Как запенить пустоту под пластиковым подоконником, не снимая подоконник

Как запенить пустоту под пластиковым подоконником, не снимая подоконник?

Как можно, не демонтируя подоконник пластикового окна, проникнуть в пространство под ним и заполнить монтажной пеной пустоты в случае наличия таковых?

Я так понимаю у вас из под подоконника дует. Тут надо подойти радикально и не бояться, что все сломаете, хуже все равно не сделаете. Расшиваете, а попросту разрушаете штукатурку под подоконником, немного, сантиметра 2-3 по высоте и на глубину до самого кирпича или панели. То есть вам надо посмотреть как подоконник лежит на основании. Обычно он лежит как его бросили строители, то есть щели там есть однозначно. Увидите всю картину и поймете где и в какое место задувать монтажную пену. Обязательно нужен пистолет для монтажной пены, все эти трубочки к баллонам – чушь. Смело задуваете пену и ждете когда застынет. Потом срезаете излишки пены, вышедшие из под подоконника и потом заштукатуриваете гипсовой штукатуркой , потом заглаживаете и шпаклюете, потом шлифуете , выравниваете при необходимости и можно приклеивать обои.

Качественно запенить пустоту под уже установленным и запененным кое-как подоконником практически трудно сделать.

Вездесущие Всезнайки скажут – “нет проблем. Делай так и так и всё будет хорошо”. Ведь давать “дельные” советы это не мешки с цементом ворочать.

Таких Знаек надо просто попросить чтобы они показали как это надо делать. Уверен что они не покажут.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо иметь практические навыки по установке этих самых подоконников.

Во первых огромную роль в том будет сквозняк из под подоконника или нет играет основание на которое он будет укладываться.

Вот примерно так, должно выглядеть основание. Т.е кирпичи должны быть оштукатурены цементным раствором, чтобы не было щелей между самими кирпичами.

Желательно также чтобы установщики окон изначально установили гидроизоляцию и пароизоляцию по всему периметру окна как с наружи так и внутри помещения. Установка гидро и пароизоляции регламентируется ГОСТом на установку металлопластиковых окон. Если всё сделано по ГОСТу, то сквозняка из щелей не будет даже без пены под подоконником. Но обычно за редким исключением установщики не делают никакой гидро-паро изоляции. Зачастую они даже не знают о их существовании.

Вот установленная по ГОСТу пароизоляция (блестящий фольгированный материал) под подоконником.

Далее установщики для выравнивания подоконника устанавливают на основание различные временны подпорки (которые так там и остаются) кто из деревянных клиньев и брусочков

а кто и из булыжников.

Затем запенивают щель между подоконником и основанием. Но так-как пена покупается самим установщиком на его же деньги, то ему выгоднее сэкономить эту самую пену и пропенить не всю щель а только участки под подоконником. И тонким шовчиком пены пройти по самому краю тем самым придавая косметическую законченность. А внутри пустота и гуляет ветер.

Затем маляры шпаклюют стену под подоконником, клеят обои и получается всё красиво и на первый беглый взгляд безупречно.

Чтобы запенить щель не демонтируя подоконник необходимо отклеить обои под ним и убрать пену из щели с помощью чего угодно. Тогда мы увидим в какие места сколько и как закачивать новую пену. Лучше конечно(если для себя)демонтировать подоконник и установить его по новой. Но зачастую этому мешают откосы которые обычно делаются после установки подоконника и намертво прижимают его. Хорошо если они пластиковые. Тогда демонтаж произойдёт без проблем. А если оштукатуренные или гипсокартонные – тогда беда.

Портал о стройке

Установка подоконника обычно является заключительным этапом монтажа пластикового окна, которое как правило осуществляют профессионалы — та компания, где вы это окно и заказали. Однако монтаж подоконника довольно несложен по сравнению с монтажом самого окна, и его вполне по силам выполнить самостоятельно, не имея специальных навыков. Рассматривать мы будем установку подоконника из пластика, поскольку этот материал довольно популярен — он дешев, прочен, не подвержен коррозии и хорошо моется.

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

  1. лобзик или циркулярная пила;
  2. уровень;
  3. пистолет для монтажной пены и сама пена (если пистолета нет, можно обойтись без него);
  4. рулетка и карандаш или маркер;
  5. перфоратор с долотом (если придется штробить выемки под подоконник).

Начало работы — замеры

Разумеется, любая работа по установке чего бы то ни было начинается с тщательных замеров. Определитесь, какой ширины будет ваш подоконник — это зависит от толщины несущих стен и от того, насколько он будет выступать за пределы стены. Рекомендуемый выступ — максимум 10-15 сантиметров, иначе он просто будет мешать. К общей ширине подоконника нужно добавить 2 сантиметра, так как эта часть будет находится под окном.

К длине подоконника добавляем по 5 сантиметров с каждой стороны — эта часть будет заходить в боковые откосы окна, чтобы резаные края подоконника не были видны. Кстати, если откосы уже установлены, придется сломать их нижнюю часть, чтобы вставить туда подоконник. Если откосов нет, нужно проштробить перфоратором канавки глубиной в 5 см.

Установка подоконника

Замерили, проверили все расчеты — можно отрезать лишнее от подоконника, который вы уже должны были приобрести. Разумеется, приобретать нужно тогда, когда вы уже знаете размеры, и отрезать вам придется только в длину, и уж никак не в ширину. Пилить пластик можно и электрическим лобзиком, и ручной циркулярной пилой — что имеется в хозяйстве.

На худой конец возьмите ручную ножовку по металлу. Перед тем, как начать монтаж, очистите место под окном и установите небольшие подкладки из дерева. Зачем это делается — подоконник должен иметь небольшой уклон во внешнюю сторону, от окна — чтобы влага от полива цветов или конденсат не скапливался на нем, а стекал наружу.

Для того, чтобы задать нужный уклон, необходимо установить деревянные клинья и положить на них подоконник. Далее с помощью уровня нужно выровнять плоскость по длине, чтобы не допустить перекосов, и задать нужный уклон по ширине, отрегулировав подкладки. Уклон рекомендован в 1 см, больше не нужно. Кстати, в продаже есть специальные регулируемые подкладки, но если вы их не купили или не сочли нужным это сделать, нет проблем — отрегулировать уклон можно просто меняя высоту клиньев, подкладывая под них узкие щепки, например. Далее все это будет заполнено монтажной пеной и за прочность волноваться не стоит.

Читать еще:  Чем лучше мыть пластиковые окна и подоконники

Итак, отрегулировав наклон и выровняв плоскость подоконника, вставляем его концы в пазы на откосах, еще раз проверяем правильность положения, и начинаем запенивать. Лучше всего пользоваться пеной с низким коэффициентом расширения, во избежание поднимания подоконника. Идеальным вариантом будет использование пистолета для монтажной пены — профессиональная монтажная пена почти не расширяется, поэтому достаточно будет положить на подоконник груз весом в 10-15 кг, чтоб его не подняло. Заполнять нужно тщательно все пустоты — от этого зависит прочность монтажа. на этом работы практически закончены, ставим груз и ждем 24 часа до полного отвердевания. После этого можно приступать к монтажу откосов из гипсокартона.

Как видите, процесс довольно несложен и справится может любой хозяин. Если у вас остались еще какие то вопросы, можете просмотреть видео.

Как запенить пустоту под пластиковым подоконником, не снимая подоконник?

Как можно, не демонтируя подоконник пластикового окна, проникнуть в пространство под ним и заполнить монтажной пеной пустоты в случае наличия таковых?

Я так понимаю у вас из под подоконника дует. Тут надо подойти радикально и не бояться, что все сломаете, хуже все равно не сделаете. Расшиваете, а попросту разрушаете штукатурку под подоконником, немного, сантиметра 2-3 по высоте и на глубину до самого кирпича или панели. То есть вам надо посмотреть как подоконник лежит на основании. Обычно он лежит как его бросили строители, то есть щели там есть однозначно. Увидите всю картину и поймете где и в какое место задувать монтажную пену. Обязательно нужен пистолет для монтажной пены, все эти трубочки к баллонам – чушь. Смело задуваете пену и ждете когда застынет. Потом срезаете излишки пены, вышедшие из под подоконника и потом заштукатуриваете гипсовой штукатуркой , потом заглаживаете и шпаклюете, потом шлифуете , выравниваете при необходимости и можно приклеивать обои.

Качественно запенить пустоту под уже установленным и запененным кое-как подоконником практически трудно сделать.

Вездесущие Всезнайки скажут – “нет проблем. Делай так и так и всё будет хорошо”. Ведь давать “дельные” советы это не мешки с цементом ворочать.

Таких Знаек надо просто попросить чтобы они показали как это надо делать. Уверен что они не покажут.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо иметь практические навыки по установке этих самых подоконников.

Во первых огромную роль в том будет сквозняк из под подоконника или нет играет основание на которое он будет укладываться.

Вот примерно так, должно выглядеть основание. Т.е кирпичи должны быть оштукатурены цементным раствором, чтобы не было щелей между самими кирпичами.

Желательно также чтобы установщики окон изначально установили гидроизоляцию и пароизоляцию по всему периметру окна как с наружи так и внутри помещения. Установка гидро и пароизоляции регламентируется ГОСТом на установку металлопластиковых окон. Если всё сделано по ГОСТу, то сквозняка из щелей не будет даже без пены под подоконником. Но обычно за редким исключением установщики не делают никакой гидро-паро изоляции. Зачастую они даже не знают о их существовании.

Вот установленная по ГОСТу пароизоляция (блестящий фольгированный материал) под подоконником.

Далее установщики для выравнивания подоконника устанавливают на основание различные временны подпорки (которые так там и остаются) кто из деревянных клиньев и брусочков

а кто и из булыжников.

Затем запенивают щель между подоконником и основанием. Но так-как пена покупается самим установщиком на его же деньги, то ему выгоднее сэкономить эту самую пену и пропенить не всю щель а только участки под подоконником. И тонким шовчиком пены пройти по самому краю тем самым придавая косметическую законченность. А внутри пустота и гуляет ветер.

Затем маляры шпаклюют стену под подоконником, клеят обои и получается всё красиво и на первый беглый взгляд безупречно.

Чтобы запенить щель не демонтируя подоконник необходимо отклеить обои под ним и убрать пену из щели с помощью чего угодно. Тогда мы увидим в какие места сколько и как закачивать новую пену. Лучше конечно(если для себя)демонтировать подоконник и установить его по новой. Но зачастую этому мешают откосы которые обычно делаются после установки подоконника и намертво прижимают его. Хорошо если они пластиковые. Тогда демонтаж произойдёт без проблем. А если оштукатуренные или гипсокартонные – тогда беда.

Как правильно установить подоконник своими руками

Окна поменяли – пришло время заняться установкой подоконников. Очень часто подобной проблемой домовладелец занимается самостоятельно, так как не все оконные фирмы предлагают данную опцию, и далеко не все монтажники делают это правильно.

Кроме того, фирмы устанавливающие окна, как правило, занимаются установкой подоконников, если они приобретены у них.

Всё начинается с грамотного заказа изделия. Намного проще пройдёт монтаж, если по длина и особенно ширина подоконника будет заготовлена в условиях цеха.

Ширина

Сначала рулеткой отмеряем расстояние от рамы до плоскости наружной стены (тут есть смысл растянуть нитку, или приставить длинное правило). К полученному размеру добавляем 1 см для входа изделия под оконную коробку и 3-5 см плюсуем для организации свеса (сколько выступает подоконник от стены). Слишком большой свес может перекрывать движение тёплого воздуха, идущего от радиатора отопления на стеклопакет. В крайнем случае (если батарея находится в нише) придётся вырезать в подоконнике вентиляционные отверстия и вставлять решётки.

Длина

Берём ширину оконного блока и прибавляем к ней 100-150 мм. Получится, что по 50-75 мм изделие войдёт в боковые откосы, образуя у стены «уши».


Если мы работаем на эркере, то для получения правильных углов подоконника, лучше воспользоваться шаблонами из плотной бумаги, ДВП или обрезков гипсокартона.

2. Прирезка. Не всегда удаётся загнать в стену прямоугольное изделие – приходиться делать выборку. Подоконники из древесины или МДФ лучше кроить электролобзиком с пилкой для «чистого реза» (зуб смотрит вниз). Подоконники из пластика или природного/искусственного камня отлично режутся болгаркой с алмазным диском (для ПВХ пойдёт и абразивный).

3. Готовим проём. Очищаем опорную площадку от непрочных слоёв, если нужно её поднять/выровнять, предварительно делаем стяжку прочным раствором (оптимальное расстояние от низа подоконника до площадки – 20 мм, для камня на специальном клею – 5 мм). В обязательном порядке пропениваем все отверстия, выходящие на улицу, трещины в кладке и прочее. Болгаркой или перфоратором делаем борозды для входа подоконника в откос (между торцами изделия и ограждающей конструкцией должен оставаться зазор порядка 4-5 мм на температурное расширение).

Читать еще:  Как быстро снять пленку с подоконника

Подготовка окна

4. Готовим окно. Для этого следует очистить монтажный профиль от пены и растворов. Важно: на наружных углах оконных блоков из ПВХ часто имеются заусенцы – наплывы от сварки. Чтобы они не мешали прижать подоконник к низу рамы, их нужно срезать ножом, или сточить напильником, в противном случае могут образоваться неприятные щели (особенно актуально для жёстких подоконников). На установочный профиль крепим опорные кронштейны, если применение таковых предполагается.


По центру окна, на нижнем горизонтальном профиле, ставим отметку.

5. Готовим подоконник. С пластикового изделия предварительно нужно снять защитную плёнку, далее на торцы приклеиваем заглушки. Все скрываемые края деревянных и МДФ (столешница) подоконников рекомендуем тщательно промазать силиконом (поможет кисть или шпатель), дабы исключить возможность их увлажнения. На средине подоконника карандашом ставим аккуратную риску.

6. Подбираем клинья. Для того чтобы подоконник хорошо подошёл к раме, следует изготовить несколько деревянных клиньев.


Их покрывают олифой и раскладывают с интервалом в 40-50 см, но не менее 3 штук на окно. Чтобы клинья не смещались во время монтажа, некоторые мастера их заранее приклеивают к установочной площадке.

7. Примеряем подоконник на сухую. Изделие должно плотно заходить по клиньям под окно (без щелей).

8. Подготавливаем груз (пластиковые канистры с грунтовкой – очень хорошо подходят) или распорки с плотными подложками.

9. Промазываем установочный профиль окна силиконом, так мы герметизируем соединение окна с подоконником (в этом месте часто обнаруживаются задувания). Для изделия из ПВХ стоит нанести небольшую полоску пены на его отрезной край.

10. Накладываем монтажную пену СПЛОШНОЙ полосой возле установочного профиля. Участок в 100-150 мм от окна должен быть запенен полностью. Слой полиуретана следует сделать равномерным – без излишков и разрывов.


Внимание, пену применяем только качественную, желательно с небольшим коэффициентом расширения.

Установка

11. Устанавливаем подоконник в проектное положение. Помните, мы ставили риски по центрам? – они должны совпасть. Проверяем горизонтальность свеса длинным реечным уровнем. Под переднюю часть подоконника вставляем временные подложки, так чтобы подоконник имел «незримый» уклон во внутрь помещения (пару миллиметров от горизонтали). Фиксируем изделие заготовленным грузом. Многие больше любят ставить распорки от верхнего откоса – это самый надёжный вариант, главное применить правильные подкладки, чтобы не повредить изделие и сам откос.

12. Запениваем зазор под подоконником. Здесь абсолютное заполнение не обязательно, но слишком уж экономить полиуретан также не стоит. Главный момент при работе с пеной – умеренность. Также очень важно заполнить пеной места, где подоконник входит в откосы, это рабочий элемент теплоизоляции оконного проёма.

13. На следующий день распорки/груз удаляем. Если подоконник нависает над нишей, может потребоваться установка угловых кронштейнов, которые придадут изделию должную жёсткость посредине.

14. Последний раз уровнем проверяем правильность монтажа подоконника, после чего обклеиваем лицевую плоскость полиэтиленом и малярным скотчем.


Теперь можем приступить к восстановлению откосов.

Как правильно установить подоконник своими руками

Окна поменяли – пришло время заняться установкой подоконников. Очень часто подобной проблемой домовладелец занимается самостоятельно, так как не все оконные фирмы предлагают данную опцию, и далеко не все монтажники делают это правильно.

Кроме того, фирмы устанавливающие окна, как правило, занимаются установкой подоконников, если они приобретены у них.

Всё начинается с грамотного заказа изделия. Намного проще пройдёт монтаж, если по длина и особенно ширина подоконника будет заготовлена в условиях цеха.

Ширина

Сначала рулеткой отмеряем расстояние от рамы до плоскости наружной стены (тут есть смысл растянуть нитку, или приставить длинное правило). К полученному размеру добавляем 1 см для входа изделия под оконную коробку и 3-5 см плюсуем для организации свеса (сколько выступает подоконник от стены). Слишком большой свес может перекрывать движение тёплого воздуха, идущего от радиатора отопления на стеклопакет. В крайнем случае (если батарея находится в нише) придётся вырезать в подоконнике вентиляционные отверстия и вставлять решётки.

Длина

Берём ширину оконного блока и прибавляем к ней 100-150 мм. Получится, что по 50-75 мм изделие войдёт в боковые откосы, образуя у стены «уши».


Если мы работаем на эркере, то для получения правильных углов подоконника, лучше воспользоваться шаблонами из плотной бумаги, ДВП или обрезков гипсокартона.

2. Прирезка. Не всегда удаётся загнать в стену прямоугольное изделие – приходиться делать выборку. Подоконники из древесины или МДФ лучше кроить электролобзиком с пилкой для «чистого реза» (зуб смотрит вниз). Подоконники из пластика или природного/искусственного камня отлично режутся болгаркой с алмазным диском (для ПВХ пойдёт и абразивный).

3. Готовим проём. Очищаем опорную площадку от непрочных слоёв, если нужно её поднять/выровнять, предварительно делаем стяжку прочным раствором (оптимальное расстояние от низа подоконника до площадки – 20 мм, для камня на специальном клею – 5 мм). В обязательном порядке пропениваем все отверстия, выходящие на улицу, трещины в кладке и прочее. Болгаркой или перфоратором делаем борозды для входа подоконника в откос (между торцами изделия и ограждающей конструкцией должен оставаться зазор порядка 4-5 мм на температурное расширение).

Подготовка окна

4. Готовим окно. Для этого следует очистить монтажный профиль от пены и растворов. Важно: на наружных углах оконных блоков из ПВХ часто имеются заусенцы – наплывы от сварки. Чтобы они не мешали прижать подоконник к низу рамы, их нужно срезать ножом, или сточить напильником, в противном случае могут образоваться неприятные щели (особенно актуально для жёстких подоконников). На установочный профиль крепим опорные кронштейны, если применение таковых предполагается.


По центру окна, на нижнем горизонтальном профиле, ставим отметку.

5. Готовим подоконник. С пластикового изделия предварительно нужно снять защитную плёнку, далее на торцы приклеиваем заглушки. Все скрываемые края деревянных и МДФ (столешница) подоконников рекомендуем тщательно промазать силиконом (поможет кисть или шпатель), дабы исключить возможность их увлажнения. На средине подоконника карандашом ставим аккуратную риску.

6. Подбираем клинья. Для того чтобы подоконник хорошо подошёл к раме, следует изготовить несколько деревянных клиньев.


Их покрывают олифой и раскладывают с интервалом в 40-50 см, но не менее 3 штук на окно. Чтобы клинья не смещались во время монтажа, некоторые мастера их заранее приклеивают к установочной площадке.

Читать еще:  Ремонт подоконников пластиковых окон

7. Примеряем подоконник на сухую. Изделие должно плотно заходить по клиньям под окно (без щелей).

8. Подготавливаем груз (пластиковые канистры с грунтовкой – очень хорошо подходят) или распорки с плотными подложками.

9. Промазываем установочный профиль окна силиконом, так мы герметизируем соединение окна с подоконником (в этом месте часто обнаруживаются задувания). Для изделия из ПВХ стоит нанести небольшую полоску пены на его отрезной край.

10. Накладываем монтажную пену СПЛОШНОЙ полосой возле установочного профиля. Участок в 100-150 мм от окна должен быть запенен полностью. Слой полиуретана следует сделать равномерным – без излишков и разрывов.


Внимание, пену применяем только качественную, желательно с небольшим коэффициентом расширения.

Установка

11. Устанавливаем подоконник в проектное положение. Помните, мы ставили риски по центрам? – они должны совпасть. Проверяем горизонтальность свеса длинным реечным уровнем. Под переднюю часть подоконника вставляем временные подложки, так чтобы подоконник имел «незримый» уклон во внутрь помещения (пару миллиметров от горизонтали). Фиксируем изделие заготовленным грузом. Многие больше любят ставить распорки от верхнего откоса – это самый надёжный вариант, главное применить правильные подкладки, чтобы не повредить изделие и сам откос.

12. Запениваем зазор под подоконником. Здесь абсолютное заполнение не обязательно, но слишком уж экономить полиуретан также не стоит. Главный момент при работе с пеной – умеренность. Также очень важно заполнить пеной места, где подоконник входит в откосы, это рабочий элемент теплоизоляции оконного проёма.

13. На следующий день распорки/груз удаляем. Если подоконник нависает над нишей, может потребоваться установка угловых кронштейнов, которые придадут изделию должную жёсткость посредине.

14. Последний раз уровнем проверяем правильность монтажа подоконника, после чего обклеиваем лицевую плоскость полиэтиленом и малярным скотчем.


Теперь можем приступить к восстановлению откосов.

Как утеплить подоконник деревянного или пластикового окна

Для того, чтобы сохранить тепло в доме в холодное время года, важно уделить внимание утеплению окна. Особенно подоконник, из дерева или ПВХ — он может иметь изъяны. Статья поможет устранить их.

Причины продувания

Причинами продувания окон дерева или из ПВХ могут быть:

  • Просел, износился уплотнитель в пространстве под подоконником;
  • Монтаж самой конструкции окна выполнен с браком;
  • Использование некачественных материалов при изготовлении оконной конструкции.

Чем утеплять подоконник

Выявив причину продувания окна, можно приступить к ее устранению. Для этого необходимо запастись материалами, которые надо использовать для работы. Монтажная пена может прекрасно послужить для утепления подоконника. Герметик (лучше акриловый) необходим для заполнения швов, если есть продув. При усадке откосов понадобится обычная сухая смесь штукатурки.

Материалы для герметизации окна — монтажная пена, акриловый герметик, сухая штукатурка

Как утеплять

Не секрет как утеплить подоконник пластикового окна. Утеплить щели и место продува под полотном допустимо без демонтажа, если нет необходимости в этом. Нужно заменить просевшую со временем пену и расслоившийся герметик. Удалить старую пену и забить нишу под подоконником новым слоем монтажной пены. Образовавшиеся маленькие щели заполнить герметиком. Такой способ утепления подходит в том случае, если продув обнаружен только под подоконником. Если дует между подоконником и рамой или из других его частей, то следует прибегнуть к демонтажу.

Демонтаж подоконника

Перед работами определяем материал, из которого изготовлен подоконник. Принцип работ и набор инструментов зависит от материала. Для демонтажа пластиковой конструкции потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор
  • Зубило
  • Молоток
  • Ножовка мелкозубчатая
  • Нож

Для демонтажа подоконника из дерева дополнительно потребуется стамеска и ножовка по дереву.

Демонтаж пластикового подоконника

Первый способ

Демонтируем пластиковый подоконник для утепления и изоляции щелей

Перед тем как производить работы, рекомендуется застелить пол пленкой, так как работа предусматривает большое количество пыли и строительного мусора. Этапы демонтажа:

  1. Снять обои со стены под окном, предварительно смочив водой.
  2. Подбивая зубило молотком, сбить штукатурку под окном, оставив небольшое пространство. Рекомендуется оголить основание стены.
  3. Чтобы отделить полотно от откоса, отбить штукатурку в месте соприкосновения боковин подоконника с откосом. Получается углубление, которое позволяет снять нижнюю часть оконной конструкции без помех.
  4. Срезать слой монтажной пены.
  5. Медленно потянуть подоконник на себя, опуская немного вниз, извлечь его из ниши.

Второй способ

  1. Отбивать штукатурку не требуется. Ножом, имеющим длинное лезвие, аккуратно срезать монтажную пену под подоконником и слой герметика по бокам откосов.
  2. Высвободив закрепляющие элементы, можно аккуратно вытащить полотно, потянув его к себе.

Демонтаж деревянного подоконника

  1. Сначала определить способ крепления подоконника. Если он прикреплен к стене, то, ударив молотком снизу, ослабить крепления.
  2. Потянуть на себя, приложив немного усилий.
  3. По периметру можно сделать пропилы, если не получается вытащить подоконник сразу.
  4. После снятия подоконника можно обнаружить стекловату. Ее необходимо убрать.

Для дальнейших работ требуется вычистить пыль, мусор с проема. Хорошо поможет жесткая щетка.

Определение проблемы

Не всегда можно уверенно определить место продува. Если понятно, что воздух проходит именно от нижней части окна, то найти микрощели визуально не всегда представляется возможным.

Заделываем места продува

Запениваем пространство под подоконником

Для работы понадобятся материалы: пена, грунтовка, герметик; инструменты — монтажный нож, шпатель. Чтобы заделать большие щели и трещины, рекомендуется воспользоваться монтажной пеной. Она помогает утеплить место под подоконником. «Запенить» стыки основания и рамы окна и ниши. Мелкие щели заделать герметиком (преимущественно акриловым). Основание обработать грунтовкой. Иногда для выравнивания основания рекомендуется нанести одним слоем шпаклевку, предварительно выставив два маячка по уровню.

Монтаж подоконника после утепления

Монтаж подоконника их ПВХ не отличается от монтажа деревянного подоконника. Его можно произвести двумя способами. В первом случае нанести пену на основание подоконника крест-накрест и прижать полотно к поверхности ниши, слегка раскачивая его в разные стороны. Во втором случае необходимо сверлить подоконник, и продолжать сверление вглубь. Пары отверстий будет достаточно. Анкер вставить в отверстие в подоконнике. Вкрутить дюбеля и поставить заглушки в отверстия.

Независимо от метода установки подоконника, необходимо загерметизировать стыки по всему периметру соприкосновения полотна подоконника. Если производилась отбивка откосов, то их необходимо зашпатлевать в два слоя — базовый и финишный.

Стоит отметить, что утеплить пластиковый подоконник, как и деревянный, не составляет большого труда. Результат будет очевиден в холодные месяцы года.

Видеоролик по теме

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector