Окна

Запенивание пластиковых окон

Как правильно запенивать окна и откосы

Как правильно запенивать окна и откосы

Герметизация пластикового окна с применением полиуретановой пены считается ответственным процессом установки окна, поэтому он должен выполняться путем четкой последовательности определенных действий.

Монтажная пена имеет свои особенности, и правильное ее использование во время установки окна обеспечивает необходимую теплоизоляцию, защиту от шума и погодных условий. Некачественная герметизация сокращает срок эксплуатации пластикового окна из-за возможных перекосов и провисаний.

В отдельных странах Европы считается неподобающим использование полиуретанового утеплителя, чтоб запенить откосы для окна, поэтому там отдают предпочтение силикону или строительным растворам.

На самом деле силикон не выдерживает сильных морозов, что приводит к промерзанию окна из пластика и образованию плесени на проёмах, в то время как полиуретановая пена способна обеспечить лучшую теплозащиту. А использование минеральной ваты и пакли во время установки окон вообще неприменимо. Таким образом, запенить окно ПВХ с применением пенных полиуретановых утеплителей в странах с очень холодными зимами является идеальным вариантом.

Ошибочно считать основной причиной промерзания пластикового окна запенивание монтажным герметиком больших зазоров между проемом и окном, скрывая, таким образом, ошибки замерщика. В действительности теплопроводность пены ниже в несколько раз, по сравнению с окнами из пластика, что повышает теплоизоляцию в такие же разы, если правильно запенить окно.

На качество полиуретанового шва влияет совмещение ряда причин, что иногда может привести и к отрицательным последствиям. Сюда относится качество полиуретановой пены и тщательное взбалтывание баллончика перед применением, выдавленный объем пены, уровень влажности оконного проема и воздуха, температура баллона. Оконный проем должен быть полностью запенен, без сквозных дыр. Шов на срезе – гомогенный, мелкопористый, без пустот. Поверхность пены при надавливании должна расправляться, не крошится и не хрустеть.

Важным признаком является качественное сцепление пены с соприкасающейся поверхностью, что позволяет пене при любых погодных условиях выдерживать температурные нагрузки.

Схема монтажного шва

Состав баллона полиуретанового герметика состоит в большей части из полиуретана, вспенивающего вещества – диизоцианата и других компонентов, которые для лучшей сохранности не смешиваются между собой. Верхним слоем баллона является газ, вытесняющий эти компоненты наружу. Поэтому очень важно, чтоб компоненты баллона постоянно были тщательно перемешаны между собой.

Процесс действия полиуретанового утеплителя такой. Бытовая или профессиональная пена при выдавливании газом выходит во вспененном виде, после чего полиуретан, вступая в химическую реакцию с диизоцианатами, повторно расширяется в несколько раз, если это бытовая пена. При этом мягкая корочка, которая образовывается на поверхности пены, не дает ей растекаться.

С наступлением холодов вы можете увидеть, что из щелей недавно установленного пластикового окна слегка поддувает холодный воздух. Идеальным решением в таком случае станет установка нащельников, о их разновидностях и применении читайте в нашей статье. Зимой также остро возникает вопрос с проветриванием, решением может быть либо установка оконного ограничителя, либо монтаж приточного клапана, например, Аэрэко.

На полное застывание полиуретанового утеплителя возможно понадобится двое суток, и оно сопровождается усадкой герметика на 50% при использовании бытовой пены и до 7% при использовании профессиональной, выдавленной через пистолет-дозатор.

Довольно сложно установить количество пены для заполнения требуемого объема после вторичного расширения. Недостаточно залитый объем пены в проём станет причиной промерзания окна и перекоса откосов, а его излишество – к искривлению подоконника или отслоению пароизоляционной ленты.

Для каждого сезона года используется соответствующая пена. Летний полиуретановый герметик рассчитан на применение при температуре от 5 градусов, а зимний – до -10°C. Всесезонная монтажная пена работает в более широком диапазоне температур, где-то от -10°C до +40 °C.

Этапы работ при запенивании окна

1. Увлажнение поверхности стен и проема

Влажность воздуха имеет большое значение в процессе полимеризации пены. Это влияет на правильную реакцию между ее компонентами, улучшает адгезию, избавляет от проседания пены. Помимо этого, увлажнение содействует формированию мелкопористой основы пены без пустот.

Перед запениванием стенки проема в обязательном порядке увлажняют простым пульверизатором для воды. Распыление попадает на необходимую площадь, оставляя сухими места откоса, к которым будет клеиться пароизоляционная лента. Главное не переборщить с увлажнением. Тонкие стены мелкопористой пены не способны выдержать давление выталкивающего газа. Он быстро испаряется, пена оседает, и в итоге появляются пустоты.

Следует учитывать, что по причине низкой абсолютной влажности увлажнять откос в холодный сезон намного важней, чем в теплое время.

2. Наружная гидроизоляция шва

Несмотря на то, что пена является отличным теплоизолятором, она пропускает влагу и разрушается под прямыми солнечными лучами. Таким образом, она нуждается в дополнительной защите – наружной гидроизоляции и внутренней пароизоляции швов окон. Это позволит герметично запенить окна на зиму.

Для наружной гидроизоляции используют предварительно сжатую уплотнительную ленту (ПСУЛ) или паропроницаемую гидроизоляционную ленту.

ПСУЛ клеится на лицевую сторону рамы без натягивания и нахлеста, плотно встык по бокам и вверху до установки рамы в проём. Обклеенное пластиковое окно аккуратно вставляется в проём, чтоб не сдвинулась лента. Важно проследить, чтоб ПСУЛ полностью расширилась до запенивания шва полиуретановой пеной.

Паропроницаемая гидроизоляционная лента клеится под отливом. Отрезается по длине окна с запасом для заведения под внешние откосы. Если недостаточно ширины для закрытия монтажного шва, отрезается такой же длины лента и приклеивается к первому отрезку с нахлестом в 20-30 мм.

3. Внутренняя пароизоляция швов

Поверхность рамы и откосов необходимо очистить от строительной пили. Осыпающуюся поверхность следует обработать грунтовкой.

Пароизоляционная лента сделана из алюминиевой фольги и бутилкаучука с нанесением одного или двух слоев клея, закрытыми бумажными полосками. Это придает ей эластичности. Одна сторона ленты может иметь нетканую основу для лучшего сцепления со штукатуркой. Разнообразие ширины ленты позволяет обеспечивать надежную пароизоляцию швов любого размера.

Лента клеится узким клеевым слоем по всей длине оконной коробки плотно, без разрывов и отслоений. Второй край пароизоляционной ленты остается не приклеенным.

4. Запенивание швов

Чтоб правильно запенить окно, пенный баллон нагревается до указанной температуры в инструкции, интенсивно встряхивается вверх-вниз раз 20. Также нужно часто встряхивать его во время работы.

Пеной заполняется зазор между оконным профилем и откосом, при этом отодвигается свободный край ленты, чтоб не испачкалась. Щели боле 60 мм заполняются пеной в несколько слоев с промежутком в 10 мин. За это время она немного подсыхает. Перед следующим слоем осуществляется увлажнение.

Принцип, чем больше, тем лучше в запенивании окна не действует, потому что толстый слой пены с течением времени под тяжестью собственного веса может выпасть из проёма или будет плохо вбирать влагу.

Второй конец пароизоляционной ленты приклеивается на увлажненную поверхность монтажной пены. Лучше ее клеить к проёму по сырой пене, таким образом, чтоб была преднатянута. Расширяясь, монтажная пена приклеится к ленте и немного выровняет ее, что облегчит оштукатуривание откосов.

Схема монтажа подоконника

Особое внимание необходимо уделить угловым соединениям пароизоляционных лент. Они обязаны быть герметичными.

С помощью таких простых правила, можно легко и правильно запенить окно и откосы, при этом достигая наибольшего эффекта от пены.

Монтаж окон – как избежать типичных ошибок?

Даже самое дорогое и качественное окно вряд ли сможет хорошо выполнять свои функции, если будет установлено с нарушением разработанных специалистами технологий.

Долговечность оконных конструкций, удобство их эксплуатации и соответствие заявленным параметрам на 80% зависит от правильности проведения монтажа, а поэтому потребителям полезно знать о типичных ошибках при установке и возможностях их устранения.

Неправильно сняты размеры

Погрешности замеров возникают в случае снятия параметров с окон, оснащенных старыми рамами. Установленные конструкции не всегда позволяют правильно оценить размеры проемов, что приводит к изготовлению окон, которые трудно (или невозможно) установить так, как нужно.

Технология требует, чтобы между рамой и боковыми стенами проема присутствовало расстояние 3-4 см. Нижний промежуток может быть на пару сантиметров больше для удобства организации отлива.

При установке слишком большого окна величины зазоров не будет хватать для компенсации температурного расширения конструкции. В теплое время года пластиковая рама увеличится в объеме и подвергнется искривлению, не имея достаточно пространства. В холодное время года велика вероятность промерзания окна, из-за недостаточной ширины изолирующего слоя между рамой и проемом.

При установке маленького окна могут возникнуть сложности с надежностью его закрепления, из-за ограниченных размеров анкерных болтов и дюбелей. Большие зазоры также снижают эстетичность конструкции – их сложно полностью закрыть или замаскировать.

Ошибки при креплении рамы

Одна из опасных ошибок при монтаже – недостаточное число точек фиксации. Провисание и деформация створок от ветра и собственного веса, смещение и даже выпадение окна может возникнуть из-за того, что конструкция закреплена в недостаточном количестве мест. На каждой стороне рамы должно быть минимум 2 точки крепления, не ближе, чем в 15 см от её углов. Рекомендованный шаг размещения точек:

  • для окна из дерева – 80 см;
  • для окна из алюминия и обычного ПВХ – 70 см;
  • для окна из ламинированного ПВХ или крашенного в массе – 60 см.

Крепление рам осуществляют двумя способами: на анкерные болты или при помощи усиленных монтажных пластин. В большинстве случаев предпочтение отдается прямому креплению анкерами, а пластины используются на стенах из ячеистого бетона и многослойных конструкциях с утеплением. Крепежи нельзя сильно затягивать, чтобы не образовались прогибы или трещины в раме.

Нижняя часть рамы устанавливается на специальные колодки или упоры из твердой древесины, обработанной защитным составом. Элементы не удаляются после запенивания. В качестве упоров нельзя использовать обычные бруски или рейки – они быстро разрушатся и устойчивость конструкции значительно снизится.

Неправильное применение монтажной пены

На этапе заполнения швов монтажной пеной тоже допускается ряд ошибок:

1. Недостаточное (или частичное) запенивание становится причиной возникновения мостиков холода, через которые в помещение проникает холодный воздух. Незапененные швы продуваются и промерзают.

2. Излишнее запенивание приводит к необходимости срезать выступающие участки, нарушая верхний слой пленки, защищающий шов от влаги и воздействия солнечных лучей. Лишенная верхнего слоя пена, разрушается от воздействия влаги в несколько раз быстрее и уязвима для ультрафиолета.

Правильным считается равномерное заполнение монтажного шва пеной на 2/3 глубины – остальное пространство закроется при её вторичном расширении. После высыхания пену нужно закрыть материалом с паро- или гидроизолирующими свойствами.

Перед заполнением шва монтажной пеной, пространство нужно очистить от мусора, грязи и пыли. Если этого не сделать – пена плохо «схватится» с поверхностями, нарушится герметичность, и окно будет пропускать холодный воздух, влагу, шум.

Отсутствие или неправильная укладка монтажных лент

Для защиты монтажной пены в швах от влаги применяется несколько видов лент со специфическими характеристиками:

  • Пароизоляционная лента – используется со стороны помещения, защищает от влажного воздуха, поступающего из комнаты. Наклеивается по всему периметру окна;

  • Гидроизоляционная лента – защищает швы от дождя, снега и сырости с внешней стороны, допускает проникновение к пене воздуха. Наклеивается по периметру окон без четверти (выступа стены, закрывающего часть конструкции). На окнах с четвертью закрывает только шов под отливом;

  • Сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) – используется для защиты наружных монтажных швов от воды и сырости. Преимущественно укладывается на швы окон с четвертью.

Монтажные ленты, располагающиеся снаружи, нельзя покрывать составами, исключающими вентиляцию (битум, мастика). Влага, впитываемая стенами, не имея выхода наружу, пропитает пену и быстро разрушит её. Швы начнут промерзать и продуваться. Для того, чтобы внешние швы выглядели эстетично – используются нащельники или отделочные планки.

Пароизоляционную ленту, наоборот, рекомендуется штукатурить или покрывать светонепроницаемыми защитными составами для предотвращения попадания на неё солнечных лучей.

Рекомендации по монтажу дополнительных элементов

Устанавливаемые отливы обязательно должны иметь заглушки, чтобы влага не попадала к их внутренней стороне. Скопившаяся под отливом вода при замерзании может вызвать его деформацию и отрыв от места крепления.

Обратную сторону отливов необходимо оснастить звукопоглощающей летной – она уменьшит шум от падающих дождевых капель.

Подоконник не должен полностью закрывать батарею отопления. Широкие подоконники препятствуют правильному воздухообмену и становятся причиной появления конденсата на стеклах. Если вам нужен широкий подоконник (закрывающий больше трети батареи) – заказывайте конструкцию с решеткой для вентиляции.

Утепление пластиковых окон.

Янн:- В сильные морозы ,на нижних углах окон ,образуется лёд.Стеклопокет тройной,значит промерзает профиль . Ни кто не пробовал ,заполнить пеной профиль окон?

Янн написал :
на нижних углах окон ,образуется лёд.

Лед образуется на стекле или на профиле?

Янн написал :
Стеклопокет тройной,значит промерзает профиль .

Если лед не стекле, то дело не в профиле.

Янн:- Стеклопакет, тройной. Внутри стёкла сухие.

2Янн
Слабое место с/пакета – металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами.
Своеобразный мостик холода.
Обращайтесь к изготовителю.
Если на гарантии, требуйте замены с/пакета, говорят, что есть с/пакеты с неметаллическими дистанционными рамками.

пы.сы. У нас морозы были до -35, ничего не промерзало.
В любом случае, у вас недостаток тепла (поток теплого воздуха от батарей), которое должно обогревать внутреннюю поверхность окна.

Samar написал :
В любом случае, у вас недостаток тепла

Янн :- Тепла , ну просто завались.Частный дом ,АГВ.

Samar написал :
Слабое место с/пакета – металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами

Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Янн написал :
Цитата:
Сообщение от Samar
Слабое место с/пакета – металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами
Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?

А на верхних и боковых значит не образуется? получается что окно собрано из разного профиля. в самом низу возле подоконика нет доступа тёплого воздуха от батареи. профиль и стекло не подогреваются, холодный воздух стекая с окна вниз отсекает тёплый от батарей. поставьте вентилятор и всё исчезнет, поставьте вент решётки в подоконник. сфоткайте окна и батареи, можно будет тогда говорить конкретней..
в соседней ветке советы те же самые.

Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета. Лед может образоваться по разным причинам: высокая влажность в комнате – недостаток вентиляции; низкая температура в комнате; отсутствие тока воздуха в зоне, где появляется лед; промерзающий стеклопакет – если был приобретен пакет с недостаточными характеристиками; продувание из-за дефекта при установке окна или проблем с герметичностью самого окна, но последнее вряд ли.

Но все это можно легко поправить, надо только найти причину.

ssolovov написал :
Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?

Никак. Кроме того, и решать ее не нужно из-за мизерности потерь энергии. Кроме того, пенить там ничего нельзя – разопрет!! А потом будет еще и гнить.

E-user написал :
Не бывает так, чтобы рама была холодней стеклопакета

Янн:- Сварите раму из уголка и посмотрите что холоднее :- Стеклопакет или рама и где будет лёд.

ssolovov написал :
Интересно, как проблему высокой теплопроводности алюминиевой рамки СТЕКЛОПАКЕТА можно решить путем запенивания полостей профиля РАМЫ?
________________

Рама пластиковая . Теплопроводность пены ,наверно меньше чем воздуха.Или я заблуждаюсь?

Янн написал :
Цитата:Сообщение от Samar
Слабое место с/пакета – металлическая (алюминиевая) дистанционная рамка между стеклами

Думаю как раз эту проблему и решить ,запенив полости.Сложности не вижу. Да и по цене копейки.Рамы менять ,морока.

Можете пояснить зачем внутренние полости заполнять пеной, если они для этого не предназначены изначально?

Вот картинка на которой показан мостик холода.
P.S. Ещё у вас могут обмерзать углы по профилю, ну это в районе армировки и крепления петель, такое тоже бывает.
Профиль не должен промерзать, его полости (спереди) предназначены для слива конденсата.
Может они забились водой и замерзли?
Проверьте прилегание резинок, на углах могут быть гофры и щели, если сифонит, то тоже обычно в районе петель, либо между зацепов.

Присоединюсь к вопросу: пока не “замерзает”-на улице 0+3, но уже “потеет”.Потеет по периметру-на сантиметр от штапика . Сифонит уплотнитель штапика (сомневаюсь) или всё таки мостик холода? Если последнее, то нахрена тогда пласт. стеклопакет? Причем не самый дешёвый-двойной Шуко 70?
Уточню: окно – 3,05m в длину, под ним, пока без подоконника (ничто не перекрывает тепл. поток) Global350-2m ! “Жарит” отменно! Но – шпатлевать ещё не закончили, влажность высокая.Может из-за этого? “Приточка” собирается, но ещё не работает. Надеюсь с её помощью победить эту проблемку.

kolyma70 написал :
. Сифонит уплотнитель штапика (сомневаюсь)

Легко проверить:
Если бумажка (купюра) или картонка (пластиковая карточка) пролезают под уплотнителем – неправильно подобран уплотнитель или с/пакет сделан в минус. У меня с/пакет (на глухой створке) болтается, но пока не беспокоит.
Надо пригласить оконсчиков разбираться с ними.

kolyma70 написал :
Но – шпатлевать ещё не закончили, влажность высокая

Лед образуется вследствии перехода парообразной влаги в жидкое состояние, а затем уже в твердое.
Вывод – температура на поверхности стеклопакетов – ниже ноля градусов. Нижняя часть у окон (т.н. “краевые зоны”) – самая “проблемная” в плане выпадения конденсата со всеми вытекающими.
Факторы, влияющие на температурный режим краевых зон:

  1. Отток тепла по дистанционным рамкам (спэйсерам). Он может быть обусловлен: материалом из которого изготовлены дистанционные рамки; местом расположения рамок; типом соединения стекла с рамками.
    2.Отток тепла по герметизирующей мастике.
    3.Охлаждение торца стеклопакета.
    4.Конвекция внутри стеклопакетов. Влияние этого фактора на нижнюю часть окна обусловлена вязкостью газов и размерами воздушных прослоек.

Samar написал :
говорят, что есть с/пакеты с неметаллическими дистанционными рамками.

Действительно – есть. Помимо традиционной металлической рамки, есть: Swiggle Strip, TPS(Thermo Plastic Spacer), Super Spacer, Thermally Broken SB (рамка с термовставкой), рамка из твердого ПВХ (практикуется в “БФК”), Duraseal, InsulEdge.

Применение вместо традиционной дистанционных рамок из твердого ПВХ, Super Speiser, ТPS и т.п., позволяет существенно улучшить температурный режим стеклопакетов в краевых зонах.Одним из решающих факторов, влияющих на температурный режим краевых зон стеклопакетов, является конвективный теплоперенос в межстекольном пространстве.
Варьирование шириной воздушных прослоек стеклопакетов, заполнение межстекольного пространства инертными газами с низкой теплопроводностью и большой вязкостью – безусловно дает положительный эффект, но наилучшие результаты достигаются при использовании дистанционных рамок с дополнительным вертикальным разделителем («псевдокамерой») в краевой зоне.
Все это детально изучил и описал г-н Кривошеин (СибАДИ г.Омск) в своей работе “Улучшение температурного режима современных окон в краевых зонах”

Samar написал :
зачем внутренние полости заполнять пеной, если они для этого не предназначены изначально?

Установка пластиковых окон своими руками

Процесс замены окон может быть несложным, если иметь под рукой необходимые инструменты, помощника и соблюдать некоторые правила. В этом случае установка окон будет выполнена правильно и в сжатые сроки.

ВИДЕО: Установка пластиковых окон по ГОСТу

Выполнение замеров и расчетов

Прежде чем заказывать окна, необходимо узнать размер оконного проема, принимая во внимание вид проема: с четвертью или без. Оконной четвертью является выступ с наружной части стены, ширина его может составлять до 4 см. Четверть расположена по периметру окна, при ее наличии потребуется установка окна изнутри помещения. Расчет следует выполнять, исходя из самого узкого места, при заказе окна к ширине необходимо добавить 3 см, длину оставить без изменения.

Проем может и не иметь четверть, в этом случае есть следующие решения:

  • Выполнить обработку пространства между стеной и рамой монтажной пеной, шов можно закрыть нащельником.
  • Построить четверть, обеспечивающую надежное удерживание окна.

При заказе окна в проем без четверти, следует принимать во внимание, что длина его будет меньше проема на 5 см, а из ширины нужно вычесть 3 см.

Установка окна выполняется с отступом от внешней поверхности на треть вглубь, что следует учитывать при замере подоконников и отливов, добавив по 5 см к каждому. Ширина подоконника может зависеть от места расположения батареи, поскольку он может только частично закрывать радиатор, дополнительные 2 см для маскировки основания окна. Что касается длины, то лучше добавить 15 см и выполнить аккуратную деталь.

Способы установки оконной рамы в проем

Выбор способа монтажа зависит исключительно от вида материала, из которого выполнены стены помещения, а так же от размеров самого окна.

Установить раму можно с помощью:

  • анкеров или дюбелей – один из самых надежных способов, используется в процессе монтажа крупных оконных систем. Сквозное крепление рамы обеспечивает надежную защиту от нагрузок в процессе эксплуатации;
  • зубчатых пластин – устанавливаются враспор, закрепление выполняется с помощью шурупов, при этом сверление стен не выполняется. Этот вид установки используется для небольших окон.

Установка окон в деревянных домах

Выбирая вид монтажа, необходимо учитывать тип строительного материала. Например, различия в установке окна в пенобетонную или кирпичную стену, заключаются только в размере углубления анкеров, но для деревянных конструкций используется совершенно другой подход. Следует принимать во внимание, что установку окон в деревянный объект необходимо производить спустя год после строительства дома. Зачем ждать? Для того чтобы произошла усадка материала.

Установка окна в деревянном доме производится не в проем, а в деревянную коробку (обсаду, или окосячку), которая будет надежно защищать конструкцию от повреждений. При этом сам оконный блок не должен иметь признаков дефекта и грибка. Прежде чем приступать к работе, необходимо выполнить обработку антисептическим средством. Усадка дома будет осуществляться и после установки окон, поэтому следует оставить в верхней части проема между обсадной коробкой и стеной зазор в 3 см.

Отлив для деревянных конструкций можно использовать стандартный. Подоконник следует выбирать деревянный или полимерный. Но следует иметь в виду, что древесина имеет свойство пропускать испарение, что скажется на свойствах монтажной пены, поэтому перед ее нанесением рекомендуется воспользоваться специальной пароизоляционной лентой.

Основные правила установки пластиковых окон

Для обеспечения надежного крепления рамы в проем, используется монтажная пена. Слой материала обеспечивает дополнительную изоляцию и надежное соединение. Для более длительного сохранения технических показателей монтажной пены, полученный слой обрабатывается изоляционными материалами.

Установку окон можно выполнять в любой сезон, но в зимний период можно сразу выявить все недостатки. Выбирая монтажную пену, нужно обязательно проанализировать, при какой температуре состав быстрее будет схватываться. Для работы лучше выбирать профессиональную пену, при установке пластиковых конструкций в зимний период, не помешает воспользоваться специализированной насадкой. Выполнять запенивание нужно снизу вверх, выполняя круговые движения. Во избежание перерасхода материала, рекомендуется выполнять запенивание несколькими приемами, при этом внутренний слой должен быть более плотным.

Можно ли установить пластиковые окна без запенивания (зимой)?

ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Можно ли установить пластиковые окна без запенивания (зимой)?

  • В этой теме 10 участников и 14 ответов.

Можно ли установить пластиковые окна зимой, не запенивая? Просто забить щели всякими тряпками и так перекантоваться до весны?

А в чем проблема?

  • Мирный

Есть же зимняя пена до -18 точно

Да можно, почему нет, только тряпки должны быть ссаные это обязательно. Иначе пена.

Где то же обсуждали какойо наноматериал, вместо пены… не помню, недавно совсем.

  • Админ Пенсионер

По — моему окна устанавливают круглый год. На самые морозы можно и тепляк из целлофана соорудить

Целлофан нонче не в тренде, политилен — в нем вся сила

Если уж такая пенозимобоязнь, сделайте, как раньше делали — пакля. Заодно и синичкам на гнезда материала будет.

Собственно, в чем проблема то? На пену не хватает? Дык там много и не надо…

Или кто то рассказал страшную сказку про зимнюю установку окон? Не верьте, сделайте все по технологии, в том числе соблюдите инструкцию у пене — и не будет проблем.

Или есть другая проблема, которую мы не знаем,но жутко хотим услышать?

  • Томск

тоже не байку слышал, ставили зимой окна и фирма известная, НО подоконник именно весной вспух, хотя зимой было всё норм… сами окна вроде норм.

  • Админ Пенсионер

Целлофанка — профессиональный термин. Ни разу не слышал от строителей полиэтилен — видимо слишком сложное слово.

  • Москва

чем тряпки вам не угодили.. заткнуть и делов-то.. откосы бы ещё (дощечки) — от ветра снаружи, или слой непродуваемой “тряпки”..

помещение то жилое.. или стройка?

  • Зональный

а как все-таки правильно: ЦеЛЛофан или Селофан?

Просто бабки всегда говорили именно Селофан. Но может там другой материал и он отличается от строительного Целлофана ))

Как предположил Саныч на вчерашнем саммите, вероятно дом свежепостроенный и деревянный, поэтому топикстартер пенить не хочет….

Судя по умению ТС шкантить брус арматурой, возможно так и есть, но, опять же, судя по истории сообщений ТС он за окна думал еще в 12 году, и даже если он их не купил тогда, дом давно уселся….

Может он не себе хочет тряпками пластик заткнуть? Или случилось чего?

Интересно, когда же он сам на связь то выйдет, зачем вопрос задавал, непонятно

  • Томск

думаю от слова ЦеЛЛый)))))

Блин, один день не заходил на форум, а тут ТАКОЕ. Постараюсь ответить сразу всем Занимаюсь обустройством 2-го (мансардного) этажа. Судя по темпам, дело до установки окон дойдет к концу осени, хотя окна куплены еще в прошлом году. Устанавливать сейчас — не вариант, стройматериалы надо как-то затаскивать (проем на 1-й этаж естественно закрыт). А хочется после окончательного этапа (установки окон) открыть доступ на 2-й этаж. Запенивать в мороз неохота. Отливы и откосы снаружи сделать не сложно. Некоторые тут возбудились от слов “заткнуть тряпкой” — не надо воспринимать так буквально. Хотя вопрос — чем лучше заткнуть щели тоже интересен. Меня больше волнует — не перекосит ли рамы (они ведь будут фактически висеть на анкерах). Я в этом не спец, поэтому и спросил. Может раму стоит подрасклинить в проеме (а может от этого будет только хуже)? В общем цель — дотянуть до весны и с приходом тепла запенить окна. И не стоит выискивать сообщения 12-го года и связывать их с днем сегодняшним. Это некрофилия. То что было тогда — уже давно сделано и забыто.

Какие-нть скользящие крепления замутить…

Можно установить и без пены. И не обязательно временно. Действующий ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам допускает кроме ППУ применение других уплотнителей …(например, термолен, джутовые жгуты, пенополиэтиленовые трубки или ленты, устанавливаемые со стороны внутреннего слоя шва), обеспечивающие надежную работу монтажного шва при установке методом конопатки со степенью сжатия материала не менее 75%…

Но нужно будет обязательно сделать пароизоляцию монтажного шва со стороны помещения. (ППУ и без этого обычно сохраняет теплоизоляционные свойства)

Для того чтобы оконный блок не перекосило его в проеме фиксируют не на пену, а с помощью крепежных элементов — опорные несущие колодки, рамные дюбели, турбовинты, анкерные пластины.

Монтаж пластиковых окон

Уже достаточно давно пластиковые окна ПВХ стали популярны, они пришли на смену старым деревянным оконным конструкциям. Действительно, окна из поливинилхлорида имеют множество достоинств. Вот почему на рынке пластиковых окон достаточно большая конкуренция, существует огромное количество компаний, которые монтируют оконные конструкции из ПВХ.

Однако не каждый исполнитель гарантирует качество проводимых работ. К сожалению, из-за этого возникают следующие проблемы: заклинивает фурнитура, появляются трещины в местах соединения откосов и оконных коробок, на стеклопакет выпадает конденсат и пр. Как правило, эти неприятности итог неграмотного монтажа оконных конструкций.

Демонтаж старых окон

Перед тем как установить новые пластиковые окна, потребуется демонтаж старых деревянных конструкций, это довольно трудоемкая и ответственная работа. Ведь оконный проем остается без защиты, как минимум, полчаса. Такой срок не является критическим и свидетельствует о профессионализме монтажников. В результате не пострадают обои, отопительные приборы и пр. Демонтажные работы выполняются в строгой последовательности, сначала демонтируется окно в одном помещении, проводится монтаж нового окна из ПВХ, а лишь затем процедура повторяется в следующем помещении.

Первым делом монтажники снимают створки с петель старого окна, потом демонтируется коробка. Надо сказать, что демонтаж рам в домах сталинской планировки проходит более длительное время. Перед монтажом приходится подготавливать оконный проем. Для этого его выравнивают, в частности, проводят корректировку выбоин и сколов, а также скрупулезно очищают проем от мусора и пыли.

Монтаж пластиковых окон

Завершающий этап замены окон предполагает монтаж новых пластиковых конструкций, только когда все готово для установки, подгоняют окно из ПВХ под проем. Готовая конструкция доставляется на место назначения в защитной упаковке. Благодаря этому профиль и стекла не подвергаются риску повреждения. Кстати, на профиль наклеивают защитную пленку с логотипом нашей компании, она предохраняет его от механических повреждений и удаляется только после монтажа. «ГлавОкна» производит монтаж по двум технологиям.

Базовая, экономичная технология монтажа, рекомендуется в ситуациях, когда необходима повышенная тепло- и звукоизоляция. Для монтажа применяют особые материалы, которые способны обеспечить качественное уплотнение монтажного шва. Они должны быть просты в применении. В итоге получается запенивание зазора между рамой и оконным проемом.

Если вы решили поставить пластиковые окна, то вам необходимо, хотя бы примерно, представлять, как именно осуществляются монтажные работы поэтапно. Конечно, в одночасье стать мастером по установке пластиковых окон вы не сможете, но вы сможете проконтролировать работу специалистов, которые будут устанавливать пластиковые окна в вашей квартире, доме или офисе.

На первом этапе необходимо тщательно обмерить изнутри и снаружи размеры оконного проема. Любая неточность измерений может привести к проблемам с установкой пластиковых окон.

Второй этап подразумевает подготовку самого помещения. Помимо демонтажа старых окон необходимо будет позаботиться о том, чтобы пыль не летела по всему помещению, настоятельно рекомендуется накрыть мебель полиэтиленовой пленкой.

На третьем этапе происходит подготовка оконного проема к установке пластиковой конструкции.

И, наконец, четвёртый этап, на котором происходит непосредственная установка окон ПВХ. На верхние и боковые части необходимо наклеить специальную ленту ПСУЛ. Выравнивание пластиковой рамы производится при помощи регулировки специальных технологических клиньев. В оконном проеме высверливаются отверстия для крепления рамы. На дюбеля вешается сама рама. Пространство между рамой и оконным проемом заливается монтажной пеной. Затем на раму вешаются сами створки пластикового окна, устанавливается отлив и подоконник. В принципе, это все. Пластиковое окно готово к использованию, только снимите с него защитную пленку.

Запенивание оконного проема

Для этого используется монтажная пена, с ее помощью происходит заполнение пустот между окном и проемом. Через некоторое время она расширяется, в результате обеспечивает жесткую сцепку поверхностей. Этот материал обладает отличными герметическими свойствами, а также обеспечивает защиту проема от продувания и протекания.

Данная пена подвержена разрушению под воздействием ультрафиолета и внешней среды, поэтому с фасадной стороны здания этот материал покрывают штукатурной смесью. Первая, базовая технология имеет некоторые недостатки по сравнению с запениванием, однако благодаря тому, что компания «ГлавОкна» применяет только высококачественные материалы, она не многим уступает ей. При этом затраты на экономичную технологию монтажа намного меньше. Технология запенивания отличается лишь использованием специальных гидроизолирующих материалов.

Читайте также в разделе “Установка окон ПВХ”:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector