Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери

Компенсационный зазор обсадной коробки окна или двери

тел: 8-903-899-98-51; 8-930-385-49-16

violettaru@gmail.com

Что такое компенсационный зазор и для чего он нужен во время строительства дома из бруса

При строительстве деревянных домов, в том числе и домов из бруса, плотники используют компенсационный зазор между коробкой окна и верхней горизонтальной частью оконного проема. Этот технологический прием применяется для компенсации усадки.

Компенсационный зазор – это пространство между коробкой окна или двери и брусовым рядом, который прилегает к коробке.

Зазор потому и называется «компенсационным», что он компенсирует усадку дома, предотвращая образование щелей между рядами в стенах между рядами. Каким образом?

Проседая, ряды бруса в срубе дома опускаются ниже. Если над окном или дверью не будет пространства, то брусовой ряд жестко сядет на верхнюю часть обсадной коробки без возможности проседать дальше. Обсада будет препятствовать этому, прочно удерживая на себе верхние венцы дома.

В то же время, остальные ряды, которые не удерживаются оконной или дверной коробкой – боковые, например, находящиеся по сторонам от обсады, не будут иметь препятствий для усадки, т.е. будут свободно проседать до необходимого уровня.

Таким образом, между принудительно удерживаемыми верхними рядами бруса и свободно оседающими нижними, будут образовываться щели. Стена не будет монолитной, через щели в стенах будет проникать воздух снаружи, что особенно ощутимо зимой, в морозы. Дом из бруса со щелями в стенах сколько ни обогревай, тепла не накопит.

Для того, чтобы стены брусового дома были цельными, надежно «приросли» друг к другу во время усадки, используется технологический компенсационный зазор над обсадной коробкой окна или двери.

Зазор выполняется по размеру предполагаемой усадки. Во время проседания, расстояние между обсадой и верхним рядом из бруса будет постепенно сокращаться, пока венцы окончательно не упрутся в препятствие.

Для сохранения тепла в доме, зазор заполняют утеплителем: льноджутом и закрывают временными наличниками. Такая система будет надежным препятствием проникновению холодного воздуха снаружи и при регулярном отоплении дома в нем всегда будет тепло.

В старину, при строительстве домов из бревна ручной рубки, компенсационные зазоры заполняли красным мхом, паклей или тряпками. Судя по старым домам, бревенчатым избам, такой вариант утепления является самым сухим и беспроблемным.

Компания «Чухломская усадьба» рекомендует с осторожностью относиться к таким современным утеплителям, как минвата, синтепон и др. с применением пароизоляции в виде мембраны, а также не рекомендует заполнять зазоры монтажной пеной.

Все деревянные дома дают усадку, в том числе и брусовые. Дома из бруса естественной влажности дают усадку до 10% в первый год строительства, поэтому их строят «под крышу».

Дом из бруса под крышу строится без отделки: возводится сруб дома, накрывается крышей, в тех местах, где будут устанавливаться окна и двери, делаются небольшие проемы. Через проемы идет вентиляция внутренних помещений, которая предотвращает скопление влаги и способствует усадке.

Первые 3-4 месяца идет активная усадка, через полгода можно приступать к отделке дома из бруса под ключ. При установке окон и дверей используют технологию компенсационных зазоров над обсадой.

Дома из бруса камерной сушки строятся сразу с отделкой под ключ. Но в нем тоже происходит усадка до 3-5%, как и во всех деревянных домах, поэтому плотникам важно предвидеть, какой будет ее масштаб, чтобы угадать с расстояниями в компенсационных зазорах над обсадными коробками. Иначе, существует риск образования щелей в стенах.

Поэтому опытные плотники советуют оставлять на усадку, хотя бы на самый ее активный период, первые 3-4 месяца, все брусовые дома, а только потом приступать к окончательной отделке дома под ключ.

Технология монтажа окосячки

Все работы, про которые мы расскажем на этой странице, могут быть выполнены специалистами нашей компании.

Вырезка проема под окосячку

Определив размеры проема и его положение на стене с учетом рекомендаций предыдущего шага, с помощью уровня и отвеса следует разметить его контуры на стене дома. Следует отметить, что отклонения проема от вертикали и горизонтали приведут к перекосу окна, что отрицательно повлияет на долговечность фурнитуры. Также следует проверить равенство диагоналей проема, поскольку отклонение формы проема от прямоугольной может привести к невозможности монтажа деревянного окна. Для выпиливания проема используется обычная электро- или бензопила.

Вырезка паза под закладной брусок (шпонку)

После вырезки проема и контроля его геометрических размеров можно приступать к вырезке пазов в торцах бревен и бруса под закладные бруски — «шпонки». Бруски выполняют две функции. Во-первых, забитый в паз брусок не дает концам бревен или бруса »играть» в направлении «улица-помещение». Во-вторых, именно к ним и крепится окосячка, что дает ей возможность перемещаться относительно стены деревянного дома.

В качестве закладных обычно используются деревянные бруски сечением 50 х 50 мм. Высота бруска должна быть меньше высоты проема на размер усадочного зазора.

Сначала на торцах бревен размечаются границы пазов с помощью отвеса. Далее электро- или бензопилой делаются два вертикальных пропила. Середина выбирается стамеской.

Установка закладных брусков (шпонок)

После подготовки пазов можно приступать к установке закладных брусков. Бруски необходимой длины забиваются в пазы киянкой. В паз предварительно следует уложить паклю. Для брусков сечением 50 х 50 мм рекомендуем использовать рулонную паклю шириной 200 мм.

Нижний край закладного бруска должен упираться в низ проема, а верхний край должен не доходить до верхнего края проема на величину усадочного зазора.

Сборка окосячки

После подготовки проема можно приступить к сборке окосячки. Она собирается при помощи саморезов. Также можно использовать клей для дерева (ПВА) или силиконовый герметик для уплотнения стыков и исключения продувания. При сборке окосячки следует контролировать ее геометрическую форму.

Монтаж окосячки в проем

Для монтажа окосячки в проем применяются монтажные клинья и просто обрезки дерева подходящей толщины. Собранную окосячку выставляют в проеме по уровню и отвесу и закрепляют саморезами только к закладным брускам. Поскольку бруски установлены по центру стены, то и саморезы следует закручивать посредине окосячки. Длина саморезов должна быть такой, чтобы при монтаже саморезы не вышли за пределы закладного бруска и не уперлись в стену, так как в этом случае окосячка лишится возможности «плавать» относительно стены.

Если ширина окосячки позволяет ее закрепить при установленной коробке (раме) окна, то возможен вариант монтажа, при котором в собранную окосячку закрепляется сначала коробка окна, а затем окосячка с коробкой устанавливается в проем. В этому случае коробка окна закрепляется в окосячке с помощью монтажных клиньев, саморезами сквозь окосячку с внешней стороны. Для уменьшения веса конструкции и упрощения монтажа рекомендуем снять с окна все открывающиеся створки.

Заделка швов окосячки

После закрепления окосячки в проеме все швы, включая усадочный зазор, следует заделать паклей, законопатить. В том случае, когда дом старый или он выполнен из клееного бруса, можно эти швы запенить, поскольку усадка в таких строениях невелика. Применение пены избавит вас от необходимости добавлять паклю со временем.

Монтаж рамы окна

Если ширина окосячки не позволила вам смонтировать коробку окна в окосячку до ее установки в проем, можно приступать к установке рамы окна в окосячку. Это также делается при помощи монтажных клиньев (или подходящих кусков дерева). Если окосячка ранее была установлена точно по уровню и отвесу, то положение окна можно не контролировать — достаточно просто плотно прижать раму окна к четверти окосячки. Плотный прижим рамы к четверти также не позволит монтажной пене выйти наружу и испортить внешний вид окна. Крепление рамы производится саморезами сквозь нее изнутри. Головки саморезов желательно утопить в брус рамы, предварительно выполнив зенковку отверстий в раме сверлом большего диаметра.

Заделка швов окна

После закрепления рамы в окосячке монтажные клинья извлекаются и швы запениваются или конопатятся. Окно не движется относительно окосячки, поэтому можно использовать любой подходящий герметизирующий и теплоизолирующий материал.

Установка отлива и подоконника

После высыхания пены и срезания ее излишков устанавливаются отлив и подоконник. При установке отлива рекомендуем использовать силиконовый герметик, особенно при креплении отлива к раме окна, а не к подставочному профилю. Также рекомендуем отлив подпенить снизу — будет меньше греметь от ветра и дождя. Подоконник устанавливается на проставки, прижимается сверху чем-то тяжелым и пропенивается снизу. После высыхания пены излишки следует срезать.

Установка галтелей и наличников

Законченный вид оконному проему придадут галтели и наличники, которые закроют все швы. Швы между окосячкой и проемом закрываются наличниками, а между окном и окосячкой — галтелями. Эти элементы закрепляются на мелкие гвозди.

Галтели зарезаются в углах под 45° с помощью стусла. Наличники обычно также зарезаются в углах под 45°, но вы можете и соединить их под углов в 90°, сделать верхний горизонтальный наличник шире, выступающим за вертикальные, использовать резные наличники.

Навешивание створок

После придания оконному проему законченного вида можно приступить к навешиванию ранее снятых створок окна и регулировке фурнитуры.

Монтаж окон и дверей в деревянных домах

Мифы и домыслы

Первый миф. Окосячка нужна для того, чтобы предотвращать нагрузку на оконную раму или дверную коробку бревнами во время усадки дома.

Если вы пригласили к себе мастера и он утверждает вам то же самое – немедленно с ним прощайтесь. Это неправда. По большому счету, окосячка нужна только для того, чтобы узкое окно или дверь, вставить в широкие стены, это обыкновенная коробка, может выполняться в несколько усиленном варианте. А компенсировать усадку деревянных стен должен зазор меду окосячкой и верхним венцом. В идеальном варианте на вершник (верхнюю доску окосячки) должно действовать только усилие сжатого уплотнителя, а оно, как вы понимаете, совсем незначительное. Если же зазор выбран слишком малым, то у вас есть три варианта возможных последствий:

  • между венцом и окном образуется разрыв в несколько сантиметров со всеми последствиями для отделки внутренних и внешних стен;
  • окосячка не выдержит нагрузки и окно деформируется;
  • ошибка составила всего несколько миллиметров и видимых последствий не будет.

Закономерным становится вопрос: как же рассчитать компенсационный зазор от верхней доски окосячки, до верхнего венца. Расчет для сруба естественной влажности 26-33 %, на джутовом межвенцовом уплотнителе 6-8 мм, составит 5-7%, то есть берем высоту окна или двери, например 1,5 метра и умножаем на 5% = 7.5 см+допуск на уплотнитель, например минвату. Таким образом зазор между верхней доской окосячки и верхним венцом составит 10-14 см при высоте окна 1.5 метра. Кстати, в тех странах, где уже научились строить рационально, окосячка изготавливается совсем по другой технологии и с использованием других пиломатериалов, об этом мы расскажем ниже.

Второй миф. Зазор между венцом и окосячкой можно герметизировать монтажной пеной.

На самом деле так делать нельзя – так как данный узел является подвижным, в процессе усадки пена оторвется от одной из сторон и появится микротрещина, которая совсем нежелательна с точки зрения энергоэфективности. Рекомендую использовать при монтаже джутовое полотно 1см толщиной и шириной по размеру окосячки или больше нее, так как в последствии будет необходимо проконопатить данное соединение. Однако нам однозначно пригодится монтажная пена для герметизации и фиксации окна или двери в зазоре между окосячкой и самим окном или дверью.

Вы уже понимаете, что правильность установки окна зависит не столько от толщины досок, используемых для изготовления окосячки, а от правильности выбранного компенсаторного зазора. От чего зависит этот зазор?

  • От материала стен деревянного дома. Пиленый брус может давать одну усадку, клееный другую, а кругляк имеет третьи показатели усадки. Величина усадки зависит от удельной влажности бруса на момент покрытия строений крышей.
  • От используемых уплотнительных межвенцовых материалов и их толщины. Пакля, минеральная вата, мох, современные искусственные утеплители дают различную усадку.
  • От качества используемого бруса. Если брус имел незначительные неровности по плоскостям, то они со временем начнут выравниваться, что непременно скажется на величине усадки.
  • От высоты оконных и дверных проемов. Тут зависимость прямо-пропорциональная.

Для начала развеем несколько странных утверждений, которые с завидной постоянностью «гуляют в интернете».

Совокупность этих факторов свидетельствует о том, что еще не родился тот архитектор, который может точно рассчитать величину усадки дома, она принимается «на глазок» с учетом опыта мастера. Как правило, все они делают запас в 2÷3 сантиметра от предполагаемой усадки, что не допускает полного упора венцов на элементы окосячки.

Виды окосячки

С учетом способа исполнения и конечного назначения существует несколько видов окосячок.

  • Шип в проеме, паз в окосячке.
  • Паз в проеме, шип в окосячке.
  • Окосячка в закладной брусок. И проем, и окосячка имеют небольшие пазы, в которые устанавливается направляющий строганный брусок. Именно эту технологию используют в развитых странах, она позволяет почти в три раза снижать расход пиломатериалов, а отсюда и снижение затрат на строительство.
  • Черновая окосячка. Поверхность элементов окосячки не обрабатываются, черновая окосячка в обязательно порядке должна закрываться чистовыми элементами декора.
  • Чистовая окосячка. Качество обработки деталей на высоком уровне, никакой дополнительной обработки не требуется.

Большинство отечественных технологий предполагает использовать для окосячки брус 100×150 мм, более экономные технологии для изготовления окосячки используют доску толщиной 35 мм. Есть разница? А строительный эффект тот же.

Технология установки окосячки

Окосячка состоит из двух боковин, вершника (верхней перемычки) и порога или подоконной доски. Все элементы соединяются между собой в шип-паз, такое соединение предполагает определенную очередность во время установки элементов в проем.

  • Размеры шипов и пазов нужно делать с таким расчетом, чтобы конструкции легко передвигались во время усадки дома, в большие щели можно уложить любой имеющийся утеплитель.
  • Сначала ставится на место верхняя часть окосячки (вершник). В противном случае вы потом не сможете установить шипы боковин в пазы вершника. Если вершник не держится самостоятельно в горизонтальном положении – временно закрепите его.
  • Боковины одеваются на шипы (или вставляются в пазы) и устанавливаются в вертикальном положении, при необходимости их также нужно утеплить.
  • Последняя операция – установка подоконной доски или порога.
  • Проверьте положение конструкции, все углы должны равняться 90°, снимите временное крепление вершника.
  • Саморезами или гвоздями зафиксируйте между собой отдельные элементы окосячки.

Дополнительно нужно законопатить имеющиеся щели, материал утеплителя значения не имеет. Теперь можно приступать к установке окна. В зависимости от типа и вида окна применяются различные элементы декора.

Что сказать в заключение статьи? Во время изготовления окосячки придерживайтесь не только существующих традиций, но и прислушивайтесь к здравому смыслу, не бойтесь использовать современные технологии, во многих случаях они не только ускоряют процесс строительства дома, но и понижают общую сметную стоимость и улучшают его эксплуатационные характеристики.

Обсад

Деревянные дома в последние годы снова становятся популярными в индивидуальном строительстве, благодаря высокой экологичности и энергоэффективности. Из недостатков же этого природного материала можно назвать его геометрическую лабильность. В деревянном доме процессы усадки протекают более длительно и выражено, по сравнению с каменными постройками. Это происходит потому, что с течением времени древесина постепенно высыхает, и бревна становятся меньше своих первоначальных размеров, изменяют форму. Изменения бревен сливаются, конечно, в общее изменение геометрии несущих стен, которые, в процессе усадки, могут повредить окна. Чтобы предотвратить порчу окон, с давних времен при строительстве деревянных домов использовалась специальная система компенсации возникающих при усадке напряжений, называемая обсадом.

Установка обсада нужна в любом деревянном доме, вне зависимости от давности его постройки. Почему? Очень просто – дерево представляет собой «живой» строительный материал, который всегда подвержен процессам обратимой деформации – “дыхания”.

Для защиты от вертикального давления, вызванного усадочными процессами, при установке обсада мы оставляем определенный зазор сверху. Причем, в обсадах на нижних этажах зазор на усадку даем несколько больше. А боковые части обсада придают проему окна дополнительную прочность. Использование обсада для защиты окон деревянных домов от деформации было проверено временем. Как оказалось, обсад – самый эффективный и простой способ решения данной проблемы.

Немного теории

Разберем подробности. Каждое бревно или брус стены, усыхая, оседает по вертикали на некоторую величину. По горизонтали тоже, но в данном случае это не важно. Величина эта, в общем, известна: для бревна она стставляет примерно 7-15% от начальной высоты в зависимости от возраста конструкции: сначала оседание идет стремительно, но уже на второй год замедляется и к третьему году входит в статистические рамки.

Поэтому в первые полгода, проемы, как правило, только намечают, но не остекляют. Наконец, усадка становится медленной и прогнозируемой, что позволяет расчитать оконные конструкции с учетом необходимых зазоров.

В правильно собранной коробке дома усадка всегда вертикальная. Если в такой стене прорезать проем, то его стенки будут двигаться к земле и одновременно уменьшаться в высоту. Если в проеме поставить вертикальную линейку, то нижнее бревно проема проделает наименьший относительный путь вдоль вертикали, а верхние бревна опустятся весьма заметно, сократив высоту проема.

Как мы это делаем?

В торцах оконного или дверного проема мы прорезаем 2 строго-вертикальных паза по всей высоте проема.

Надо ли говорить, что между собой пазы должны быть полностью симметричны (непонятно, как в старину мастера обходились без лазера :)). В пазы вставляем плавающую рейку, которая в сечении чуть меньше, и может скользить в пазу.

Конечно “скользить” – понятие относительное: руками сдвинуть такую рейку невозможно, но при усадке торцы бревен будут проскальзывать по рейке вниз. Надо только поставить ее так, чтобы бревна рейку не “закусили” . Рейка может немного выступать из паза, а может быть вставлена в уровень с поверхностью, это не важно, так как на рейку снаружи прикрепляется черновая доска (чистая и сухая, но не отшкуренная).

Черновая доска образует букву “П”, причем верхняя доска отстоит от верхнего края проема на заданный зазор, необходимый для усадки.

В этом зазоре также будет находиться утеплитель, у которого тоже есть несминаемая высота, так что зазор должен учитывать и дополнительные потери при сжатии утеплителя. Обычно мы берем на усадку от 4 до 12см.

Дальше, к черновой коробке можно жестко крепить окно. Но не забываем, что окно по отношению к стене остается подвижным. Поэтому весь декор (а он необходим): откосы внутри и снаружи, наличники, закрывающие черновую коробку с обеих сторон – все эти аксессуары закреплены на окне и “плавают” вместе с ним! Вот при монтаже всей этой красоты и требуется серьезное мастерство!

Есть еще одна особенность, дизайнерского плана, с которой мы сталкиваемся при разработке дизайна внешнего вида окон. Дело в том, что верхний зазор от потолка проема до окна заметно больше, чем боковые. А значит наличники, закрывающие черновую коробку, должны быть либо все широкие, как верхний, либо разные: верхний шире, а боковые – Уже. Но об этом – в другой статье.

Обсад

Деревянные дома в последние годы снова становятся популярными в индивидуальном строительстве, благодаря высокой экологичности и энергоэффективности. Из недостатков же этого природного материала можно назвать его геометрическую лабильность. В деревянном доме процессы усадки протекают более длительно и выражено, по сравнению с каменными постройками. Это происходит потому, что с течением времени древесина постепенно высыхает, и бревна становятся меньше своих первоначальных размеров, изменяют форму. Изменения бревен сливаются, конечно, в общее изменение геометрии несущих стен, которые, в процессе усадки, могут повредить окна. Чтобы предотвратить порчу окон, с давних времен при строительстве деревянных домов использовалась специальная система компенсации возникающих при усадке напряжений, называемая обсадом.

Установка обсада нужна в любом деревянном доме, вне зависимости от давности его постройки. Почему? Очень просто – дерево представляет собой «живой» строительный материал, который всегда подвержен процессам обратимой деформации – “дыхания”.

Для защиты от вертикального давления, вызванного усадочными процессами, при установке обсада мы оставляем определенный зазор сверху. Причем, в обсадах на нижних этажах зазор на усадку даем несколько больше. А боковые части обсада придают проему окна дополнительную прочность. Использование обсада для защиты окон деревянных домов от деформации было проверено временем. Как оказалось, обсад – самый эффективный и простой способ решения данной проблемы.

Немного теории

Разберем подробности. Каждое бревно или брус стены, усыхая, оседает по вертикали на некоторую величину. По горизонтали тоже, но в данном случае это не важно. Величина эта, в общем, известна: для бревна она стставляет примерно 7-15% от начальной высоты в зависимости от возраста конструкции: сначала оседание идет стремительно, но уже на второй год замедляется и к третьему году входит в статистические рамки.

Поэтому в первые полгода, проемы, как правило, только намечают, но не остекляют. Наконец, усадка становится медленной и прогнозируемой, что позволяет расчитать оконные конструкции с учетом необходимых зазоров.

В правильно собранной коробке дома усадка всегда вертикальная. Если в такой стене прорезать проем, то его стенки будут двигаться к земле и одновременно уменьшаться в высоту. Если в проеме поставить вертикальную линейку, то нижнее бревно проема проделает наименьший относительный путь вдоль вертикали, а верхние бревна опустятся весьма заметно, сократив высоту проема.

Как мы это делаем?

В торцах оконного или дверного проема мы прорезаем 2 строго-вертикальных паза по всей высоте проема.

Надо ли говорить, что между собой пазы должны быть полностью симметричны (непонятно, как в старину мастера обходились без лазера :)). В пазы вставляем плавающую рейку, которая в сечении чуть меньше, и может скользить в пазу.

Конечно “скользить” – понятие относительное: руками сдвинуть такую рейку невозможно, но при усадке торцы бревен будут проскальзывать по рейке вниз. Надо только поставить ее так, чтобы бревна рейку не “закусили” . Рейка может немного выступать из паза, а может быть вставлена в уровень с поверхностью, это не важно, так как на рейку снаружи прикрепляется черновая доска (чистая и сухая, но не отшкуренная).

Черновая доска образует букву “П”, причем верхняя доска отстоит от верхнего края проема на заданный зазор, необходимый для усадки.

В этом зазоре также будет находиться утеплитель, у которого тоже есть несминаемая высота, так что зазор должен учитывать и дополнительные потери при сжатии утеплителя. Обычно мы берем на усадку от 4 до 12см.

Дальше, к черновой коробке можно жестко крепить окно. Но не забываем, что окно по отношению к стене остается подвижным. Поэтому весь декор (а он необходим): откосы внутри и снаружи, наличники, закрывающие черновую коробку с обеих сторон – все эти аксессуары закреплены на окне и “плавают” вместе с ним! Вот при монтаже всей этой красоты и требуется серьезное мастерство!

Есть еще одна особенность, дизайнерского плана, с которой мы сталкиваемся при разработке дизайна внешнего вида окон. Дело в том, что верхний зазор от потолка проема до окна заметно больше, чем боковые. А значит наличники, закрывающие черновую коробку, должны быть либо все широкие, как верхний, либо разные: верхний шире, а боковые – Уже. Но об этом – в другой статье.

Что нужно знать про установку пластикового окна в деревянном доме: 6 вопросов

Все чаще в деревянных домах устанавливают пластиковые окна – ведь они обладают рядом преимуществ. Сейчас можно выбрать модели с такой отделкой, что не отличишь от натурального дерева.

  • 1 из 1

На фото:

В чем достоинство пластиковых окон?

Ламинированный под дерево профиль будет стоить на 15-20% дороже обычного. Но общую стоимость любого окна, не только ламинированного, можно уменьшить, заказав его не с двумя открывающимися створками, а с одной. Вторая будет глухая.

Тепло, тихо, недорого. Обычные окна для деревянного дома нужно часто красить, к тому же деревянный профиль со стеклопакетом дороже в два-три раза. Поэтому все чаще владельцы загородных домов выбирают пластиковые окна для деревянного дома, особенно ламинированные под дерево: они обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией, их легко мыть. Если посмотреть на фото окон в деревянном доме, они не будут отличаться от традиционных. При правильном монтаже и эксплуатации пластиковые окна в деревянном доме служат долго и не причиняют хлопот.

В чем основная проблема при установки пластиковых окон в деревянном доме?

Усадка сруба. Происходит в течение нескольких лет, приблизительно по 1 см на каждый венец ежегодно (в первые два года сильнее). Усадка цельной древесины составляет 4-5 см на метр стены. Чтобы окна не пострадали и не перекосились рама и стеклопакет, при монтаже окна в деревянном доме устанавливают обсадную коробку, она-то и возьмет на себя давление опускающихся венцов. В идеале обсадные коробки лучше установить при строительстве дома. Но на практике в большинстве случаев эти конструкции монтируют уже потом.

  • 1 из 3

На фото:

Какие этапы установки пластиковых окно в деревянном доме?

Первый. Крепят обсадную коробку, зазоры (усадочный и по периметру) заполняют мягким утеплителем: паклей, джутом. Монтажную пену не используют.

Второй. Окно вставляют в коробку, выставляют по вертикали и горизонтали при помощи уровня и деревянных брусков, которые подкладывают под раму, чтобы впоследствии фурнитура функционировала безотказно. Обязательно снимают монтажную пленку, иначе она быстро затвердеет на солнце и пристанет накрепко.

Третий. Крепят раму к обсадной коробке (а не наоборот, коробку к раме) при помощи анкерных пластин или саморезов. Зазоры между коробкой и рамой заполняют монтажной пеной.

Четвертый. Если есть глухая створка, в нее помещают специальные пластиковые прокладки.

Пятый. Ставят стеклопакет. Навешивают створки, примыкание стеклопакета к профилю створки закрывают прижимными штапиками-планками.

Шестой. Швы заполняют монтажной пеной (пенным полиуретановым утеплителем).

Седьмой. Установка окна в деревянном доме завершается монтажом отливов, москитной сетки, фурнитуры (ручки, гребенки, защитные колпачки на петли и т.д.) Сразу заделывают откосы или крепят наличники, чтобы защитить монтажную пену от солнца.

Зачем помещают прокладки в профиль окна?

Штапик (прижимную планку) можно выбрать с коэкструдированным уплотнением. Такой контур со временем не деформируется, не ссыхается и не сжимается и, соответственно, служит дольше.

Чтобы регулировать положение стеклопакета в створке или раме. Пластиковые (дистанционные) подкладки, располагаются между профилем и стеклопакетом и помогают установить пластиковые окна в доме, а также устранить неполадки: провисание, искривление створки, некоторые ошибки монтажа.

  • 1 из 4

На фото:

Что нужно знать про обсадную коробку?

Описанный способ изготовления обсадной коробки называется «в закладной брусок», он наиболее предпочтительный. Есть и другие: «в шип», «в колоду».

Устанавливается предварительно в оконные и дверные проемы. Другие названия:окосячка, обсада, черновая коробка. Может быть из разных материалов: из клееного бруса, обрезной доски. В торцах выходящих в проем бревен делают вертикальные пазы сечением примерно 50х50 мм, вкладывают обсадные бруски (по ним будет происходить движение венцов при усадке), но не фиксируют, а только уплотняют паклей. Длина брусков должна быть меньше высоты проема. К брускам, а не к стене крепят саморезами саму коробку, которая имеет П-образную форму. Верхнюю часть коробки распирают доской, чтобы боковые бруски не выпадали из пазов. Зазоры (кроме усадочного) между рамой и стенкой оконного проема должны быть одинаковыми со всех сторон.

Что такое усадочный зазор?

Зазор между венцом и верхним ригелем коробки. Оставляется на предполагаемое расстояние усадки, обычно 70-80 мм. В домах из клееного бруса величина усадочного зазора составляет 2-3% от высоты оконного проема. В домах из древесины естественной влажности (бревно, брус) – значительно больше: 7-10%. Кроме этого, нужно прибавить толщину утеплителя в максимально сжатом состоянии (определяют опытным путем).

Читать еще:  Окна ПВХ расшифровка аббревиатуры
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector