Что такое обсада и зачем она нужна

Что такое обсада и зачем она нужна?

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Лучшие ответы

По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):

Для чего необходима окосячка?

1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.

2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.

С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)

Какие виды окосячки бывают?

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Какие конструкции окосячки бывают?

Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)

с вершинником и нижником;

с вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;

а иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).

Что такое четверть и ее размеры?

Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.

Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).

Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.

Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.

Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.

Из какого материала делается окосячка?

Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить

Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).

Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.

Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.

Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.

Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.

Элементы обсады и проем обработать антисептиком.

Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.

На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.

Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».

Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).

Обсада для деревянных окон

ОБСАДА ОКОННЫХ ПРОЁМОВ

Деревянный дом в первый год после возведения за счёт высыхания брёвен может дать усадку до 5% от своей высоты. Во время высыхания под влиянием сезонных изменений погоды не исключено, что брёвна будут скручиваться и изгибаться, особенно в выпиленных проёмах, что неминуемо приведёт к нарушению нормальной работы фурнитурыи даже к повреждению целостности рам окон и дверей. Чтобы это не случилось необходимо произвести монтаж обсады (окосячки).

Обсада представляет собой деревянный короб, который монтируется в оконный или дверной проём и препятствует смещению бревен по горизонтали, но при этом не создает препятствий для свободного движения вертикальных венцов.

Изготавливается обсада из сухой древесины с влажностью 10-12%.

Наша компания изготавливает обсаду по технологии «в закладной брусок». Суть технологии состоит в том, что вдоль правого и левого торца проема, посередине, прорезается углубление сверху вниз, в которое вставляется брусок с утеплителем, размерами 50мм х 50 мм. На получившуюся плоскость устанавливают обрезную доску (боковину) шириной, равной ширине бревна (бруса) итолщиной примерно 45мм и крепят к брускусаморезами или гвоздями – главное, чтобы саморез или гвоздь не прошёл насквозь брусок и не вошёл в торец бревна (бруса). Верхнюю горизонтальную обрезную доску (вершок) устанавливают в проём без крепления к стене с зазором 50-100 мм,который заполняется утеплителем – джутом, льном или минеральной ватой.

Обсада бывает замкнутая и незамкнутая. Незамкнутая обсада без нижней горизонтальной доски, только по бокам и сверху. Замкнутая обсада с нижней доской, которая крепится к нижней части проёма.

Черновая и чистовая обсада

Наша компания изготавливает и устанавливает ЧЕРНОВУЮ и ЧИСТОВУЮ обсаду. Разница между ними заключается в том, что при установке чистовой обсады, не требуется последующий монтаж откосов – так как откосы уже присутствуют в чистовой обсаде. Так же в чистовой обсадеприсутствует четверть. Наличие четверти в чистовой обсаде снижает риск продувания, а так же при монтаже, к четверти прислоняется окно – что ведёт к надёжности монтажа оконной конструкции.

Чистовая обсада, так же как и черновая обсада, бывает замкнутая инезамкнутая.

В отличие от частных мастеров и некоторых компаний, которые занимаются изготовлением и монтажом обсадных коробок, наша компания подходит очень тщательно к изготовлению даже черновой обсады. В чём это заключается?! Мы для жёсткости соединения используем в черновой обсаде угловое соединение шип-проушина, которое дополнительно крепим саморезами. Так же все элементы обсады отшлифованы и пропитаны огнебиозащитой.

Так же мы можем предложить заказчику, как эффективное дополнение к черновой обсаде – дополнительный брусок по периметру проёма с внешней стороны, который создаст фальшчетверть проёма.

*: Цены примерные и не являются публичной офертой. Точные цены уточняйте у консультанта.

Преимущества

Использование качественных комплектующих

Хвойные профили из древесины Сибири и ДФО, дуб — СКФО и Краснодарский край. Экологическая чистота и безопасность профиля, подтвержденная сертификацией, соответствие всем экологическим и строительным нормам.

Собственное производство

Гарантия качества

Гарантийный срок эксплуатации деревянных окон — 3 года. Сроки службы комплектующих материалов: фурнитуры ROTO — не менее 15 лет; стеклопакета — около 15 лет.

Работаем 27 лет

Окна для загородного дома

Остекление коттеджей под ключ от производителя.

Окна для дачи

Качественное остекление дачных домов и других сооружений

Окна для деревянного дома

Монтаж остекления от производителя по современным технологиям.

Окна для квартиры

Производим качественную продукцию по вашим размерам.

Что такое ройка, обсада или окосячка в деревянном доме?

Что такое ройка, обсада или окосячка в деревянном доме? Для чего они нужны и что лучше выбрать для своего дома? Рассмотрим тему в нашем строительном блоге. Разделим тему на удобные для прочтения и понимания пункты:

Что такое ройка, обсада или окосячка и где они применяются?

Ройка — брусок, установленный в заранее заготовленный паз в оконном, дверном или арочном проеме Вашего деревянного дома. Ройка должна фиксировать проем от возможных негативных последствиях усадки.

Окосячка или обсада — изделие из цельного либо клееного бруса, отличается от ройки своей формой и жесткостью, если ройка это обычный брусок, то окосячка это обсада из цельного бруса Т-образный либо П-образной формы. Т-образная окосячка устанавливается в паз, П-образная устанавливается на паз, мы обычно применяем Т-образные косячки. Переодически окосячкую делают наборную из бруска и доски, скрепляя изделие гвоздевым соединением либо саморезами, но мы не рекомендуем данный вариант. В оконных и дверных проемах окосячка или обсада устанавливаются как правило с 3х сторон (по бокам и сверху), возможна установка в арочных проемах без верхней перемычки.

Для чего нужны ройки, окосячки или обсады?

Ройка, обсада или окосячка созданы для жесткой фиксации оконного, дверного или арочного проема в деревянном доме. Установка окон или дверей в проеме без ройки или окосячки возможна лишь на ваш страх и риск и полностью под Вашу ответственность — проем может повести в двух плоскостях и вы затратите больше времени и денег на исправление едочетов нежели на установку ройки или обсады заранее.

На чем остановиться? Что лучше установить в деревянный проем?

В нашем строительном сегменте практически все компании без исключения делают ройки с использованием бруска 50х50 мм. или 40х40 мм.. Мы так же предлагаем заказчикам на выбор обычные ройки из бруска или массивную окосячку из бруса 100х150 мм. или 150х150 мм.. Но брусок не всегда способен выдержать внутреннее напряжение в древесине, устоять перед усадкой и компенсировать возможное корабление дверного или оконного проема. Мы рекомендуем в первую очередь применять массивные окосячки и обсады из бруса Т-образной либо П-образнй формы. Обсада должна делаться четко по размеру паза, между осадой и проемом должен быть установлен джут либо современный аналог. Так же не забывайте оставлять зазор между обсадой и проемом сверху, проем даже в доме их материала камерной сушки может сесть на 7-10 см в зависимости от кол-ва венцов и их влажности. Очередной плюс в тему об обсаде — в обсаду можно без проблем вставить окно или дверь и запенить зазоры вокруг, а в случае с ройкой в придется городить огород с наборной обсадой, что не придаст жесткости и у вас будет дополнительный свищ холода, между бруском и окосячкой не смотря на джут между ними, с литой обсадой вы закрываете проем от какого либо продува с улицы!

Можно ли не устанавливать ройки или обсаду в проемы?

Ройки, обсады можно не устанавливать только в двух случаях:

• Первый под Вашу ответственность с полным Вашим пониманием о последствиях.
• Второй — Вы выбрали каркасный дом для возведения на своей усадьбе, отсутствие усадки, платы за ройки и прочие радости Вам обеспечены. Если Вы все еще думаете о том что лучше выбрать каркасный дом или же коттедж из бруса — почитайте интересные мысли на данный счет: Что бы я выбрал если бы строил новый дом – брус или каркас.

Фото в данной статье взяты с отчета о строительстве проекта Д19 под Владимиром, если вы планируете построить дом из профилированного бруса — посмотрите подробный отчет, мы подготовили для Вас 35 подробных фотографий рассказывающих о строительстве от начала до конца.

Окосячка, обсада оконных и дверных проемов

Что такое окосячка или обсада? Для чего она выполняется?

Со временем деревянные дома дают сильную усадку за счет того, что дерево ссыхается. Дерево скручивается и изгибается, а это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.

Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).

Важно! Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.

Виды окосячки (обсады)

П-образная окосячка (в колоду)

Классическая окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки. Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается никакого давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Т — образная окосячка (в шип)

Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.

При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии. Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.

П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады. Наши мастера профессионально выполняют весь спектр работ по изготовлению и монтажу обсады в деревянных домах.

Этапы установки окосячки (обсады)

1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.

2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.

3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.

4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.

Цены на обсаду, окосячку

Мы выполняем монтаж обсадных коробок высококачественными материалами. Выполняя работы по монтажу обсадных коробок, Сотдел гарантирует качество, соответствующее европейским стандартам.

ПЕРЕЧЕНЬ И ВИДЫ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОБСАДНЫХ КОРОБОК

Стоимость работ с материалом (руб.)

Стоимость работ, с материалом заказчика (руб.)

МОНТАЖ ЧЕРНОВЫХ ОБСАДНЫХ КОРОБОК ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

Как сделать обсаду в деревянном доме для двери или окна

В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 — 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.

Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.

Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип — это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее.

Итак, имеется вот такой проем:

Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:

Бензопилу в руки и выпиливаем проем:

Вот так выглядит во всю красу 🙂

Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:

На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! 🙂

Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25 :

сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:

Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:

Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:

Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:

Осталось совсем чуть-чуть 🙂 вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:

слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки

Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.

Вот такую дверь я поставил:

Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.

Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):

Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.

Для эстетики установил обналичник на входную дверь

Следующим этапом сделаю обналичники на окна

Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.