее время. Если соберусь сделать комнату через пару лет, а утеплится, планирую уже в этом году чтобы сэкономить деньги на отоплении, то тогда какой способ утепления будет мне приемлем?

    Либо утепление скатов крыши (этого помещения) не имеет смысла без построения комнаты?

    ответить

    8 лет назад valera (эксперт Builderclub)

    Смотрите. Если Вы пока не собираетесь делать на чердаке комнату, то можно утеплить пол чердака. А потом эта же вата пойдет на утепление участков 1-2, 3-5,6-7. То есть, сейчас, положите на пол чердака пароизоляционную пленку, на нее утеплитель толщина 150-200мм. Можно рулонные, самые мягкие позиции минваты или ваты из стекловолокна. Минвата плотность 20-30 кгм3, стекловолокно 14-17 кгм3. Можно ничем не накрывать. И пусть так лежит до тех пор, пока не соберетесь делать комнату. Потом ее переложите, и пароизоляцию тоже.

    Скат (сам скат, участки 1-4, 4-7) не нужно в Вашем случае трогать с утеплением. Если утеплять скат, то нужно будет разбирать шифер, снимать рубероид, менять его на другую гидроизоляцию, и тд. Смысла в этом нет :-). При утепленном полу чердака в помещениях дома будет тепло. А когда сделаете комнату, просто переделаете утепление.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector