Окна

Окна из алюминиевого профиля своими руками

Делай сам 16

Делай сам 16

Делаем своими руками

Как собрать раму своими руками

Алюминиевая балконная рама

Спор о том, рама из какого профиля лучше подходит для остекления балкона, можно вести достаточно долго, причём у каждого производителя найдутся свои весомые аргументы. Давайте попробуем вкратце разобраться, на каком материале остановить свой выбор.

Итак, если вы планируете в дальнейшем утеплять балкон, то однозначно потребуется теплое остекление, которое подразумевает использование однокамерного (как минимум) или двухкамерного стеклопакета.

Пластиковая рама из 3-х или даже 5-ти камерного профиля будет стоить намного дешевле алюминиевого тёплого профиля серий ЭК-57 или ЭК-69. Но пластик проигрывает алюминию по многим показателям (эстетическим и техническим), особенно если речь идёт об остеклении балкона большой площади.

Если утепление балкона не планируется, то дешевле использовать раздвижную алюминиевую балконную раму из «холодного» профиля «Татпроф», «КраМЗ», «Проведал» и т.п. Они имеют низкую цену, удобны в перевозке и просты в монтаже. Вот один из примеров, как собрать раму своими руками.

К торцам верхнего и нижнего профиля приклеиваем уплотнитель (идёт в комплекте). Нижний (фото 1)

и верхний (фото 2)

профили отличаются наличием боковых стенок (не путайте). Сначала берём нижний профиль, приставляем к нему боковой (фото 3).

Обратите внимание на расположение перегородок боковых профилей. В данном случае (вариант с четырьмя створками) профили расположены «зеркально». При изменении количества створок, боковые профили могут располагаться не «зеркально».

Закрепляем профили саморезами (фото 4).

Прежде чем установить верхний профиль, вставляем ответную планку замка (фото 5).

После сборки вставить её будет невозможно. После того как створки и замки будут установлены, закрепим её шестигранным ключом на необходимой высоте (фото 6).

Устанавливаем верхний профиль (фото 7).

Створка сначала вставляется в верхний (фото 8),

затем в нижний профили (фото 9).

Регулировка уровня створки, по необходимости, делается шестигранным ключом на снятой створке (фото 10).

Вставляем замок, надавив пальцем на «язычок» внизу (фото 11).

Рама готова (фото 15).

Переставить «язычок», а также провести его регулировку можно с помощью того же шестигранного ключа (фото 12, 13, 14).

Монтаж алюминиевых окон своими руками

  • Подготовительных работах, которые нужно будет выполнить перед демонтажом;
  • Правильном демонтаже старого окна и его конструкции;
  • Установке алюминиевой рамы;
  • Монтаже отливов, откосов и подоконника — её неизменных спутников;
  • Безопасной вставке стеклопакета;
  • Правильной герметизации окна.

В целом — о том, как провести правильный монтаж алюминиевых окон своими руками. Поехали.

Подготовительные работы

Перед удалением старого окна, нужно обзавестись нужными инструментами и подготовить оконный проем. О том, как это сделать, читайте ниже.

Подготовка старого окна к работам

Перед проведением работ снимите шторы, уберите с подоконника цветы (если есть). Пол и интерьер в комнате накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы они были защищены от грязи и строительного мусора. Если в комнате есть ковер или другие подобные предметы — перенесите их в другую комнату. Далее удалите с окна створки и откосы.

Первичная подготовка завершена, пора приступать к удалению старого окна.

Подготовка инструментов и необходимых материалов

  1. Зубило или электролобзик;
  2. Фомка и дюбель-гвозди;
  3. Молоток;
  4. Пена;
  5. Отвертка;
  6. Дрель и перфоратор;
  7. Сверла по металлу;
  8. Анкерные пластины;
  9. Пластиковые или деревянные клинья;
  10. Пароизоляционная мембрана;
  11. Теплоизоляционная створка;
  12. Алюминиевый профиль, стеклопакет и другие составляющие нового окна.

Все предметы собраны, теперь время для удаления старого окна.

Демонтаж старой конструкции

Процедура включает в себя удаление старого окна и подоконника. Рассмотрим процедуры подробнее.

Удаление старого окна

Электролобзиком распилите несколько частей рамы — в будущем это поможет при демонтаже. Затем осторожно подденьте раму фомкой и извлекайте основу окна по частям.

Совет! Лучше начинать с нижней части окна, т.к. она легче всего будет поддаваться вытаскиванию.

Снятие подоконника

Для удаления подоконника воспользуйтесь молотком и, если есть, зубилом. Во время демонтажа поддерживайте его, чтобы он внезапно не отвалился.

Существует один универсальный способ удаления: распилите подоконник посередине с помощью лобзика или пилы, а затем выломайте с помощью фомки. Также можно использовать перфоратор.

Как вариант, можно просто выломать его руками. Но это потребует физической подготовки.

Теперь, когда старое окно полностью демонтировано, можно приступить к монтажу нового. Начнется все с установки основы окна.

После удаления не забудьте очистить место: удалить строительный мусор, бетон, осколки стекла и другие предметы.

Установка алюминиевой рамы

Обычно рама поступает без стеклопакета, но с фурнитурой. Если вам рама дошла в полностью собранном состоянии — перед установкой извлеките из неё стеклопакет, иначе это будет серьезно мешать установке.

Также не забудьте проверить, что вы приготовили проем окна к установке: очистили его от мусора, и, если нужно, выровняли.

Монтаж окон из алюминиевого профиля делится на 2 этапа: выставление рамы и выравнивание. Рассмотрим каждый шаг более подробно.

Выставление рамы

Перед монтажом убедитесь, что расстояние между рамой и боковыми сторонами оконного проема около 5 мм — тогда не придется тратить дополнительные анкерные пластины во время крепления рамы.

Сама последовательность монтажа включает 6 шагов:

  1. Рама аккуратно вставляется в проем, если нужно — выравнивается клиньями.
  2. Затем её накрывают специальной теплоизоляционной пленкой — в будущем это защитит алюминий от примерзания.
  3. После покрытия пленкой на раму дополнительно наносят пароизоляционную мембрану для прикрытия монтажного шва.
  4. На окно прикрепляют анкерные пластины, а затем ставят на клиньевые распорки. Затем пластины закрепляют на дюбель-гвоздях.
  5. Производится запенивание. Если хотите — после затвердевания пены их можно извлечь, и затем вновь запенить место, из которого вы извлекали.
  6. Излишки пены срезаются.

Выравнивание рамы

Важно! При выравнивании ни в коем случае не прогибайте профиль, и соблюдайте расстояние в 5 мм. Клинья можно использовать деревянные — так меньше будет риск повредить металл.

Вышеприведенная инструкция также подойдет для монтажа алюминиевых окон на балконе.

Установка отливов

Для монтажа отливов вам понадобятся саморезы и паронепроницаемая лента. Приклейте её на монтажный шов со стороны улицы., затем можно приступать к установке отливов. Прикрепите отлив к нижней части рамы саморезами. Зазоры запеньте, излишки срежьте.

Установка подоконника

Монтаж подоконника алюминиевого мало чем отличается от его пластикового собрата — заводите его под раму, вставляете в специальный паз, выравниваете и используете монтажную пену для «посадки». После завершения монтажа, можете использовать силиконовый герметик и пройтись им по шву.

Кстати! Устанавливать его лучше под небольшим уклоном — так будет просачиваться меньше влаги.

Установка стеклопакета

Для установки вам понадобятся штапики и резиновый молоток для их прикрепления. Аккуратно установите стеклопакет в раму и закрепите штапиками.

После этого вставьте створку — сперва на нижнюю петлю, а потом на верхнюю. После этого дополнительно можно проверить и в случае необходимости отрегулировать фурнитуру. Если все в порядке — установку стеклопакета можно считать завершенной.

Формально, само окно также уже готово к использованию, но осталось еще 2 последних шага: установка откосов и герметизация окна.

Установка откосов

Для их установки можно использовать:

  • Сэндвич-панели — красиво, дорого, крепятся с помощью герметика.
  • Гипсокартон — дешево и сердито. Можно не замудряться с установкой и прикрепить к стене с помощью саморезов.

Если будете использовать гипсокартон — после его установки покройте его лаком или грунтовкой.

Все части нового окна установлены, осталось только герметизация. Что нужно делать — читайте ниже.

Герметизация окна

После завершения монтажа проверьте все места на наличие сквозняков или незакрытых швов. Если найдете — используйте монтажную пену или герметик. После этого проверьте фурнитуру и настройте её (если раньше этого не сделали).

Готово, ваше алюминиевое окно установлено! Кстати, раздвижные алюминиевые окна устанавливаются точно так же, за исключением того, что к створке прикручивают ролики, которые будут помогать окну двигаться влево или вправо.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Как самому остеклить из алюм профиля?

Всем привет! Хочу остеклить балкон из алюминиевого профиля типа Проведал 400. нашел где купить все по этому профилю. Кто нибудь сам стеклил алюм профилем? Поделитесь опытом.

Смотрите также

Комментарии 32

туплю уже увидел из москвы

а ты сам откуда?

могу все рассказать показать, ни чего сложного ! из инструментов понадобится шуруповерт, отрезная пила, уровень ну и желательно еще лазер. что за профиль взял ?

пока не брал, но проведал 400 нью нравится и красноярский, правда по цене они отличаются сильно

за последние года 4,у многих производителей или снизился вес профиля за счёт уменьшения толщины стенки или начали использовать менее качественное сырье.

проведал самый тонкий где-то 1.2 мм, сиал толще в два раза

Смотря из какого профиля его делать.Собирал не давно одному члену витраж в предбанник,3 конструкции по 2500*2700 из холодного профиля с окнами и дверью(импоста на высоту и ширину всей конструкции) из Татпрофиля ТП-45(не реклама, также используем Алютех).Лучше конечно обойтись без вертикальных стоек посередине конструкции, поскольку алюминиевый профиль соединяется на своих соединителях, как угловых так и стык в стык, а крепиться вверху, внизу и по крайним стойкам конструкции.Если хочешь сам собрать алюм.конструкции витражное остекление(как в различных торг.центрах), то можно обойтись простой торцовкой, все пилится под 90.Если в рамах нужны поворотные(откидные)окна, без обжима не обойтись, но можно собирать и на нагелях, но вероятность щелей и разболтанности конструкции гарантированна, и без двухкомпанентного клея по алюминию не обойтись(можно использовать эпоксидку или поксипол, на крайняк).Вообще конечно нужно проф.оборудование, даже под нагеля.Если нужна консультации, пиши, подскажу.Вот видео, парнишка в гараже собирает дверь, ну это так для ознакомления. похвастаюсь, на фото входная теплая дверь с косыми импостами.

красиво … вижу с красноярским работаешь, он толстые стенки?

Спасибо, доброе слово и теплому алюминию приятно)))!Красноярский -это Сиал, с ним я на прежней работе занимался, а это Татпроф, предполагаю что где то вТатарстане его льют, а красят в ст.Динской.Сегодня вот снова привезли делать входную группу, штульповая дверь с боковым глухарем, тоже Татпроф но уже новая линия AlNeo.Кстати там штульпа нет, просто вместо штульпа используется профиль створки Z, но есть не большие хитрости, главное не проеб.ть.Посмотрим что за монстр.За толщину Сиала не скажу, никогда не мерил.

эх жаль что далековато ты …

если что посоветовать, пиши подскажу, только отвечать смогу вечером, когда до компа доберусь.Принципиально не подключаю мобильный инет)).

аналогично я тож вечером только

По случаю продам оборудование для сборки рам системы проведал. Матрица с пневмопрессом, торцовка с рольгангами, пневмоинструмент. Есть немного комплектующих.

Привет. Лично для меня, глядя на металл конструкцию на фото, вообще не вижу смысла заморачиваться самому, в плане скорее необxодимого оборудования и отделки примыканий конструкций. Это стоило того если бы вместо металла делалась конструкция по типу фасада — фасадного остекления — фасадного алюминия — может вентилируемого фасада… если честно как правильно 100% назвать не знаю, в общем где сам алюминий будет несущим, думаю xод моиx мыслей понятен. На мой взгляд там проще, нужна торцовка чтоб все ровно пилить + угол реза. Дальше смонтировал, важно надежно и ровно все закрепить. Вымерить стеклопакеты, смонтировать иx под прижимную планку, сверxу крышка и готово. Есть конечно тоже свои нюансы, но это проще чем прессовать или клеить углы рам + отделка и утепление зазоров между конструкциями и металлическими стойками. А венцом всему будут мостики xолода от самиx стоек, которые в принципе не денутся никуда, если только иx снаружи чем-нибудь не утеплить + изнутри также сделать пирог из пароизоляции и утеплителя. Да, алюминий как вы задумали придаст классный внешний вид, но фасадный вариант все таки в выигрыше.
Задумка интересна в плане выполнения всего собственноручно, но нужен кто-то знающий который будет направлять.

Как собрать раздвижное окно из алюминиевого профиля

Современные оконные рамы из алюминиевого сплава приобретают все большую популярность. Они надежны, долговечны и эстетичны, соответствуют самим строгим санитарным нормам. Чаще всего их установку доверяют профессионалам, но самостоятельный монтаж не так уж и сложен. Давайте рассмотрим, как правильно собрать алюминиевые раздвижные окна своими руками.

Раздвижные конструкции используются в условиях ограниченного пространства. Это лучшая модель для установки на балконах или лоджиях. Рама открывается по принципу «купе», что очень удобно для этих помещений.

В квартирах применяют «теплый» вид алюминиевого профиля, снабженный внутри вставками из теплоизолирующего материала.

Принцип работы и преимущества раздвижных окон

Такие системы иногда зовут слайдинговыми окнами. Их открытие осуществляется за счет передвижения створок на роликах по направляющим. На одном профиле может размещаться сразу несколько направляющих, что дает возможность установить до 5 створок.

При выборе такого окна пристальное внимание следует уделить механизму роликов: самые долговечные снабжены оболочкой из полимерных материалов.

Система раздвижных окон имеет целый ряд преимуществ:

  • За счет использования алюминия, из которого изготавливаются рамы, конструкция мало весит.
  • Прочность материала позволяет сделать створки окна неширокими, поэтому они пропускают больше света.
  • Стеклопакеты и полые профили улучшают тепло- и звукоизоляцию окна.
  • Устойчивость алюминия к воздействию внешней среды делает окно долговечным.
  • Роликовая система не требует наличия свободного пространства в помещении для полноценного функционирования окна. Вместе с тем становится возможным совместное использование глухих и открывающихся оконных проемов.
  • Специальное покрытие делает внешний вид окна эстетичным и привлекательным.
  • Простая конструкции удобна в использовании и легко ремонтируется.
  • При применении запорной арматуры, например шпингалетов, защелок или даже замков, такие окна обеспечат безопасность жилища.

Демонтаж старой рамы, подготовка проема

Перед установкой окна нужно убрать старую раму и подготовить оконный проем.

Рамы из дерева перепиливают в нескольких местах. Для этого удобнее всего использовать электрический лобзик, но сгодится и обычная столярная ножовка. Элементы рамы убираются при помощи небольшого ломика. Используя зубило и молоток, удаляют плиту подоконника.

Проем нужно очистить от бетонных осколков, старого крепежа. Если он сильно поврежден или перекошен, потребуется выравнивание цементным раствором. К следующему этапу можно переходить только после полного затвердевания выравнивающей смеси.

Перед монтажом тщательно проверьте комплектность изделия и внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. В большинстве случаев в комплект поставки отдельно входят рамы, стеклопакеты и фурнитура.

Процесс установки рамы

Схема установки раздвижных окон следующая:

  • Если окна уже собраны, из них достают стеклопакеты, снимают створки.
  • Для того чтобы в дальнейшем прикрепить раму к стене, сверлятся отверстия, в которые вворачиваются шурупы. Рекомендуется нанести маркировку на снимаемые штапики. Это поможет установить их обратно и не перепутать.

  • В оконном проеме при помощи клиньев по уровню выставляется рама. Регулировку ее положения и предварительную фиксацию производят при помощи клиньев. При этом нельзя допускать изгиба рамной конструкции.
  • Закрепив на стене дюбелями анкерные пластины, прикручивают раму к ним при помощи саморезов: один из них вворачивается в стену, а другой – в профиль окна. Щели заделываются монтажной пеной. Можно использовать для крепления анкерные болты. Но так существует риск повредить поверхность профиля.

Если промежуток между рамой и стеной превышает 5 мм, то используют дополнительные пластины. Одной пены в этом случае будет недостаточно.

  • После затвердевания пены (обычно на это уходит около двух часов) срезаются ее излишки, а также удаляются клинья. Отверстия от них запениваются, после высыхания убирается лишняя пена.

Производится установка подоконника и отлива:

  • Внешний периметр рамы оклеивается специальной лентой. Она непроницаема для воды, но пропускает воздух.
  • К нижнему краю рамы крепится отлив. Все зазоры заполняются пеной. Берется пауза на время ее затвердевания. После этого срезают излишки малярным ножом.
  • Внизу рамы есть специальный паз. Туда вставляется подоконник и выравнивается при помощи строительного уровня.
  • Зазор между подоконником и стеной заполняется пеной, а промежутки между ним и рамой окна заделываются силиконовым герметиком.
  • После высыхания пены убираются ее выступающие излишки.

Монтаж и регулировка створок

Переходим к установке направляющих, створок со стеклами.

  • Подготавливают направляющие: измеряют раму по горизонтали и отпиливают профили нужной длины. Места срезов зачищаются от шероховатостей при помощи наждачной бумаги или напильника.
  • Направляющие фиксируются саморезами на верхнем и нижнем крае рамы. Шаг крепления – 30 см.
  • Выполняется сборка створок: в них вставляются стеклопакеты.

Проще всего собрать три части створки в виде буквы «П», лежащей на боку. Стекло предварительно оклеивается уплотнителем из резины, который на углах надрезается. После вставки стеклопакета аккуратно прикручивается вторая боковая стойка.

  • Ролики закрепляются в ее нижней части, на расстоянии не менее 5 см от края створки. Лучше использовать при этой операции отвертку, а не шуруповерт, чтобы не раздавить их.
  • По всему периметру створки в пазы крепят специальный щеточный уплотнитель – шлегель, – щетинки которого должны быть повернуты друг к другу. Сам шлегель должен на 2–3 мм выступать за границы створки.

  • Собранную створку необходимо вставить в раму сначала в верхние направляющие, а потом роликами – в нижние.
  • Подъем створок, если они плохо закрываются, можно отрегулировать при помощи винта. Он расположен снизу в торце створки.

Винт поворачивается посредством шестигранного ключа. Для подъема створок его вращают по часовой стрелке, для опускания – против.

  • Регулируют всю фурнитуру, добиваясь ее безукоризненной работы.

Процесс остекления балкона откатными алюминиевыми окнами показан на видео.

Раздвижные алюминиевые окна несложно установить самостоятельно. Четкое соблюдение инструкций и правил монтажа гарантируют долгую и безотказную эксплуатацию.

Технология установки алюминиевых раздвижных окон

Сегодня на рынке оконных технологий мы можем выбирать между деревянными, пластиковыми и алюминиевыми конструкциями оконных рам. И многие останавливаются именно на третьем варианте. Почему алюминий? Во-первых, такие конструкции долговечные, отличаются особой прочностью, во-вторых, они легкие. Используя алюминиевый профиль, можно приспособить систему под любые условия эксплуатации, где бессильны деревянные или пластиковые аналоги.

Какими бывают окна из алюминиевого профиля

Технология изготовления и система монтажа позволяют делать алюминиевые окна следующих конфигураций:

Какие бывают алюминиевые окна

  • откидные – вариант, при котором створка открывается только в верхней части окна. Подходит для любых помещений, в том числе для тех, где полное открытие невозможно или просто недопустимо (лестницы, кладовые, нижнее расположение окна);
  • поворотные – самый распространенный вариант, когда окно открывается полностью, оставляя пустым проем;
  • поворотно-откидные – комбинированный вариант из вышеперечисленных, чаще всего устанавливается в жилых помещениях, домах, квартирах, на балконах;
  • глухие – система не имеет петель и замков, позволяющих открыть окно, используются для офисных помещений, применяются в сооружении «стеклянных» стен;
  • многостворчатые – тоже комбинированный вариант, но не одновременно поворотно-откидной механизм, а сочетание нескольких окон с разными функциями каждой отдельной створки;
  • раздвижные – створки перемещаются по встроенному профилю, по типу шкафа-купе, подходят для ограниченного пространства, чаще всего ролликовые системы используются для оборудования балконов, лоджий, зимнего сада.

Кроме того, все алюминиевые окна делятся по параметру теплоизоляции на «холодный» и «теплый» профили.

Холодные алюминиевые системы отличаются от теплых — своей конструкцией и функциональным предназначением. В теплых окнах между алюминиевыми оболочками находится термоизолюруящая вставка – термостат. Терсмостат несет на себе функцию шумо- и теплоизоляции, что является важной характеристикой при выборе профиля, с которым мы будем работать, так как ширина теплого профиля больше, чем холодного и может существенно повлиять на процесс монтажа и установки алюминиевых окон.

Установка алюминиевых раздвижных окон своими руками, видео процедуры можно будет увидеть в конце статьи, не сложнее работы с пластиковыми системами и намного проще, чем с деревянными.

Раздвижные алюминиевые окна

Раздвижные алюминиевые окна, еще их называют слайдинговыми, представляют собой систему из направляющих с вмонтированными створками.

Направляющие оснащены роликами, благодаря чему створки скользят в заданном направлении. Чаще всего производят комплекты из нескольких направляющих профиля (2-3 шт.), позволяющие использовать от одной до пяти створок.

Раздвижные алюминиевые окна на балкон

Как мы уже говорили, такие системы позволяют и качественно, и количественно экономить пространство в помещении и отлично подходят для малогабаритных комнат, лоджий и террас.

Ролики в раздвижных окнах являются самым уязвимым и слабым местом конструкции из-за веса стекол и профиля, которые на них держатся. «Добросовестные изготовители раздвижных оконных систем покрывают ролики полимерной оболочкой, предотвращающей их протирание и преждевременное изнашивание».

Так как алюминий – легкий металл, то для раздвижных окон лучше выбирать его из-за веса будущей конструкции, деревянные и металлопластиковые окна значительно тяжелее.

Процесс установки алюминиевых окон

Процесс и технология установки алюминиевых окон ничем не отличается от монтажа деревянных или пластиковых окон, за исключением некоторых нюансов, о которых мы сейчас поговорим.

Подготовить оконный проем к будущему монтажу алюминиевых окон. Выровнять поверхность, зачистить остатки предыдущей рамы и убрать мусор.

Вставляем и выравниваем раму. Выравнивается рама по уровню с помощью деревянных клиньев. При выравнивании корректироваться должна поверхность, ни в коем случае ни рама изделия.

После выравнивания рамы проверяем расстояние от внешнего края до проема, оно не должно быть больше 5 мм. Если расстояние больше указанного диапазона, необходимо будет уменьшить зазор с помощью деревянных планок или полимерных пластин. Комбинировать алюминий с другими металлами категорически не рекомендуется, так как в процессе эксплуатации алюминий потеряет свои механико-физические свойства.

С помощью анкерной пластины и саморезов закрепляем раму в проеме.

Запенивание проводим в два этапа. Первый раз задуваем тонко по периметру рамы. После высыхания пены (около 2-х часов) вынимаем крепежные клинья и заполняем образовавшиеся пустоты.

Установка алюминиевых окон своими руками

Процедура проводится сверху вниз, в проем между профилем обязательно вставляем распрямители, если таких нет, можно использовать подручные средства, например, деревянные планки. Такая процедура необходима для того, чтобы пена не погнула профиль. Несмотря на внешнюю мягкость монтажной пены, засыхая, она имеет очень большую силу и может деформировать любую по прочности конструкцию.

После высыхания монтажной пены, ее остатки срезаются канцелярским ножом и на зачищенную поверхность наклеивают паропроницаемую пленку, которая предотвратит попадание воды в помещение но обеспечит доступ воздуха.

На этом же этапе проводится монтаж отливов, подоконников и откосов.

После того как монтажные работы окончены, в раму вставляется стеклопакет. После насаживаются створки и подгоняется фурнитура.

Как установить раздвижные окна

Отличия в монтаже раздвижных окно заключается в необходимости установки створок на ролики, и вмонтированных полозьях в профиле оконной рамы.

Вся процедура установки идентична как, и при монтаже стандартных оконных систем вплоть до оклейки паропроницаемой пленкой (шаг шестой).

После подрезки пены и наклеивания пленки начинается работа с роликами и полозьями. На нижнюю торцевую часть оконной створки закрепляют необходимое количество роликов (зависит от размера конструкции) на расстоянии по 5 см от края с помощью шурупов. В полозья по торцам створки вставляют щеточный уплотнитель, после чего только ставят их на ролики.

Возможно, вам также будет полезна информация о монтаже раздвижных дверей.

Руководство по монтажу алюминиевых окон своими руками

Многие вообще не могут понять, почему именно алюминий нужно использовать в качестве материала для изготовления рамы. Если честно, вопрос этот не так прост, в то же время дилеры даже приводят множество минусов, включая не эстетичный внешний вид некоторых моделей. Тем не менее финны, где, как известно, зима не теплее, чем у нас, именно из алюминия делают внешнюю раму окна. А это многого стоит, потому что там пренебрегать своим благополучием в холодное время года не станут. Мы предлагаем рассмотреть все преимущества, недостатки, конструкцию и монтаж алюминиевых окон своими руками.

Преимущества и недостатки алюминиевых окон

Все недостатки алюминиевых окон проистекают от прекрасной проводимости этого металла. Легко возникают мостики холода, которые сводят на нет весь эффект утепления. Чтобы как-то сгладить этот фактор, полые профили алюминия разделяются полиамидными мостиками. Пластик в гораздо меньшей степени проводит тепло, что позволяет мостики холода разрушить. И чем толще и сложнее по структуре слой полиамида в профиле алюминиевого окна, тем благоприятнее эффект в целом.

То есть, в отличие от традиционных деревянных рам и пластика алюминиевая является сандвичной конструкцией из нескольких слоев:

  1. Алюминиевый профиль.
  2. Полый полиамидный мостик.
  3. Алюминиевый профиль.
  4. Опционально изнутри идет декоративная накладка из древесины.

Зачем нужна накладка на раму алюминиевого окна? Это не только улучшает декоративные свойства, но и создает ощущение комфорта. В школе на уроке физики часто задают вопрос: почему сталь на ощупь кажется холоднее пластика при одной и той же температуре. Ответ прост – металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому забирает тепло руки сразу всей своей массой. У пластика же нагревается лишь поверхностный слой. В этом случае коэффициент теплопроводности дерева также низок, поэтому облицовка из него позволяет не чувствовать такого холода от алюминиевого окна. Кроме того в этом случае рамы окна хотя бы не плачут, а это отдельная проблема.

Если брать балконные варианты алюминиевого остекления, то там обязательно предусматривается дренажный желоб, из которого влага стекает по каплям прямо на головы прохожих. Хорошо это или плохо, вопрос десятый, но сам факт проблемы подтверждается наличием технологий для ее решения. Найдите-ка хоть одну деревянную раму со сточным желобом. Но если есть минусы, то существуют, наверное, и плюсы алюминиевых окон?

  • Вес алюминиевой рамы достаточно мал. Для сравнения удельная плотность металла составляет 2,7 г/см3, тогда как у дерева – меньше единицы. Но профиль полый, за счет этого все равно получается немалый выигрыш по массе рамы. Если же брать для сравнения пластик, то его удельный вес колеблется в пределах от 1,15 до 1,44 г/см3, но усиленные прочностными добавками ПВХ могут иметь значительно большую массу.
  • Алюминий имеет из всех материалов для изготовления рам самый малый коэффициент теплового расширения. А именно 22 х 10-6 ºС-1. Для сравнения величины у пластиков начинаются от 75, а дерево поперек волокон выдает 30. Вы видите, что эти цифры выше, нежели у алюминиевых окон. Причем расширение вдоль волокон в три раза меньше поперечного, что и вызывает такое бурное скручивание бревен и даже бруса. В то же время расширения оконного стекла едва ли достигает 10. Понятно, что при изменениях температуры будут образовываться зазоры между двумя типами материала, и эффект тем разительнее, чем больше отличаются между собой коэффициенты. Обратите внимание, что даже в пластиковых окнах спейсеры (профиль между двумя стеклами пакета) изготавливаются именно из алюминия. Причина этого теперь понятна нашим читателям. То есть финны не просто так делают внешнюю раму из алюминия. Точная подгонка стекла позволяет получить отличные характеристики, минимизируя все зазоры вне зависимости от температуры. Можно даже стеклопакет намертво запаять на раму, устранив щели вовсе. В пластиковых же окнах между ними существует приличное расстояние в несколько сантиметров, а щели компенсируются хорошим резиновым уплотнением.

Мы не стали приводить бред про прочность алюминия, потому что его профиль не так плотен, как массив древесины, и явно не потянет испытания каких-нибудь там подоконников Werzalit. И не только на наш взгляд металл этот является хрупким. Итак, переходим к процессу монтажа.

Способы монтажа алюминиевых окон

Вы, наверное, не очень удивитесь, но методика монтажа не отличается по большому счету от установки пластиковых или деревянных окон. А это на выбор:

  1. Анкера (нагели), забитые и закрученные по периметру рамы.
  2. Анкерные пластины.

Из чего здесь нужно исходить при выборе? Хрупкость и отсутствие упругости металла. Если коэффициент теплового расширения бетона превысит алюминиевый, то возникнут деформации, которые будут повторяться циклически из года в год по сезонам. Понятно, что это не очень хорошо. Говоря проще, крепить алюминиевую раму жестко к стене мы не считаем лучшим решением для каждого варианта. Если речь идет о доме из высушенной древесины, то такой способ вполне сгодился бы, но когда речь идет о бетоне, то нужно знать усадку дома. Опять же, если строение старое, то этот фактор не играет роли.

А нужно ли принимать во внимание значение коэффициента теплового расширения, которое для бетона обычно находится где-то в диапазоне от 10 до 15 х 10-6 ºС-1? Многое зависит от длины стены (причем в обоих направлениях, по вертикали и горизонтали). Допустим, разница размеров за счет теплового расширения равняется 10-5 от общей протяженности. При длине бетонной стены 10 метров на каждый градус будет появляться 0,1 мм деформаций. При разнице условий зимой и летом в 70 ºС итоговый годовой прирост составит 7 мм. Это не так много, но запросто расшатает места креплений с течением лет.

В итоге лучше следовать примеру фирмы ГЛОССА и ставить алюминиевые окна на анкерные пластины, которые будут служить своеобразными пружинами этого дышащего механизма. Мы в курсе, что именно этот метод критиковал Земсков в своих видео, но там речь шла об упругом пластике для которого подобные колебания не столь страшны.

Итак, монтаж ведется следующим образом:

  1. Стенной проем под установку зачищается, место будущего шва изолируется мастикой или грунтовкой от проникновения влаги со стороны бетонного основания.
  2. Поверх настилается теплоизоляционная пленка со свойствами звукоизолятора. Первое нужно, чтобы блокировать промерзание стены от алюминия при их случайном контакте, а второе уберегает от эффекта динамика. Что это? Допустим, во двор заезжает джип с системой акустики HiFi и начинает кидать понты. В результате в такт сабвуферу начинает бить вся рама. При вхождении в резонанс она начинает усиливать колебания. Звукоизолирующая пленка во многом снижает возникновения такого эффекта за счет устранения связи со стеной.
  3. С обеих сторон рама обклеивается пароизоляционной мембраной, которая будет прикрывать шов. Это стандартная мера. Ею дополняется и монтаж алюминиевых окон своими руками.
  4. Окно с прикрепленными анкерными пластинами ставится на распорки из специального материала. Это не древесина. Распорки имеют форму клиньев и продаются в строительных магазинах.
  5. Самое время закрепить анкерные пластины на дюбель-гвозди.
  6. Выполняется монтаж пеной. Клинья обычно остаются внутри. Если есть сомнения по их поводу, то необходимо извлечь детали после высыхания пены.
  7. Пароизоляционная мембрана с обеих сторон (уличной и комнатной) клеится на бетонное основание. Выполняются облицовочные работы, ставятся подоконники.

Пароизоляционная мембрана предохраняет монтажную пену от солнечных лучей, позволяет влаге испариться из толщи материала. Оба эти фактора в условиях мороза и сезонной смены погоды обуславливали бы разрушение установочного шва алюминиевого окна. Это все по поводу заявленной темы. Более подробно о процессе облицовки и некоторых других аспектах можно почитать в наших обзорах, посвященных пластиковым окнам. Задачей же этого было показать особенности эксплуатации и работы с алюминиевым профилем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector