Строим крышу своим руками

Последним этапом завершения возведения коробки дома является крыша. Она выполняет две основные функции – защищает дом от негативных факторов внешней среды и служит украшением дома. Перед тем, как окончательно решить, что вы будете делать — строим крышу своими руками, или нанимать строителей, нужно все основательно взвесить и хорошенько продумать. Ведь крыша – это не обои, которые можно переклеивать хоть каждый год, она создается на многие десятилетия.

Виды крыш

В зависимости от количества скатов крыши делятся на три основных вида:

Односкатные. Самый простой вид, устанавливается как правило на различных нежилых помещениях;

Двускатные. Самый распространенный вид крыш;

Четырехскатные. В свою очередь они делятся на:

а) вальмовые — два ската сделаны в форме трапеции, а два остальных имеют треугольную форму;

в) шатровые – крыша имеет форму пирамиды.

Кроме этих основных и наиболее популярных видов, также крыши бывают:

Стропильные системы скатных крыш

Все стропильные системы скатных крыш состоят из одинаковых частей, которые имеют различные размеры и предназначение. К таким основным элементам относятся:

стропила (стропильные ноги);

Мауэрлат – большой массивный брус размером 100х100, 150х150 или 200х200 мм. Он выступает основой крыши, к которой потом крепится стропила. Сам мауэрлат крепится к основным стенам дома с помощь шпилек диаметром 12 – 16 мм. Он насаживается на шпильки и фиксируется гайками.

Стропила выступают несущим элементом крыши. Изготавливается из бруса размером 50х120, 80х160 или 9х200 мм.

Важно: следует учесть, что при выборе стропил следует обратить внимание не на ширину балок, а их высоту. Лучше взять в качестве стропил брусок 50х120, чем 150х150 мм. Альтернативным вариантом является использование деревянной двутавровой балки.

схема стропильной системы крыши

Прогоны служат для соединения стропил между собой. Они устанавливаются по середине и верхней части стропил. Что бы усилить жесткость всей стропильной системы, используются распорки, которые соединяют противоположные стороны мауэрлата. Затяжки соединяют две противоположные стропильные ноги, что позволят повысить их стойкость к прогибу. Стойки также усиливают жесткость все конструкции и соединяют верхнюю точку соединения стропил с затяжкой. Подкосы – это брусья, которые расположены под углом и соединяют низ и середины стропил. Сверху на стропила крепится обрешетка – доски 30х100 мм, небольшие бруски 40х40 мм, фанера. На обрешетку укладывается гидро- и паробарьер и монтируется кровельный материал.

Важно: не нужно делать крышу имеющую множество изломов. Чем больше изломов, тем больше возможность появление протечки крыши.

Зметка: крыша из профнастила своими руками является наиболее экономным вариантом (но не самым долговечным).

Простой расчет количества материалов для создания стропильных систем

После того как ми решили что строим крышу своими руками, необходимо произвести расчет количества необходимых материалов для создания стропильной системы. Сначала необходимо определится непосредственно с видом самой крыши. Допустим, выбрали простую двухскатную симметричную крышу.

Если с длиной мауэрлатов все ясно – они равняются длине стен, то с длиной стропил все обстоит немного сложнее. Есть простой способ расчета длины стропил. Для удобства на листке в клеточку рисуется стена, где будут установлены фронтоны. Масштаб 10 см (две клеточки) равны 1 метру стены.

Стена делится на две части, и мы получаем верхнюю точку соединения стропил. Далее с помощью обычной линейки подбираем оптимальный уклон кровли, который может варьироваться от 15° до 60°. Измеряем длину получившегося отрезка и согласно заданному масштабу получаем длину стропил.

Совет: оптимальным уклоном крыши считается 30° – 40 °. При меньшем уклоне на крыше может задерживаться снег, а при большем увеличивается ветровая нагрузка.

Количество стропил рассчитывается в зависимости от выбранного шага между стропильными ногами. В основном используют шаг 1 метр. Если допустим, дом имеет длину 10 м, то нам необходимо установить 11 стропил. Аналогичным образом рассчитываются все остальные материалы для создания крыши деревянных домов.

Расчет стропил

Для того чтобы быть уверенным в том что стропильная система выдержит сам кровельный материал и снег, необходимо произвести расчет ширины и высоты стропил. Допустим у нас получилось, что длина стропил равна 5 метров, а расстояние между стропилами по центрам 0,7 м или 7 дм. Тогда высота стропил буде рассчитываться по такой формуле:

h = коэффициент * длину стропил + расстояние между центрами стропил в дециметрах

Ширина стропил рассчитывается по следующей формуле:

b= длина стропил/ расстояние между центрами стропил в дециметрах * высоту стропил

Виды кровельных материалов

Когда стает вопрос чем лучше покрыть крышу деревянного дома, то в связи с большим количеством различных кровельных материалов сделать выбор достаточно трудно. Современные кровельные материалы отличаются большим разнообразием. Без проблем можно подобрать соответствующий вид материала в зависимости от пожеланий владельца дома и характеристик крыши. Существуют следующие кровельные материалы:

цементно – песчаная черепица;

полимер — песчаная черепица;

битумные волновые листы (ондулин);

покрытие кровельным материалом

Каждые из этих кровельных материалов имеет как свои достоинства, так и определенные недостатки. В зависимости от выбора такого материала создается и соответствующая стропильная система двухскатной крыши .

Например, для крыши из металлочерепицы своими руками, профнастила, ондулина, шифера достаточно создавать обрешетку из досок толщиной 30 мм с шагом 30 -40 см. А вот при монтаже гибкой черепицы, керамической черепицы и ряда других необходимо делать сплошную обрешетку из листов фанеры или ОСБ – плит.

Кроме того, если кровельный материал имеет относительно небольшой вес (например ондулин, металлочерепица, битумная черепица, профнастил), то в этом случае можно использовать стропила 50х120 мм. А вот для тяжелых кровельных материалов, таких как керамическая, полимер-песчаная, сланцевая черепица, стропила должны быть изготовлены из балок 80х160 мм.

Также следует отметить, что когда делается крыша деревянного дома своими руками, то кровельные материалы еще нужно подбирать в зависимости от того как в дальнейшем планируется использовать помещение под крышей. Если там планируется мансарда, то в том случае, когда в качестве кровельного материала будет применена металлочерепица или профнастил, нужно сделать очень хорошую шумоизоляцию. Все дело в том, что когда идет сильный дождь, то в комнате будет хорошо слышен шум от попадания дождевых капель на поверхность металла.

Способы ремонта крыши

Ремонт крыши можно разделить на три основных группы:

косметический ремонт кровельного материала – как правило это покраска;

замена кровельного материала;

полный или частичный ремонт стропильной системы.

В последнее время в продаже появилась резиновая краска для крыши, с помощью которой можно быстро и легко придать любому кровельному материалу приятный внешний вид.

Резиновая краска представляет собой акрил, которые имеет следующие достоинства:

очень высокая эластичность;

стойкость к ультрафиолетовым лучам;

длительный срок службы – некоторые производители дают гарантию на 10 лет;

устойчивость к перепадам температур и влиянию различных неблагоприятных факторов – влажность, удары, истирание;

высокая скорость высыхания – следующий слой краски можно наносить уже через два часа, а в течении 8 – 10 часов краска полностью высыхает.

Создание крыши – очень ответственный момент. Сделать ее можно и самостоятельно, но необходимо все тщательно продумать, рассчитать, сделать несколько вариантов возможной стропильной системы (в зависимости от разных видов кровельных материалов). При расчетах необходимо учитывать, что материалы необходимо взять с небольшим запасом, что бы потом ради пару балок снова не нанимать грузовой автомобиль для их доставки.

Видео строительства крыши своими руками:

Как сделать крышу дома своими руками

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Читать еще: Многощипцовые крыши устройство стропил

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

Как правильно построить крышу дома своими руками

Крыши исходя из формы бывают разных видов, но одними из самых популярных считаются двухскатные, в то же время односкатные отличаются аскетизмом. Построить их можно своими руками, не прибегая к дорогим услугам строительных компаний.

Строительсво 2-скатной крыши

Проектные решения

Сооружение двухскатной крыши начинается с выполнения проекта, важное место в котором занимает расчет. Пользуясь СНиПами и другими нормативными документами, определяются углы наклона кровли, высота от перекрытия до конька, площадь скатов и другие параметры.

Углы наклона плоскостей зависят от климатических факторов – характеристик осадков и ветра, а также типа кровельного материала. При преимущественно сильных ветровых нагрузках скаты должны быть более пологими, большая толщина снегового покрова побуждает к строительству крыши, отличающейся крутизной.
Высота крыши влияет на конструктивные особенности стропильной системы и на степень возможности обжить чердачное пространство.
Площадь скатов нужна для определения количества кровельного материала, оценки затрат на строительство.

Пошаговая инструкция возведения крыши

Каркас

По периметру коробки, возведенной из кирпича, газо- или пенобетона, укладывается мауэрлат из сосновых брусьев 15х15 см, который равномерно распределяет нагрузку на несущие стены и связывает их с кровельной конструкцией. Для деревянных домов фундамент для крыши не нужен, так как его роль играют верхние в стенах бревна или брусья. Крепление может выполняться 1-м из 4-х способов.

Фиксация балок стальными проволоками, концы с одной стороны которых глубоко вмурованы в стены.
При кладке стен устраивается ж/б пояс с закладными шпильками. Предварительно просверленный в определенных точках мауэрлат надевается на них и закрепляется гайками с шайбами.
По вышеописанной схеме закладными деталями являются отрезки арматуры, которые после прохождения через отверстия загибаются.
Ниже верхнего торца стен с внутренней стороны в кладку вмуровываются деревянные бруски, которые впоследствии крепятся к брусьям стальными скобами.

Мауэрлат укладывается своими руками по внутренним поверхностям стен на рулонную изоляцию, 2-х слоев которой хватает, чтобы защитить дерево от влаги. По наружной стороне балок производится декоративная кладка. Затем выполняется стропильная система, состоящая из: стропил и затяжек, прогонов и ригелей, конька и подпорок, а также бабок.

Основными элементами каркаса являются стропила, которые бывают висячими, при наличии посредине коробки продольной несущей стены – наслонными, монтируются попарно преимущественно с шагом 0,6 м, наращиваются для устройства карнизного свеса «кобылками». Изготавливаются они по шаблону с соединительными нижними вырезами из бруса 4х15…10х25 см. Внизу крепятся к мауэрлату на седла, используя для крепления гвозди 200 мм, уголки с саморезами. Верхние соединения выполняются на конек или между собой с применением металлических пластин с саморезами, гвоздей или болтов с гайками.
При ширине дома до 6,0 м жесткость конструкции усиливается нижними затяжками и верхними ригелями.
Если дома имеют в ширину от 6 до 8 м, усиление каркаса осуществляется вертикальными стойками – бабками, которые устанавливаются посередине на затяжки
При пролете стен до 10 м дополнительно монтируются подкосы, которые верхними концами крепятся к стропилам, а нижними – к бабкам.
При условии длинной крыши по ее краях устанавливаются раскосы, которые верхними торцами заводятся в фронтонные углы, а нижними фиксируются к центральным брусьям перекрытия.
В зависимости от проекта монтируются коньки и прогоны.
Фронтоны зашиваются каркасным методом либо закладываются кирпичом или блоками.
Размеры конструктивных элементов в сечении подбираются исходя из местных климатических условий – преобладающих силы ветра и толщины снега, а также размеров дома в плане и других факторов.

Последним штрихом в постройке стропильной системы является обрешетка и контробрешетка, играющие важную роль в оборудовании «кровельного пирога».

Если кровельным материалом будет рулонное покрытие или мягкая черепица, обрешетка выполняется сплошной широкими досками, которые при обосновании могут покрываться водостойкими фанерными листами. Толщина их должна быть достаточной, чтобы мастер во время монтажа не провалился. Крепление элементов выполняется с помощью гвоздей к верхним ребрам стропильных ног.
В варианте с металочерепицей, шифером или профнастилом горизонтально набиваются бруски или планки с шагом, разным для каждого материала. К примеру, под Монтеррей 3d годятся доски сечением 3,2х10,0 см, которые прибиваются к контробрешетке с расстоянием между собой в 35 см.
Обрешетка в местах выхода коммуникаций на крышу усиливается.

Перед началом монтажных работ все деревянные поверхности необходимо обработать антисептиками и антипиренами.

Кровля

Если в планах крыша должна быть утепленной, тогда устраивается «кровельный пирог» в составе пароизоляции, теплоизоляции, гидроизоляции, между которыми в зависимости от свойств материалов создается 1 или 2 вентиляционных зазора.

Стропила по всей своей поверхности покрываются гидроизоляционным материалом, например, Tyvek, Delta или Ютафол. Пленки или мембраны правильной стороной укладываются параллельно карнизу по направлению снизу вверх, при этом соблюдается нахлест в 15 см и провис между стропилами – в 2 см. Полосы друг с другом соединяются водостойким скотчем, к стропилам крепятся с помощью степлера.
На обрешетку укладывается запланированный кровельный материал, например, профлист или металлочерепица и крепится кровельными саморезами.
Со стороны чердака или мансарды в пространство между стропилами укладывается утеплитель Buswool Лайт, Ecorock или Пеноплэкс Скатная кровля. Зазор между плитами и пленкой делается по усмотрению.
С внутренней стороны устанавливается паробарьер указанных марок. Монтаж выполняется аналогично устройству гидроизоляции. Исходя из свойств современных теплоизоляции и пароизоляции вентзазор создавать необязательно.
Пленка зашивается плитами ДСК, ГКЛ или фанерой, которые затем облицовываются.

В завершение на крыше своими руками устраивается водосточная система, монтируются элементы безопасности: снегозадержатели, кровельно-фасадная лестница, переходные мостики и ограждение. Венцом работы будет установка громоотвода.

Возведение крыши с 1-м скатом

Особенности проектирования

Все проектные расчеты выполняются по стандартным геометрическим формулам и в значительной степени зависят от установленных углов наклона ската с разными кровельными материалами.

Читать еще: Устройство односкатной крыши своими руками

Как сделать крышу своими руками

Всем привет !
Сегодня поговорим о том, как самостоятельно сделать крышу для нашей постройки. Ведь крыша является очень важным элементом нашего строения, так как кровля не только защищает от различных атмосферных осадков (дождь, снег), но и выступает логическим завершением облика сооружения. В данной статье автор подробно опишет данный процесс, который будет сопровождаться фото отчетом.

Существует несколько видов кровли: односкатные, двускатные, четырехскатные и сложной конфигурации. В нашем случае мы будем использовать двухскатный вид.

Инструменты :
— молоток;
— топор;
— ручная ножовка;
— циркулярная пила;
— степлер;
— гвозди.

Основным материалом для крыши будет лес – брусья, и обрезные доски.

Остальные балки делаем по тому же принципу.

Все балки должны быть выставлены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Для того, чтобы выставленные балки не смещались, и мы могли свободно двигаться по поверхности, нужно зафиксировать их при помощи досок.

Дальше нужно по всему контуру стены разложить блоки.

Приступаем к обкладке балок. Блоки садим на раствор.

Далее изготовим стропилины, возьмем брус 50 х 100 мм, в которых нужно будет сделать запилы и отпилы под определенным углом.

Раскладываем брусья так, чтобы они повторяли контур будущей стропильной системы.

Далее нужно отмерять на брусе – шаблоне длину, на котором будут располагаться крайние точки подошвы стропил.

Затем выставляем коньковую часть стропил, располагаем их так, чтобы они соприкасались между собой угловой частью.

Берем карандаш и наносим разметку с обеих сторон бруса.

Для изготовления подошвы стропил нужно приложить сверху брус и произвести разметку карандашом.

Так выглядит размеченная подошва стропил.

При помощи режущего инструмента делаем распил согласно нанесенной разметке.

Берем коньковую часть с нанесенной разметкой и делаем пропилы до половины толщины бруса. Далее при помощи топора убираем лишнюю древесину.

Для того, чтобы выровнять поверхность, используем стамеску.

Соединяем брусья между собой. По такому принципу изготавливаем нужное количество стропил.

Теперь берем и натягиваем шнур, он нужен для того, чтобы мы могли ровно выставить стропила .

Вбиваем гвоздь в каждую балку согласно заданной линии.

Для того, чтобы зафиксировать брусья между собой, забиваем гвоздь в верхней коньковой части .

Производим установку стропил. Ставим их так, чтобы они упирались в гвоздь.

Крепим первое стропило.

Далее при помощи гвоздей 100 или 200 мм крепим подошву стропил к балкам .

Следующие стропила фиксируем между собой поперечными планками.

После того, когда все стропила выставлены и закреплены, делаем обрешетку. Берем гвозди и забиваем их по длине каждого стропила на одинаковом расстоянии друг от друга .

Когда данная операция произведена, берем доски для обрешетки и кладем их так, чтобы они упирались в забитые раннее гвозди, далее при помощи гвоздей фиксируем обрешетку к стропилам, используем гвозди 100 мм по два на каждую стропилу.

Следующим нашим этапом будет удаление лишних частей балок.
Для этого берем угловую линейку и производим разметку линии среза, аналогично делаем со всеми балками. Обрезаем согласно начерченным линиям .

Теперь крышу накрываем выбранным кровельным материалом, в данном случае, используем шифер. Когда все готово устанавливаем конек , и нашу крышу можно считать готовой .

Данная статья окончена, всем спасибо за внимание !

Монтаж плоской крыши своими руками

Возведение двухскатной или вальмовой крыши не всегда рационально и целесообразно, если речь идет о хозяйственных постройках, промышленных и коммерческих объектах, а иногда и частных домах в современном стиле. Большой расход материала, сложная стропильная система делают возведение этих конструкций экономически невыгодным, затяжным мероприятием. В то время как проекты с плоской кровлей значительно сокращает расходы на строительство, строится быстро и подходит практически для любых сооружений.

Дом с плоской кровлей надежным образом защищен от повышенной ветровой нагрузки. Однако, не имея скатов, он не может оперативно отводить дождевые и талые воды с поверхности кровли.

Ситуация усложняется тем, что поверхность кровельных материалов имеет шероховатую структуру, которая не позволяет влаге и снегу свободно соскальзывать. Поэтому устройство плоской крыши, смонтированной своими руками, должно соответствовать жестким требованиям строительных норм к гидроизоляции, разуклонке и технологии возведения.

Строение кровельного пирога

Необходимость высокого уровня защиты от влаги заставляет располагать кровельные материалы плоской крыши слоями, один над другим, образуя так называемый «пирог». Если рассмотреть его устройство разрезе, можно увидеть следующие слои:

Плоское основание, выполненное из бетонных плит или листов профилированного металла. Оно обеспечивает жесткость конструкции, несет на себе вес кровельного пирога, передавая его несущим перегородкам и, в итоге, фундаменту. У эксплуатируемой кровли основание должно быть максимально жестким.
Пароизоляция. Слой который необходим для того, что защищать плоскую крышу от проникновения паров из внутренних подогретых помещений в толщу утеплителя. Оседая на термоизоляции в виде конденсата, вода безвозвратно снижает ее утепляющие свойства более, чем в два раза. В качестве простейшей пароизоляции используют полиэтиленовую пленку или покрытия на основе битума.
Утеплитель. Для термоизоляции плоской крыши используют засыпные материалы, такие как керамзит, перлит, шлак, рулонные, к примеру, минеральная вата и в виде плит, в частности пенополистирол. Между прочим, утеплитель используют не только для регуляции температурного режима, но и для разуклонки дома с плоской крышей. Основные требования, предъявляемые к утеплителю – низкая гигроскопичность и теплопроводность, легкий вес.
Гидроизоляция. Плоская кровля позволяет использовать для покрытия с целью защиты от влаги рулонные материалы: битумные, полимерные и битумно-полимерные. Помимо высоких гидроизоляционных качеств, они должны обладать устойчивостью к перепаду температур, эластичностью, долгим сроком эксплуатации.

Типы кровли и нюансы их монтажа

Устройство плоской крыши определяет конструкция и характер использования. В отдельные виды, требующие особого подхода при возведении выделяют следующие:

Неэксплуатируемую

Монтаж кровли для неотапливаемых построек

Если плоская крыша своими руками возводится для неотапливаемого хозяйственного помещения, к примеру, сарая, беседки, навеса или пристройки, уклон организовывают с помощью опорных балок.

Их устанавливают под углом 3 градуса, что составляет 30 мм на каждый погонный метр длины балки. Затем на балки настилают основание из необрезных досок, закрепляя их гвоздями или саморезами.

В качестве гидроизолянта используют рубероид – самый доступный по цене материал. Его производят и продают в виде рулонов. Выполняют раскрой гидроизоляции, нарезая полосы так, чтобы уложить их по направлению уклона плоской крыши.

Полосы рубероида поэтапно настилают с нахлёстом 10-15 см и фиксируют деревянными рейками или стальными планками каждые 60-70 см по направлению водостока, чтобы не преграждать путь стекающей влаги. Плоская крыша неотапливаемого помещения без труда монтируется своими руками даже одним работником без помощи подсобников.

Монтаж кровли для отапливаемый сооружений

Если строят частный дом с плоской кровлей, который планируют подключить к системе отопления, то работы проходят в следующем порядке:

Чтобы построить дом с плоской кровлей, длина которого превышает 6 м, для изготовления опорных балок используют брус сечением 150х150 мм и более, либо стальной двутавр.

Кровля из монолитного бетона

Другой вариант, как возводится плоская крыша своими руками – использование монолитного бетона. Процесс выглядит следующим образом:

В качестве балок перекрытия применяют двутавровые балки из стали толщиной 12-15 см. Их укладывают горизонтально, не формируя уклон.
Опытные кровельные мастера рекомендуют использовать бетон марки 250, замешивать его лучше в стационарной бетономешалке, на месте. Размешивая вручную, очень трудно достигнуть необходимой консистенции. «Рецепт» бетона прост: берут 4 ведра мелкой щебенки (20-20 мм), 1,5 ведра цемента, по 1 ведру песка и воды.
Доски основания крепят на нижнюю полку двутавровой балки и покрывают их слоем рубероида и армированной сетки (ячейки 20х20 мм).
Засыпают армированную сетку мелкой щебенкой и заливают приготовленным бетоном. Важный нюанс – нужно успеть выполнить заливку всей поверхности крыши в течении дня, чтобы стяжка вышла качественной.

Процесс разуклонки

Разуклонка плоской кровли – устройство небольшого угла поверхности крыши для организации водостока. Прежде, чем строить дом с плоской кровлей, лучше заранее определится, какой водосток вы будете монтировать, внутренний или внешний и сделать чертеж.

Если предусмотрен внутренний водосток, вода с помощью разуклонки должна стекаться в водоулавливающие воронки, которые располагают по 1 на 25 кв.м или чаще. Если делать внешний водосток, то влага должна попадать в водосточный желоб. Разуклонку формируют следующими методами:

Засыпным материалом. Керамзит или перлит засыпают так, чтобы сформировать рекомендованный уклон плоской кровли и заливают цементным молоком.
Термоизолирующим материалом. Плиты утеплителя укладывают так, чтобы задать угол поверхности кровли, то есть слои у основания будет меньше, чем у конька.

Плоская крыша без грамотной разуклонки – ненадежный щит между вами и непогодой. Влага, которая не имеет выхода, будет скапливаться на поверхности кровли, провоцировать разрушение кровли и протечки.

Видео-инструкция

Как сделать надежную крышу своими руками

При строительстве частного дома застройщики стремятся выполнить многие работы самостоятельно, что несомненно позволяет существенно сэкономить бюджет на строительство. Но все работы по возведению дома имеют разную сложность.

Строительство крыши своими руками задача достаточно сложная и очень ответственная, ведь крыша дома испытывает большие нагрузки, от снега, ветра, ливней. Правильно построенная кровля будет надежно защищать дом от капризов природы, а вот сделанная с ошибками доставит немало хлопот. Давайте разберемся как построить крышу своими руками с учетом всех требований.

Какую крышу выбрать

Прежде всего, нужно рассмотреть чаще всего используемые при строительстве виды крыш.

О том как построить каркасный гараж своими руками можно узнать из этого материала.

О как правильно выполнить кирпичную кладку своими руками можно узнать прочитав статью по этой ссылке.

Односкатная крыша — самая экономичная, на нее расходуется меньше всего материалов. Но ее имеет смысл возводить только в местностях с высокими ветровыми нагрузками. Кроме того, чердаки в односкатной крыше исключены. Ее делают обычно на хозпостройках и гаражах.
Двускатная крыша — это два прямоугольных ската, соединенных верхними гранями, и два треугольных фронтона. На форму фронтонов влияет длина скатов. Образуемый крышей чердак можно переоборудовать в помещение для хранения вещей или в дополнительную комнату.
Похожую функцию выполняет и наиболее распространенная четырехскатная крыша, состоящая из четырех треугольных скатов, которые могут быть разных размеров.
Значительно сложнее при возведении вальмовая (иногда называемая датской) крыша. Набор трапециевидных и треугольных плоскостей позволяет придать ей сложную форму, а также устроить мансарду.

Строительство стропильной системы

Крыша должна выдержать давление, оказываемое на нее кровельным материалом. От его выбора зависит, какая будет использоваться стропильная система, как будут крепиться элементы кровли, потребуются ли дополнительные усиливающие конструкции. Поэтому подробный чертеж будущей крыши для расчета стропильного материала и кровельного покрытия не просто желателен, а необходим.

На стропильную систему идет древесина хвойных пород, имеющая влажность не более 20%, без сучков и синевы, свидетельствующей о грибковом поражении. Все элементы стропильной системы, выполненные из древесины, необходимо обработать антисептиком во избежание загнивания.

Прежде всего, по верхнему ребру стен дома устраивается армированный железобетонный пояс (за исключением бревенчатых домов и из бруса) высотой 20-30 см. Гидроизоляция армирующего пояса производится двумя слоями рубероида.

При заливке бетона в пояс заливаются шпильки для крепления мауэрлата. Длина шпилек подбирается такой, чтобы они выступали на 2-3 см из мауэрлата и их можно было закрепить оцинкованной гайкой. Шаг шпилек 1-1,5 м. Размер поперечного сечения бруса для мауэрлата прямо пропорционален мощности стропильной системы и весу кровельного покрытия. Горизонтальность укладки мауэрлата постоянно проверяется строительным уровнем.

Любая стропильная система подразумевает, что нижний конец стропила будет иметь опору на мауэрлат, а верхний — на конек (или на противоположное стропило). Лучше заранее сделать образец, по которому в дальнейшем отмерять стропильные доски. Наиболее часто используются стропила с сечением 10х15 см, их длина зависит от того, какую длину имеют стропила, каково расстояние между ними, каков общий вес кровли. При определении сечения стропил следует учитывать также региональные показатели средней силы ветров и снеговой нагрузки.

После закрепления крайних стропильных ферм можно устанавливать и остальные стропила по протянутой нити. Сверху стропила можно крепить как к коньковому прогону, так и друг к другу, встык. При превышении длины конькового прогона 6,5 м стропилам потребуется поддержка в виде промежуточной опоры.

Если у стропил нет опор, им потребуется соединение в верхней части ригелем — горизонтальным брусом, образующим фигуру жесткости. Благодаря ригелю, коньковый узел получает дополнительную прочность, а крыша — более длительный срок службы, так как уменьшает нагрузку, передающуюся через стропила на мауэрлат и стены.

Стропильные ноги — основная несущая часть кровли — принимают на себя всю нагрузку от суммарного веса всех ее компонентов. Исходя из этих нагрузок, рассчитывается шаг стропильных ног. Они дополнительно укрепляются распорками, подкосами и другими элементами. В итоге, достигается необходимая жесткость и прочность всей стропильной конструкции. Вариантов для этого достаточно.

Утепление крыши

После завершения всех работ по стропильной системе, следует позаботиться о теплоизоляции крыши. В качестве утеплителя можно взять минеральную вату или пенопласт, собранные в маты. Утеплитель укладывается в пространство между стропилами. Лучшая теплоизоляция достигается креплением утеплителя в два слоя. При этом первый слой закрепляется между стропилами, второй — под первым или над ним.

На утеплитель, с внутренней стороны стропильных ног, укладывается пароизоляция, а с наружной их стороны после обрешетки — гидроизоляция. Если кровельное покрытие будет повреждено, гидроизоляция остановит протечки воды, не допустит намокания деревянных элементов и их последующего разрушения.

О том какие бывают отливы для крыши, и как их правильно выбрать можно прочитать здесь.

Узнайте больше о том что такое стропильная система двухскатной крыши перейдя по этой ссылке.

Лучше делать гидроизоляцию сразу по максимуму, т.е. защищающую всю кровельную плоскость.

При двухслойной теплоизоляции и вторым слоем утеплителя над стропилами, гидроизоляционная мембрана должна быть хорошо натянута, чтобы, провиснув, не помешать доступу воздуха через вентиляционный зазор. Пароизоляция препятствует выпадению в кровельном пироге конденсата и защищает от образующегося в помещении пара. Она поддерживает в сухом состоянии утеплитель и деревянные конструкции, а значит, продлевает жизнь крыше.

Делаем обрешетку своими руками

Поверх стропил набивается обрешетка из досок 2-2,5 см толщины или брусков. Расстояние между элементами обрешетки зависит от выбранного покрытия для кровли. Если это мягкая кровля, рулонный материал, листовой шифер и т.д., применяется сплошная обрешетка (зазоры не больше 1 см), тогда она укрепляется сверху разряженной обрешеткой в виде брусочков сечением 5х5 см. Если в качестве материала для кровли выбрана металлочерепица, волнистый шифер и т.п., примеряется разряженная обрешетка (зазоры от 10 см до 1,5 м).

Выбор материала для кровли

Сегодня на выбор кровельного материала влияют только личные предпочтения застройщика и его финансовые возможности. Однако по-прежнему лидером по сочетанию доступности, надежности и функциональности остается шифер. Не менее популярны также металлочерепица и рулонные материалы. Укладывается кровля также из керамической черепицы, однако из-за ее большого веса это придется учитывать заранее при расчете не только стропильной системы, но и стен здания, и его фундамента.

Обратите внимание на рекомендации производителя, поскольку для разных покрытий крыши они могут отличаться.
При монтаже важно соблюдать указанную крепежную технику, иначе целостность крыши будет нарушена. Строго соблюдаю технологию укладки выбранного материала построить крышу дома своими руками не составит труда.

Надежная и качественно выстроенная крыша — гарантия того, что дом будет очень долго верой и правдой служить его хозяевам, а построить крышу своими руками вполне возможно, главное четко знать что делать.

Постройка крыши дома своими руками

Строим крышу своим руками