Подготовка проёма

Подготовка проёма

Подготовка проёма к монтажу пластикового окна включает в себя:

• демонтаж старого оконного блока,
• обработку четвертей и стенок проёма,
• уборку мусора.

Демонтаж оконного блока

Для демонтажа старого окна потребуется монтажка (выдерга), электролобзик с крупной пилкой по дереву или ножовка. В первую очередь при помощи монтажки снимаются (или срываются) все створки. Затем оконная коробка освобождается от отлива, внутренних нащельников и подоконника. Лобзиком или ножовкой распиливается низ коробки, после чего с помощью монтажки выворачиваются половинки нижней доски, а затем бока и верх оконной коробки. Проём полностью очищается от остатков старого утеплителя и обметается от паутины и пыли. Доски и прочие части демонтированного оконного блока желательно сразу же вынести из рабочей зоны, за исключением пары старых нащельников: из этих реек нужно напилить несколько брусочков длиной 5 — 10 см, которые будут использованы в качестве опорных колодок для окна и подоконника.

Обработка четвертей

Края четвертей необходимо выровнять с помощью топора или молотка: отбить торчащие камни, наплывы раствора и т.п. Это нужно для того, чтобы потом, при установке наружных декоративных уголков, их можно было максимально плотно прижать к четверти.

Если четверти имеют большие сколы или получили повреждения при демонтаже, сейчас (до начала монтажа) их можно восстановить с помощью быстротвердеющей строительной смеси для наружных работ. Кроме того, если Вы решили установить окно как требует ГОСТ — с наружной гидроизоляцией (ПСУЛ), то внутреннюю поверхность четверти необходимо обязательно выровнять штукатурной смесью, чтобы обеспечить герметичное прилегание ПСУЛа к четверти после расширения.

Сейчас, когда проём освобождён от оконной коробки, замерьте, какой получится просвет внизу между окном и нижней четвертью, учитывая, что за верхнюю четверть окно должно зайти примерно на 20 мм — не более. Если просвет внизу хотя бы в одном месте получается менее 15 мм, то часть нижней четверти (или всю четверть) придётся срубить перфоратором, иначе потом не удастся завести под раму отлив и обеспечить ему необходимый уклон.

Подготовка стенок проёма

Проём должен быть очищен от грязи, пыли, паутины, наплывов раствора. Торчащие гвозди или другие элементы крепления старого оконного блока, а также остатки утеплителя (тряпки, пакля, раствор, пена и т.д.) нужно полностью удалить. Сколы, раковины и прочие повреждения поверхности глубиной более 10 мм должны быть зашпаклёваны водостойким составом. Это особенно необходимо, если Вы планируете установить пароизоляционную ленту, которую нужно наклеивать на ровную поверхность проёма, чтобы гарантированно защитить пену от влаги, содержащейся в воздухе со стороны помещения. Но даже если пароизоляционная лента не будет устанавливаться, шпаклевание проёма всё-равно не будет лишним, ведь благодаря этому повысится герметичность стенок проёма, а значит откосы будут более тёплыми.

Добавить комментарий

Поиск по сайту

Последние статьи

Последние комментарии

На заметку

При установке подоконников обычно их нагружают тяжестями на время высыхания пены. Часто в качестве груза используют банки с водой. В этом нет ничего особенного, за исключением одного маленького пустяка: по известному закону физики сферическая стеклянная форма (в данном случае банка), наполненная водой, превращается в лупу, которая запросто может сфокусировать солнечные лучи на поверхность пластика и прожечь в нём большую дыру. Если вас не устраивает такой исход дела, просто закройте банки от солнца материей или бумагой.

Для ухода за ПВХ-окнами рекомендуется приобретать аптечки с набором специальных средств, из которых чаще используются масло для смазки фурнитуры и силиконовая смазка для резиновых уплотнителей. Они же быстрее всего и заканчиваются. Чтобы не тратиться лишний раз на покупку аптечки, применяйте альтернативные средства: для фурнитуры — масло для швейных машинок (найдётся у любой хозяйки), а для резинок — жидкая (не спрей) силиконовая смазка для резиновых уплотнителей автомобилей. Эффект тот же и хватит надольше.

В некоторых панельных домах батареи отопления скрыты в стене. Если вам предстоит установка пластикового окна в квартире именно такого дома, будьте предельно осторожны при демонтаже старого блока и особенно подоконника! Дело в том, что подоконники снизу закреплены металлическими уголками, которые специальным пистолетом пристреливаются к бетонной стене на дюбеля. Не пытайтесь выдернуть эти дюбеля из плиты: они могут оказаться вбитыми в трубу отопления. Лучше срежьте уголки болгаркой или просто загните под подоконник, если грандиозный потоп не в ваших планах.

Если вы самостоятельно транспортируете ПВХ-окно, знайте, что нежелательно переворачивать его вверх ногами. Дело в том, что некоторые производители ПВХ-окон не устанавливают распорные прокладки вверху стеклопакетов, нарушая технологию сборки. В перевёрнутом положении окна стеклопакет может сдвинуться и упереться углом в металлическую деталь крепления импоста, из-за чего в месте контакта на стекле образуются сколы, от которых по стеклу могут пойти трещины — если не сразу, то позже: например, при сильном морозе.

Зимой в сильные морозы обычная мягкая игрушка, меховая шапка, подушка и т.п. могут стать причиной повреждения стеклопакета окна. Такая неприятность может произойти, если любой из этих безобидных предметов положить на подоконник и прислонить к стеклу. Участок стекла, закрытый от притока тёплого воздуха, через некоторое время остынет до температуры гораздо более низкой, чем температура соседней поверхности, и стекло лопнет. Кстати, точно также можно нечаянно испортить и лобовое стекло в автомобиле!

Этапы монтажа окон и распространенные ошибки при их установке

При установке окна потребитель всегда обращает внимание на профиль, фурнитуру, страну изготовления и т.д. И никогда на то, как окно присоединено к стене и какой у него проем. Однако эксплуатация, в первую очередь, зависит от правильной установки. Ей то и посвящена наша статья.

Этапы монтажа

Монтаж окон состоит из нескольких этапов. В каждом из них есть свои нюансы, на которые следует обращать внимание. Даже если окно вам устанавливает мастер.

Первый этап: подготовка оконного проема

Перед непосредственным монтажом необходимо сначала удалить старое окно.

После очищаем проем от скопившейся в нем грязи и прочего строительного мусора. Это могут быть как остатки устаревшей теплоизоляции, так снег со льдом, если окно устанавливают зимой.

Проем должен быть ровным, прочным, и без серьезных повреждений. Если же он в плохом состоянии, его замазывают укрепляющим цементно-песчаным раствором, который предназначен для наружной отделки.

Если ваши стены сделаны из мягких и рассыпчатых материалов (глинистого грунта с добавлением соломы или камня осадочной породы), не обойтись без «обсадной» или «черновой» рамы, которую необходимо изготовить заранее. Рама нужна, чтобы поверхность проемов была прочной.

Типичные проблемы на первом этапе монтажа

• герметичность отсутствует
• наблюдается продувание и высокая влажность в проеме
• монтажный шов разрушен
• рама покривилась или вообще сломалась

Второй этап: монтаж профиля

На данном этапе происходит уже непосредственное размещение окна в проеме.

Вот что собой представляют опорные подкладки из дерева

Во-первых, на профиль крепят анкерные пластины (или другие крепежные элементы), чтобы потом за них прикрепить раму к стене. Подробнее о креплении окна читайте ниже.

Во-вторых, окно должно быть установлено на крепкую опору. Для этого по углам и бокам проема монтируют подкладки. Учтите, что окно должно стоять ровно. Для этого его положение вымеряют уровнем.

Чтобы окно не вывалилось, подкладки делают из крепкого и прочного материла. А именно: из твердой породы древесины, твердого полиэтилена или пластика. Толщина опоры должна быть не меньше 1,5 мм.

К проему опору прикрепляют с помощью двух дюбелей диаметром 5 мм. Длина дюбелей не менее 40 мм. Монтажная глубина не больше 3 см.

Временная подкладка после установки окна сразу удаляется. Тут об этом забыли

В-третьих, чтобы быть уверенным в надежном креплении окна, используйте дополнительные средства опоры – подкладки, либо распорные клинья. Но учтите, что после окончания установки их нужно вытащить.

В-четвертых, боковые и верхний прогалы между профилем и проемом должны быть одинаковые. А нижний прогал нужно делать таким, чтобы потом в него вошел подоконник.

Нарушение этих пунктов по установке окна приведет к сложностям.

Планируете крышу на балкон? О типах крыш и козырьков, этапах монтажа вы узнаете в данном материале.

Типичные проблемы на втором этапе монтажа

• оконный профиль просел вниз
• остались большие щели между рамой и проемом
• створки застревают в косяках и вытираются
• появляется конденсат и плесень на проемах

к содержанию ↑

Третий этап: закрепление окон

Пластину сначала крепят к профилю, а затем к стене

Чтобы окна и двери держались крепко, нагрузку с них нужно частично перенести на стены. Для этого и нужны крепления.

В качестве элементов крепления для пластиковых окон используют специальные анкерные пластины, которые прикручивают к раме (о них мы уже говорили), доски, стержни, строительные саморезы для рам, самонарезающие винты.

Ни в коем случае нельзя закреплять окна гвоздями или одной монтажной пеной. Не верьте тем монтажникам, которые рассказывают, что пена – прочная и окно не выпадет. Такой материал не сможет перенести огромные нагрузки с окон на стены, не разрушаясь.

Если установить профиль без креплений, он прогнется

Крепления располагают по всему периметру окна. Обязательное расстояние между ними около 70 см для пластиковых окон и 80 см для окон из алюминия или дерева. Расстояние от любого угла рамы до ближнего крепежного элемента примерно 15 см.

После того, как крепежные элементы установлены, необходимо убрать дополнительные клинья и заново проверить окно по уровню. Проверьте, правильно ли открываются и закрываются окна и двери. Для этого откройте створку на любую ширину, затем отпустите ее. Если она самостоятельно отклоняется в сторону (т.е. не от ветра, а сама), окно стоит не по уровню.

Четвертый этап: заделка швов

Швы должны быть теплыми. А еще не пропускать влагу и шум. Но при этом не загораживать путь воздуху и парам внутри квартиры. Для этого в качестве заделки используют упругий материал.

Заделка включает в себя три изоляционных слоя: внешний, средний и внутренний. Рассмотрим их поподробнее:

Иногда для внутреннего слоя шва используют раствор. Однако такое нежелательно, ведь он не пропускает воздух и пар

Внешний слой шва принимает на себя уличные воздействия: атмосферные и температурные. Также он должен быть устойчив к солнцу свету, обладать свойствами гидроизоляции и не мешать влаге испаряться влаги из помещения.

Средний (основной) слой обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, а также воздухонепроницаемость монтажного шва.

Внутренний слой служит для теплоизоляции, при этом пропускает конденсат из квартиры наружу.

Итак, переходим к непосредственной заделке строительного шва. Сначала готовят средний слой. А именно: щель между рамой окна и проемом заполняют пеной из полиуретана. Помните, что перед этим необходимо очистить проем с помощью намоченной тряпки.

Излишки пены можно срезать лишь спустя сутки после заполнения среднего шва. Чтобы на пену не попадал солнечный свет, ее можно прикрыть наличником.

Следите, чтобы при заполнении шва пеной не оставалось отверстий.

Далее переходим к внешнему и внутреннему слою. Для них можно использовать герметик «Стиз» иди другие гидроизолирующие и паропроницаемые материалы. Например, уплотненные саморасширяющиеся ленты «Псул». Либо специальные составные ленты, которые наклеиваются на раму окна до его установки в проеме.

Как использовать утепленный балкон? Например, можно отбуксировать туда велосипед на зиму или поставить холодильник. Что еще и как хранить на балконе, читайте здесь.

Особенности установки окон в деревянные стены

Срубы из дерева со временем усыхают. Поэтому у профиля в деревянной стене должна быть возможность перемещаться вверх-вниз, и при этом не выпадать.

Как это сделать? В проеме изготавливают выступ. К нему прислоняют профиль и прижимают с другой стороны металлическим профилем. Рама оказывается «запертой» с четырех сторон, поэтому не выпадает.