Своими руками

Своими руками

Ремонт старого деревянного дома своими руками

Зачастую, выгоднее провести ремонт старого деревянного дома самостоятельно, чем сносить его и строить новый. Если у вас имеется такой дом и вы хотели бы привести его в подобающий вид, мы расскажем как это сделать. Главное — обратить внимание на общее состояние постройки, то есть оценить перспективы работы. Если вы уверены в том, что дом ещё может послужить — смело начинайте делать ремонт своими руками.

Подготовка

В первую очередь следует оценить степень износа существующих узлов дома. Внимательно осмотрите фундамент, стены, кровлю и коммуникации. Ремонт старого деревянного дома своими руками начинается с подготовки материала, а его объём прямо зависит от состояния постройки.

Полностью освободите дом от всех ненужных вещей, мусора и узлов, фактические не относящихся к конструкции. Внимательно осмотрите деревянные детали на предмет наличия признаков гниения — от таких необходимо сразу же избавиться. Чаще всего в старых деревянных домах в полную негодность приходит пол — его необходимо демонтировать.

Обратите внимание на фундамент. Как правило, добротная бетонная заливка служит очень долго, но в некоторых местах она может отколоться. Это требует небольшого косметического ремонта — при помощи подготовленного раствора просто замажьте видимые недостатки, выровняв весь фундамент. Если же фундамент дома пришёл в негодность (много крупных трещины по периметру, коррозия арматуры, значительный перекос горизонтального уровня фундамента) — ремонтом не обойтись. Здесь понадобится полная реконструкция.

Ремонт коммуникаций

О коммуникациях следует позаботиться заранее, поскольку вы, возможно, захотите обшить стены гипсокартоном или другим покрытием. Итак, полностью демонтируйте имеющуюся электропроводку и сантехнические трубы. Укладывая новую электрическую сеть, обязательно заключайте провода в специальные трубки, сечением 15—20 мм. Для сантехники лучше использовать пластиковые трубы.

Ремонт стен

Ремонт деревянного дома своими руками, фото процесса которого мы прилагаем, начнём со стен. Брёвна венца — самое уязвимое место. Здесь чаще всего образуются трещины и другие повреждения. Также могут страдать балки пола и непосредственно пол (как уже отмечалось, его лучше сразу демонтировать).

Небольшие повреждения древесины можно отремонтировать без разборки стен. Для этого следует зачистить проблемные места, обработать их антисептиком, после чего заделать подходящим герметиком. Если говорить о внешней стороне фасада, то в косметических целях можно обшить его специальными панелями на свой выбор. Чаще всего используется сайдинг, а монтируется он следующим образом:

• На фасад крепятся кронштейны, на которые устанавливаются вертикальные брусы;
• Брусы устанавливаются с шагом примерно 30—40 см.
• Между брусами гвоздями крепится слой минеральной ваты и изолирующая плёнка;
• Обрешетка обшивается сайдингом снизу вверх.

Внутреннюю сторону стен можно обшить гипсокартоном. Установка гипсокартонных плит проводится аналогичным образом.

Обратите внимание на балки над оконными и дверными проёмами — они очень часто страдают от влаги. Места, подвергшиеся гниению, нужно заменить — это можно сделать просто выпилив кусок балки и вставив новую деталь.

Рекомендуется не пренебрегать обработкой стены, даже если вы планируете её обшивать. В местах повреждений может скапливаться грязь и микроорганизмы, что приведёт к разрушению древесины.

Крыша

Если дом довольно старый, скорее всего вам понадобится полностью демонтировать кровельное покрытие. Осмотрите каркас, в особенности обратите внимание на состояние стропил. Крышу ремонтировать легко — любую деталь можно заменить. Для этого воспользуйтесь дополнительными фиксаторами прочности — на некоторое время соедините существующие балки (которые не будете демонтировать), прибив между ними несколько досок. После этого можете снимать некачественные стропила без боязни разрушить каркас.

Внимательно осмотрите главную деталь кровли — мауэрлат. Если обнаружены признаки гниения, обязательно выпилите повреждённые части и вставьте новые с надёжной фиксацией пластинчатыми накладками или стяжными болтами. В идеале, мауэрлат можно полностью заменить, аккуратно демонтируя его части по периметру и устанавливая новые.

После ремонта каркаса кровли заново уложите покрытие. При желании крышу можно дополнительно утеплить, используя, например, минеральную вату.

Окна и двери

Двери и окна в старых домах, скорее всего, придётся полностью заменить. Но главная проблема заключается не в этом, а во довольно частых случаях перекоса. Чтобы избавиться от перекоса следует демонтировать дверную раму и при помощи уровня выровнять стены.

Соберите каркас дверной рамы заново и установите. Все имеющиеся щели необходимо плотно задуть монтажной пеной. Что касается дверей, то их модель выбирайте по своему желанию, а вот окна рекомендуется заменить на металлопластиковые, поскольку они более долговечны и надёжны, чем деревянные, не говоря уже о теплоизоляционных свойствах.

Межкомнатные двери тоже необходимо заменить аналогичным образом вместе с каркасами. Если у вас все двери одинакового формата и размеров, то можно сразу подготовить необходимое количество досок для каркасных панелей. Но не торопитесь с их установкой внутри дома, поскольку вы ещё будете делать ремонт пола и отделку. Установить межкомнатные двери можно на последнем этапе ремонтных работ.

Укладка пола

Для качественного пола рекомендуется сделать бетонную стяжку. Если у вас такой нет, приступайте к работе. В первую очередь демонтируйте лаги на полу (под стенами можно не обрезать) и очистите площадку от мусора и пыли. Стяжка укладывается в следующем порядке: засыпка (песок, мелкий щебень), изоляционная плёнка, слой бетона. Обязательно выравнивайте стяжку под уровень. Бетон должен сохнуть примерно один месяц при температуре около 20 градусов.

Далее можно приступать к укладки пола. Это может быть, например, ламинат. Для укладки сначала используется специальная подложка, после чего на неё укладываются листы ламината, соединяющиеся между собой «замками». Около стен следует оставить расширительный зазор примерно в 1 см, который скрывается плинтусом.

Если вы не хотите делать стяжку, можно сделать пол из досок. В этом случае доски просто прибиваются к лагам и шлифуются сверху специальной машинкой. Рекомендуется обеспечить влагоизоляцию для такого пола, насыпав под лаги слой керамзита (если лаги расположены на грунте).

Отделочные работы

Последняя стадия ремонта деревянных домов своими руками, видео которого вы можете посмотреть в конце статьи, это отделочные работы. Если вы использовали гипсокартон для стен, обязательно обработайте его шпаклёвкой и выровняйте для оклейки обоями или для покраски.

Деревянный пол из досок следует обработать специальным лаком и дать хорошо просохнуть. Аналогичную процедуру следует провести с другими деревянными материалами, которые находятся в открытых зонах.

Восстановление или ремонт старого деревянного дома своими руками

Хорошо иметь загородный дом или дачу в деревне. Для поддержания их состояния необходимо производить соответствующие работы. На данный момент ассортимент строительных товаров очень велик. Благодаря этому можно дешево произвести часть работ, касающихся наружной отделки и не возвращаться к ее монтажу, замене долгое время. Проводить ремонт деревянного дома своими руками следует снизу вверх. Начинать всегда нужно с фундамента.

Строительство домов начинается с нижней части — фундамента. Он является основанием постройки. Ремонт следует производить в той же последовательности. Необходимо заранее знать размер отступа края фундамента от стены. Это нужно для того, чтобы выбрать ширину слоя строительного материала.

Последовательность работ такая:

• ремонт фундамента;
• наружная отделка стены;
• ремонт кровли, крыши;
• внутренняя отделка.

Следует придерживаться этой последовательности, иначе выполненные работы вне очереди могут помешать друг другу. Это может привести к частичному или полному перевыполнению ремонта интересующей части дома.

Основание бывает из бетона или кирпича. Когда состояние фундамента требует ремонта, на нем могут образовываться трещины. Если он изготовлен из кирпича, появляется его выкрашивание. Особенно это проявляется в местах с повышенной влагой. Там, где он не обдувается ветром — со стороны пристроек и плотных ограждений.

Чаще всего фундамент проще отремонтировать, облив дополнительным слоем бетона, чем начать менять часть старого.

Толщина дополнительного слоя зависит от строительного материала, выбранного для наружной отделки стены. Для этого потребуется:

• нужное количество бетона;
• арматурный прут, нарезанный одинаковыми по длине частями;
• проволока;
• песок;
• арматурная сетка;
• тес или фанера для изготовления опалубки.

Вдоль фундамента по всему периметру прокапывают землю сантиметров на 20 для песчаной подушки. Засыпают выкопанную траншею песком и обильно проливают ее водой. В старом основании на расстоянии 20-30 сантиметров друг от друга в шахматном порядке просверливают перфоратором отверстия, подходящие по диаметру к нарезанным арматурным прутьям, они не должны быть сквозными. Прут должен забиваться в отверстие, а не входить от руки.

По окончании установки арматуры на нее крепится сетка по всему периметру. Она должна привязываться проволокой к прутьям, торчащим из фундамента и связываться между собой. Категорически запрещается ее приваривать сварочным аппаратом. Расстояние от опалубки и старого основания до сетки должно быть одинаковым.

Устанавливают красиво опалубку из имеющегося материала. Хорошо ее крепят для того, чтобы бетон нигде не протекал, а бруски держали ее, и она стояла прямо под нагрузкой залитого раствора. В местах слуховых окон следует вставить трубу или сколоченный из досок квадрат. Иначе потеряются отверстия в старом фундаменте и потом придется пробивать новый бетон.

Заливают раствор по всему периметру ровным слоем. Если по каким-либо причинам не удается произвести заливку в один день, можно оставить слой и долить его на следующий день. Бетон сохнет около трех суток. Если стоит жаркая погода, его следует поливать, например, из лейки.

Новый фундамент должен находиться на одном уровне вместе со старым. После того как он засохнет, можно сделать спуск для отлива. Если наружную стену обкладывают кирпичом или блоками, спуск делается после установки слоя отделочного материала, если для него остается место.

Для наружных работ существует много различных материалов, которые можно выбрать по желанию и материальным возможностям.

Производится эта работа после установки и полного закрепления фундамента. Особенно это касается тяжелых материалов, таких как кирпичи, блоки. Для кладки требуются необходимые навыки.

Отделку легкими материалами, такими как сайдинг, блок хаус, можно начинать значительно раньше. Необязательно ждать полного закрепления бетона. Они устанавливаются на направляющие. Под этот материал монтируют различные утеплители и слой шумоизоляции.

Необходимо помнить, что между материалом отделки и утеплителем устанавливается профиль или деревянный брусок для того, чтобы между ними был промежуток. Приблизительное расстояние между ними — около метра.

Ремонт крыши необходимо начинать после того, как закончены все работы с наружной отделкой стены. Затягивать их не стоит. При протекании образуется влага на поверхностях и несущих конструкциях, что влияет на преждевременный ремонт.

Если закладной брус для крыши ложится на камень, а не на срубы, необходимо между ними прокладывать рубероид. Это сохранит целостность бруса или бревна.

В большинстве случаев в старых деревенских или сельских домах стропильные конструкции сделаны под строительные материалы прошлого века. На крышах таких домов отсутствует утеплитель под кровлей и пароизоляционный материал, который необходим при ее укладке. Утеплитель — на усмотрение. Чердачный пол обычно засыпан опилками.

Для установки продольной стропильной балки необходимо установить временные вертикальные бревна. Они выставляются в уровень, и после их снятия крыша останется в таком положении, которое ей задали. Закладной брус кладется друг на друга и крепится анкерными болтами. Крепление черными шурупами запрещено, потому что они хрупкие и не предназначены для такой работы. Нижние перекрытия укладываются с расстоянием друг от друга в 60 сантиметров. Выходят за линии боковых стен на 30-40 сантиметров.

Брус, который идет под углом от верхней продольной к нижнему перекрытию, крепится к самому ее краю. Пароизоляционный материал накладывается сверху стропильной конструкции.

После полного крепления и установки вертикальных промежуточных брусков временные венцы снимаются. Реставрация стропильного каркаса закончилась.

Строительным материалом для кровли может служить профильное железо, металлочерепица и другие. Он устанавливается на пароизоляционный слой. Сверху на коньке закрывается изогнутым железом. Внутри возможно установить дополнительно выход для вытяжки и водостоки.

Для установки кровли необходимо подготовить скаты крыши. После монтажа стропильной конструкции на лаги накладывается тес. По нему пускают пароизоляционный материал. Внизу крыши его подгибают и приколачивают к нижней доске через планку либо прикручивают шурупами с крупными головками, чтобы зажать пленку и ее не вырвало ветром.

На слой пленки параллельно лагам крепят брус 50х50 миллиметров с расстоянием в 1 метр друг от друга. Далее на него накладывают доску, к которой крепится сама кровля. Делается это для того, чтобы под материалом был паз для проветривания, и там не копилась влага.

Внутренняя отделка дома разнообразна. Выполняется она после окончания наружных работ.

При ремонте домов из кирпича или газобетонных блоков необходимо накладывать под отделочный материал пароизоляционный слой и утеплитель, которые не пропускают влагу.

Причина проста. Зимой, когда на улице холодно, а в доме тепло, без слоя пленки и утеплителя теплый воздух из помещения будет пытаться выйти наружу через стену. При столкновении с холодным воздухом в поверхности образуется влага, которая осядет в блоках или кирпичах.

Когда температура станет еще ниже, стена с улицы промерзнет глубже и заморозит отложившуюся влагу внутри. По этой причине происходит разлом каменных оснований, в них образуются трещины.

Скопившаяся влага способна испортить и внутреннюю отделку. Если проложен гипсокартон, он может вздуться. Для деревянных щитов этот фактор тоже играет не лучшую роль. Дерево преет, что влияет на скорость его гниения.

Ремонт крыши частного дома своими руками

Многие даже не пытаются самостоятельно ремонтировать крышу собственного дома, считая это занятие безнадежным. Они вызывают мастеров, которые меняют старую кровлю. Однако сегодня такой ремонт стоит достаточно дорого, и он не всегда оправдан. Иногда можно самостоятельно произвести ремонт крыши и сэкономить массу денег, при этом о замене кровли в ближайшие годы беспокоиться не придется.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо оценить состояние крыши. Для этого придется забраться на чердак и осмотреть каждый элемент крыши – стропила, гидроизоляцию и пол чердака. Самый большой вред дереву наносит сырость, поэтому нужно внимательно посмотреть, нет ли плесени или грибка. Наличие на деревянных досках пятен указывает на то, что туда постоянно попадает вода. Целесообразно осматривать крышу во время дождя, тогда не придется гадать, течет крыша или нет, а также можно будет определить проблемные места.

Не мешает осмотреть крышу и снаружи. Здесь нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится конек, карниз, водосточная труба, каналы для вентиляции, гидроизоляционный слой, места, в которых кровля примыкает к трубам и т.д. При осмотре нужно уделить внимание каждому сантиметру кровли. Если на ней начал расти мох, то от него немедленно нужно избавиться. Также нужно обратить внимание на наличие всевозможных дефектов.

После оценки состояния крыши можно будет определиться с дальнейшими действиями. Если повреждения глобальные, то целесообразно привлечь мастеров. В противном случае ремонтными работами можно заняться самостоятельно.

Основные причины протечки крыши

Перед тем как приступить к описанию ремонтных работ, хочется сказать несколько слов о том, что же чаще всего становится причиной протечки крыши. В первую очередь это нарушение ее целостности. В таком случае ремонт сводится к замене поврежденного участка. Также причиной протечки могут стать разгерметизировавшиеся стыки между кровлей и трубами, парапетами или антеннами. Иногда крыша начинает течь из-за выхода из строя водосточной системы.

Ремонтируем крышу самостоятельно

Основным элементом крыши является стропильная система – это опора для крыши. Она берет на себя практически всю нагрузку. Поэтому стропила нужно систематически осматривать и при необходимости ремонтировать.

В первую очередь необходимо добраться до самой стропильной опоры, которая покрыта обрешеткой, утеплителем, кровельным покрытием и обшивкой. Затем оценить состояние стропильной опоры: если она полностью прогнила, то поврежденное место вырезают. После этого устанавливают прутковый протез, который должен превышать длину прогнившей части опоры как минимум в 2 раза. На краях пруткового протеза необходимо установить накладки. Крепить протез к опоре нужно при помощи гвоздей, длина которых составляет 10-15 см. Во время выполнения работ под стропильную опору следует установить временные стойки, которые убирают по окончанию ремонта.

Если же стропильная опора слегка подгнила, то достаточно обработать пораженное место специальными средствами и укрепить его с двух сторон досками. Целесообразно использовать доски, толщина которых составляет в среднем 4 см, а длина – 1 м. Часто повреждается не сама стропильная опора, а обрешетка. В таком случае нужно заменить поврежденную обрешетку либо усилить ее.

Поврежденная тепло или гидроизоляция

При повреждении гидроизоляционного слоя влага попадает на теплоизоляцию и повреждает ее. Добраться до теплоизоляционного слоя не так уже и просто. Он находится между гидроизоляционной мембраной, уложенной под кровельным материалом, и пароизоляцией. Соответственно, замена теплоизоляции является достаточно трудоемким процессом.

Нужно снять внутреннюю обшивку и пароизоляцию. При этом не стоит спешить снимать теплоизоляционный материал. Если он сухой, значит, до него влага добраться не успела. Следовательно, он в полной мере выполняет возложенные на него функции. Те плиты, до которых влага успела добраться, нужно заменить на новые. При этом теплоизоляционный материал укладывается между стропилами в слегка сжатом состоянии.

Далее необходимо оценить состояние гидроизоляционного слоя. На нем не должно быть дефектов. Если таковые имеются, значит, гидроизоляционную мембрану придется поменять. Укладывают материал таким образом, чтобы он огибал стропильные опоры. Целесообразно при помощи скоб прикрепить гидроизоляцию к стропилам.

Ремонт кровельных материалов

Многие при обустройстве крыши используют металлочерепицу. Этот кровельный материал нужно заменить, если он поржавел или на нем появились дефекты. Металлочерепица подлежит частичному ремонту, к тому же производитель дает гарантию на свои изделия.

Если же в качестве кровельного материала используется стальная фальцевая кровля, то на необходимость ремонта указывает наличие больших зазоров и появление дефектов. Также данный материал может прогнивать. Избавиться от больших зазоров можно при помощи силиконового герметика. При значительных повреждениях придется накладывать заплаты.

Глиняная и песчано-цементная черепица, а также шифер подлежат частичной замене. При этом нужно соблюдать технологию укладки данных кровельных материалов.

Если нарушена целостность битумной черепицы, то придется накладывать заплаты. Это один из самых прихотливых кровельных материалов, поэтому при ремонте стоит задуматься над тем, чтобы поменять его на менее прихотливую металлочерепицу.

Ну и напоследок, небольшое видео ремонта кровли от мастеров своего дела))

Ремонт деревянного дома своими руками

• 1 Дом из бревен
• 2 Дом из бруса
• 2.1 Видео
• 3 Крыша
• 4 Пол
• 5 Фундамент
• 6 Видео

Ничего из того, что создал человек, не существует вечно. И это – аксиома (не будем принимать во внимание египетские пирамиды и дольмены, ведь ученые до сих пор спорят, кто и когда их воздвиг). Поэтому если ваш деревянный дом со временем стал нуждаться в ремонте, удивлять вас это не должно. А вот освоить в кратчайшие сроки ремонт деревянного дома своими руками (если, конечно, вы не хотите переплачивать работникам по найму) придется.

Дом из бревен

Экологичный, красивый, теплый дом из бревен чаще всего нуждается в следующих видах ремонта:

Замена базовых венцов деревянного дома

• Замена подгнивших венцов дома (если этого не сделать, то верхние целые и очень тяжелые бревна сгнившее бревно просто раздавят, перекосив при этом весь дом). Для выполнения этого вида ремонтных работ понадобится несколько новых хороших бревен подходящего диаметра и длины. Дом придется слегка приподнять над фундаментом (с помощью специальных приспособлений и парочки помощников), вытащить поврежденные бревна, а на их место поставить новые. После этого по возможности меняют гидроизоляцию по верху фундамента и дом опускают на прежнее место.

Устранение трещин в бревнах

• Устранение горизонтальных продольных трещин (в них будет попадать влага и различные насекомые, способствующие разрушению древесины). Первый вариант ремонта деревянного дома своими руками в этом случае состоит в выполнении внешней обшивки здания досками или панелями (они создадут преграду на пути влаги и трещины перестанут разрастаться). Второй вариант — это тщательная зачистка поврежденного бревна, обработка его и щели антисептиками и замазывание специальным составом (герметиком), который можно купить в магазине. В идеале, для сохранности деревянного дома, оба этих варианта решения проблемы лучше совместить.
• Замена участка бревна, сгнившего из-за попадающей воды с оконного слива (гниль постепенно распространится и на другие бревна дома, приведя к серьезным последствиям и необходимости более дорогого и сложного ремонта). По сравнению с заменой сгнивших нижних венцов дома в этом случае объем работы будет значительно меньше. Поврежденную часть бревна под окном надо выпилить, а на его место поставить новый кусок бревна. Чтобы он не выпал, к торцам оставшейся части старого бревна прибиваются деревянные гребни, на которые и надевается новый кусок бревна.

Дом из бруса

В принципе, дом из бруса подвержен аналогичным проблемам, если только он построен из бруса цельного, а не клееного. Клееный брус в процессе эксплуатации практически не подвергается гниению (для этого на стадии производства он глубоко пропитывается специальными составами), не трескается и не деформируется.

При замене цельного бруса обратите особое внимание на точное соответствие размеров удаляемого и вновь укладываемого элемента, иначе могут появиться трещины между другими рядами бруса, что в дальнейшем приведет к деформации всего сооружения.

Видео

В этом видео показано, как меняется нижний брус деревянного дома:

Крыша

Ремонт крыши деревянного дома

У деревянных домов (и из бревен, и из бруса) ремонт крыши производится примерно одинаково. Различия будут зависеть не от материала стен, а от кровельного материала:

1. Внимательно осмотрите несущие элементы крыши (стропила) и обрешетку. Пометьте краской те элементы, которые будет необходимо заменить.
2. Проверьте состояние гидроизоляции и утеплителя (возможно, что их тоже лучше обновить).
3. Если необходимо заменить кровельное покрытие, замерьте площадь повреждения.
4. Приобретите необходимый материал для замены, придайте ему нужные размеры.
5. В сухую погоду демонтируйте поврежденные участки кровли и замените их новыми.

Строение крыши

Если кровельное покрытие сильно повреждено, вместо частичного ремонта рассмотрите вариант с полной его заменой.

Материал нужно подбирать не только по его основным характеристикам (прочности, долговечности, красивому внешнему виду), но и по весу, так как для более тяжелого кровельного материала придется усилить стропильную систему, а в этом случае ремонт деревянного дома своими руками не всегда удается выполнить быстро и без лишних затрат.

Ремонт пола

Ремонт пола – наиболее простой вариант ремонта деревянного дома своими руками. Чаще всего приходится полностью снимать чистовой пол и менять подгнившие деревянные лаги.

Чтобы новый пол прослужил дольше, перед его укладкой обязательно просушите подпольное пространство, а все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами.

Фундамент

Ремонт фундамента Нередко в старых деревянных домах приходится заменять или усиливать фундаменты. В этом случае само здание придется приподнять, а ремонт фундамента выполнять поэтапно (одна сторона дома за один раз). Для удобства работы можно разобрать в доме полы.

До начала ремонтных работ наметьте себе участки фундамента, подлежащие ремонту (их можно демонтировать, а на их месте сложить или забетонировать новый участок фундамента). В некоторых случаях фундамент под деревянным домом придется менять полностью, по частям заменяя его новым ленточным или столбчатым с железобетонным ростверком.

Видео

В данном видеоматериале вы увидите, как происходит процесс замены фундамента под деревянным домом:

Ремонт деревянного дома своими руками

Большинство домашних построек, возводимых за городом, по-прежнему изготавливаются в наши дни из такого чисто натурального (природного) продукта, каким является дерево. При выборе в качестве строительного материала древесины помимо больших экологических преимуществ обычно учитываются и другие её бесспорные достоинства, а именно:

• приятный внешний вид;
• высокие показатели по сбережению тепла и естественные условия вентиляции;
• обеспечение постоянной влажности в доме;
• долгий срок службы.

Применение древесины позволяет застройщику заметно сократить расход материала, используемого при проведении работ, а также сэкономить на всём строительстве в целом.

Однако дома, возведённые из оцилиндрованного бревна, так же, как и «срубы» из дерева обладают одним отличительным недостатком, суть которого заключаются в следующем. Примерно через 5-10 лет эксплуатации (считая от момента окончания строительства) материал древесины в отдельных местах начинает интенсивно разлагаться из-за повреждения его грибками, природными паразитами или же по причине воздействия повышенной влаги. В данной статье мы разберем, как правильно сделать ремонт деревянного дома своими руками.

Оценка объёма работ

Побудительными мотивами, приводящими к необходимости организации капитального ремонта загородного дома, могут явиться самые различные причины. Основными из этих причин считаются следующие виды неисправностей:

• появление в срубе гнилых венцов;
• образование вдоль брёвен широких горизонтальных трещин;
• износ венцов, расположенных под оконными блоками;
• сгнившие стропила;
• большой износ материала кровли.

Как вы уже наверняка заметили, общим для всех этих неприятных последствий длительной эксплуатации деревянных построек является то, что со временем они подвергаются сильному воздействию грибков (микроорганизмов), влаги и начинают гнить. Подобные неисправности способны привести к тяжёлым последствиям и вызвать не только проседание дома, но и обрушение некоторых его частей.

Ремонтные работы

Гнилые венцы и трещины

Для того чтобы избежать упомянутых выше последствий – вам следует заранее побеспокоиться о своевременном ремонте дома. Для этого вам необходимо, прежде всего, подумать о приобретении бруса для новых венцов, которые вы намереваетесь поставить на место старых, а также о подготовке досок нужного размера (для стропил и крыши). Кроме того, для качественного проведения ремонта вам потребуется специальное оборудование и строительный инструмент (домкрат, топор и пила, например).

Для замены гнилых венцов следует поднять при помощи домкрата ту часть сруба, что расположена выше сгнившего бревна, и достать его из вырубки. Для замены нужно выбирать только качественные бревна, полностью подогнанные по посадочным размерам к месту установки.

Для устранения трещин на брёвнах рекомендуется обшить поврежденную часть стены новыми досками, предварительно очистив поверхность брёвен от остатков грязи и пыли и обработав трещины при помощи антисептика на всю их длину. После этого трещины необходимо заделать специальным предохраняющим цементным раствором (или герметиком-шпаклёвкой).

Для того чтобы заменить сгнившую часть сруба, расположенную под оконным проёмом, вам (как и в случае с полной заменой венца) понадобятся новые бревна (точнее – их отрезки) и инструмент для вырезки гнилых участков. Выпиливать эти участки следует таким образом, чтобы по торцам оставшихся бревен можно было оформить специальные гребни, необходимые для крепления с обновлёнными отрезками. Подготовленные по установочному размеру и креплению новые куски устанавливаются на уплотнительный материал (пакля, строительная пена или мох). Постарайтесь при замене толщину новых бревен подбирать равной толщине старых.

Стропила и кровля

Очень серьёзной проблемой для домашнего хозяина являются и прогнившие участки стропил. Для их замены на новые вам понадобится новый брус, крепление которого должно производиться с опорой не менее чем на 2-3 балки. Такой брус необходим для организации прочной опоры для подкосов из досок, крепящихся на стропильной «ноге». Новый участок стропил крепится к подкосам специальными скобами, которые прочно свяжут его с неповрежденным участком стропил.

Особое внимание при проведении капитального ремонта деревянного дома уделяется обычно его крыше, играющей существенную роль в защите жилища от внешних климатических воздействий. Ремонт кровельного покрытия сводится, как правило, к удалению всех поврежденных участков кровли и замене их на новые отрезки кровельного материала. Выбрать подходящий вам по цене и качеству материал для ремонта кровли сегодня не составляет особого труда.

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.

Схема монтажа

По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.